Проблема Пропадает зарядка

@Razer, украинский втн рр у меня есть, давно здесь на форуме мне рекоменловали лет 4-5 назад, тогда и купил, вот сейчас его обратно поставил на кзатэ. 1 год проработал на прамо, потом на прамо в послелнее время использовал тоже давний 3х позиционный выносной.
Конденсатор просмотрел, не ясно что написано, кзатэ треснутый дохлый, ничего не показал, , снял конденсатор с прамо, там ясно написано 2,2 мкф, 100В проверил мультиметром, показал 1,13мкф. ,его и поставил.

Volgawagen написал(а):

вторая с буквой W

Нажмите для раскрытия...

Это для тахометра, вывод прямо от фазной обмотки.

Volgawagen написал(а):

одна подписана D

Нажмите для раскрытия...

Это на возбуждение...

По ходу возник вопрос, предлогают (вроди новый ) генератор кзатэ 7702.3701.-01 на этикетке 120А. Это хороший генератор? Какая у него характеристика на низких 1000-2000 оборотах? или как у большинства 100-120А только на максимальных оборотах.
Знаюю для сравнения у моего прамо был высокий ток на низах

Volgawagen написал(а):

По ходу возник вопрос, предлогают (вроди новый ) генератор кзатэ 7702.3701.-01 на этикетке 120А. Это хороший генератор? Какая умеего характеристика на нижних 1000-2000 оборотах, или как у большинства 100-120А только на максимальных оборотах.
Знаюю для сравнения у моего прамо был высокий ток на низах

Нажмите для раскрытия...

Привет! Максимальный ток любой ген-р должен обеспечивать при средних оборотах (порядка 5000об/мин) и номинальной нагрузке. Ток, отдаваемый в цепь, зависит от уровня напряжения, поддерживаемого РР. По номиналу, напряжение должно поддерживаться на уровне 14-14,2В. Такой режим лучше всего обеспечивает РР 121.3702. При указанном напряжении, максимальный ток будет обеспечен. Удачи.

Добавлено через 6 минут 7 секунд

Volgawagen написал(а):

Теперь достал свой старый генератор на 72А, который когдато тоде перегорел статор, заменил статор качеством похуже,что было в ближайшем магащине вдали от цивилизации. Разобрал проверяю, подшипники чутьпросозли,смазываю, а вот высоковольиный болт весь с гайками сильно заржавел. Конленсато с оборванным проводом, и на корпусе конленсатора трещина в поастике, конленсатору конец ? или это всего лишь пластиковая обойма,а конленсатор внутри пластика.какая долдна быть юмкость конленсатора? Могу мультиметром з0измерить, но номинал не знаю сколько должно быть.
Скажите ещё, если на на этом штатном КЗАТЭ 72А купить статор с 4 проволами, можно ли приподнять ток? И сколько возростёт? , диодный мост у меня есть под 4 провода со всеми диодами на подкове.
У данного генератора штатно был статор с 3 выводами и диодный мост без одно пары силовых диодов. Давно покупал с 8 диодами в запасе

Нажмите для раскрытия...

Привет! 4-й вывод делается от средней точки соединения обмоток, можно сделать на любой статорной обмотке. Подключение этой точки добавляет 15-20% мощности (меньше падение напряжения при относительно низких оборотах). Конденсатор нужен лишь для подавления высокочастотных помех, можно ставить любой 1,5-2,2мкф на напряжение не ниже 100в. Удачи.

@Никита Козлов, 4 ый вывод я выводил давно, в штатном генераторе кзатэ 72А, прочитал об этом на драйве, было очень давно, Припаял провод,вывел, купил новую полкову со всеми диодами, собрал, так работало долго, правла не знаю возрос ли ток или нет. Потом прочиал, помоему здесьё что эта доработка ничего не меняет, увеличение тока зависит от другого и так далее. Вобщем, генератор так проработал примерно лет 4- 5 лет и эта перелелка ьыоа свящана с увеличение потребителей, так как установил кондиционер с отдельным вентилятором конленсора, штатный вентиоятор ож был щаменён на 30А-ый. Но всёравно летом не хватало генератор, сильно просаживалось напряжение, и в один день почувсивовал запах гарелого в салоне, сгорел сратор, сильный перегрев. Временно заменил статор. Потом купил новый генератор помощнее 110А, дальше история описанная здесь в прошлых сообщения.

Добавлено через 5 минут 39 секунд
Какое соотношение оборотов генератора : с оборотами коленвала на 406 ?

Установил на нашину старый генераторё работает. С втн регулятором с красным проводком, напрядение 14,5в без потребитеоей, Ближний свет, печка, задний обогрев, вентилятор ож на 60-70% скороти (вентилятор 30амперный), напряжение просело до 14,2в

Решил заняться глубоким осмотром ротора Прамо, думаю, всё равно новый искать, а на этом попробовать посоедний шанс, отпаять внешний провод обмотки и постепенно отматывать, отпаял, отматал 10 см. Потом решил осмотреть провод,который идёт вглубь,, там где зафиксирован провод на пластиковом изоляторе, под лупой ,скальпелем зачистил лак на роводе, и прозвонил, УРА -звониться, показал 2,3 ом.
Фото места обрыва прикладываю, заметно как бы отлом провода, но в этом участке пластик и провод монолитно залиты лаком и похоже как микро трещина всего вместе и пластика и провода одновременно. Теперь надо както это место запаять, вытягивать провод нет возможности, может так на поверхноость каплю олова ??
И покрыть нитролаком, заизолировать.

