Снял головку блока, что сделать заодно?

oaf56 написал(а):

Чем и как убрать грязь и ржавчину в головке и блоке? Радиаторы