Поэтому в декабре/январе появился глюк лампочки генератора. Случалось раз в неделю, завожу а лампа не гаснет, так как генератор не выдают напряжение, разок газую, трещина в проводе от увеличения центробежной силы увеличивается давление на трещину -замыкает и генератор начаинал работать, лампочка гасла.

Volgawagen написал(а):

@Никита Козлов, 4 ый вывод я выводил давно, в штатном генераторе кзатэ 72А, прочитал об этом на драйве, было очень давно, Припаял провод,вывел, купил новую полкову со всеми диодами, собрал, так работало долго, правла не знаю возрос ли ток или нет. Потом прочиал, помоему здесьё что эта доработка ничего не меняет, увеличение тока зависит от другого и так далее. Вобщем, генератор так проработал примерно лет 4- 5 лет и эта перелелка ьыоа свящана с увеличение потребителей, так как установил кондиционер с отдельным вентилятором конленсора, штатный вентиоятор ож был щаменён на 30А-ый. Но всёравно летом не хватало генератор, сильно просаживалось напряжение, и в один день почувсивовал запах гарелого в салоне, сгорел сратор, сильный перегрев. Временно заменил статор. Потом купил новый генератор помощнее 110А, дальше история описанная здесь в прошлых сообщения.

Нажмите для раскрытия...

Привет! Увеличение потребляемой мощности требует увеличения сечения провода статорной обмотки, т.к. увеличивается ток. Статор потому и сгорел, что ток через него протекал слишком большой. Ген-р должен иметь запас мощности не менее чем на 30%-40% от потребляемой мощности. В противном случае и падение напряжения неизбежно, и перегрев статора. Большой потребляемый ток однозначно требует увеличения сечения провода обмоток, что приводит к увеличению внешнего габарита ген-ра. Кроме этого, увеличивается и отбираемая от дв-ля мощность, что требует более сильного натяжения ремня, иначе будет проскальзывание ремня, что приводит к перегреву переднего подшипника и его разрушению. Надо подсчитать мощность ВСЕХ потребителей на машине и ставить ген-р соответствующей мощности. Несколько увеличится и расход топлива. На машине установлено оборудование относительно небольшой суммарной мощности и ставится ген-р с необходимым запасом мощности. Кроме этого, силовая проводка от ген-ра тоже рассчитана на определённую мощность потребителей и превышение этой мощности приводит к неоправданным потерям на сопротивлении проводки, нагреву её. Всё это пожароопасно! Большой потребляемый ток требует увеличения тока через РР и ОВ. В итоге РР сильнее греется, особенно, если РР установлен на ген-ре. Из-за сильного нагрева, ток через РР уменьшается, несколько уменьшается ЭДС ген-ра, но сопротивление внешней цепи (сопротивление подключённой нагрузки) остаётся прежним. Подобный режим приводит к насыщению металла статора и сильному перегреву его. Как результат, падение напряжения и сгорание обмоток. Соотношение оборотов дв-ль - ген-р, как правило, выбирается 1 к 2, т.е. ген-р вращается в 2 раза быстрее к/вала дв-ля. Это позволяет при относительно невысоких оборотах дв-ля (1500-3200об/мин) получать необходимую мощность, без перегрузки ген-ра. При увеличении оборотов ген-ра, увеличивается частота вырабатываемого тока и увеличивается индуктивное сопротивление обмоток статора, что приводит к снижению ЭДС ген-ра и ограничению тока через него. По этой причине не имеет смысла устанавливать на ген-р шкив меньшего размера, ген-р имеет все шансы быстрее сгореть. Удачи.

Добавлено через 11 минут 54 секунды

Volgawagen написал(а):

Установил на нашину старый генераторё работает. С втн регулятором с красным проводком, напрядение 14,5в без потребитеоей, Ближний свет, печка, задний обогрев, вентилятор ож на 60-70% скороти (вентилятор 30амперный), напряжение просело до 14,2в

Решил заняться глубоким осмотром ротора Прамо, думаю, всё равно новый искать, а на этом попробовать посоедний шанс, отпаять внешний провод обмотки и постепенно отматывать, отпаял, отматал 10 см. Потом решил осмотреть провод,который идёт вглубь,, там где зафиксирован провод на пластиковом изоляторе, под лупой ,скальпелем зачистил лак на роводе, и прозвонил, УРА -звониться, показал 2,3 ом.
Фото места обрыва прикладываю, заметно как бы отлом провода, но в этом участке пластик и провод монолитно залиты лаком и похоже как микро трещина всего вместе и пластика и провода одновременно. Теперь надо както это место запаять, вытягивать провод нет возможности, может так на поверхноость каплю олова ??
И покрыть нитролаком, заизолировать.

Нажмите для раскрытия...

Привет! Пайка должна быть качественной, т.е. провод должен быть зачищен и пропаян по всей толщине. В противном случае, в зоне точечной пайки резко увеличивается нагрев и пайка выгорает или просто отваливается олово. Ток, протекающий через ОВ, при большом потребляемом токе от ген-ра, достигает 3А и более. При таком токе, точечная пайка однозначно выгорает. Удачи.

@Никита Козлов, Спасибо. Если бы раньше знал столько подробностей, не стал бы переделывать генератор, а настроился бы покупать новый помощнее. В итоге зря потрачены были финансы и силы, в сумнне 50% от нового. Потом купил новый 110А.
Насчёт диаметров шкивов генератора и маховика коленвала, там довольно большая разница , на глаз минимум 1:3. Вы сказали, как правило 1:2. Почти все производители делают большую разность..
Насчёт остатка провода обмотки, еле выступает 3-4 мм. Работать смогу только на 2,5 мм. Взял мелкую клему-вилку для тонких проводов, точнее б/у, в нём зажат был провод примерно такого сечения вместе с изоляцией, расскрыл обжим, получается 2 провода паралельно можно в нём поместить и немного лепестки обжать, потом всё это оловом залудиять, сверху надеть термоусадочную трубку, снизу закапать секундный клей, чтоб было неподвижно. Далее провод пару витков намотать на держатель как было, а дальше протягивать под крыльчаткой....
Думаю выдержит пайка.
На фото, подготовил обойму по диаметру 2х проводов,, новый удлиняющий провод смогу на всю длину обоймы 5мм вствить и обжать, а кончик провода с катушки рабочие 2,5мм , обжать не смогу, пинцету и микро щипцам нет места, воткну в обойму и запаяю.
Жало паяльника уже заточил как шило и немного согнул для удобствп..

Привет! Неплохое решение, главное, хорошо пролудить и пропаять тонким слоем олова. Для пайки применить жидкий флюс, способный растворять окислы. Таких флюсов много. Хорошо промыть после пайки для удаления остатков флюса. Удачи.

Запаял проводок, собрал, установил, всё работает нормально. Надеюсь пайка никогда не оторвётся и гена никогда не больше не подведёт.
По ходу измерил напряжение на несколткиз точках. Рр ВТН, стабилизирует. Провод от генератора на блок предохранирелей требует замены, на гайке генератора 14,52в, на клеме аккума 14,42в, потеря 0,1в. Погреется двс и гена, на гайке 14,4в.
Потери и на проводах идущих в салон, по БК и вольтметром на приборке покащывает 13,9в

И ещё вопрос по ходу, рр имеет щётки немного оранжевого оттенка, наверно медный порошок смешан с углём и спресована щётка. Проработал это рр всего 2 года с момента установки, пробег в средне за этот период 20ткм. Когда разбирал гену, заметил под крышкой и на заднем подшипнике много много опанжевой пыли, сперва подумал, щётки твёрлые износили конльца ротора, но кольца в норме износа нет, это щётки быстро стираются. Я не знаю какова у них изначальная длина была, но сейчас весь видимый остаток уголька 10мм. Почему так быстро стачивается? Измерил рр зазор от кольца 5мм, те если щётки ещё сточится на 5мм, уже булет не достагать до колец, вероятно надо будет перепаивать новые щётки. Возмодно черещ год два.
Разве нормально? Мне кажется аномальный ускоренный износ или щётки слишком мягкие. Кольца в норме гладкие,

Volgawagen написал(а):

Мне кажется аномальный ускоренный износ или щётки слишком мягкие. Кольца в норме гладкие,

Нажмите для раскрытия...

ИМХО, лучше мягкие щетки, чем источенные кольца..

@bear, да, но должен быть какой то баланс. К пнимеру я испрльзовал 3х пощиционный, ещё со старым генератором,начиная с примерно 12 года, если не ошибаюсь, потом в 18году сменил генератор, так сейчас угольки на нётм где-то на 3 мм длиннее в остатке, чем чем на этом украинском. На кольцах старого генератора, еле ногтём чувствуется ступенька, но ещё 70-80 тыс ещё пробежит до отказа колец.
А новый втн быстро стирается. Кстати когда купил праамо, сразу перед установкой заменил рр с красным проводком, открываю крышку и вижу точно такой же рр ВТН классический, только без красного провода стабилизации, с завода так установленный.

Похожая история с генератором, обрыв провода обмотки ротора. видео [ame]https://m.youtube.com/watch?v=3JlFR9DiKVQ[/ame]

Если можно отремонтировать, запаять, то хорошо.
На шестёрке в давние время от контактного кольца провод отошёл, запаяли, а на Волге 31-й оторвался кусок от крыльчатки или попал из вне и мотался внутри гены, пока не встал вряскоряку в статоре и не замкнул обмотку... Поменял...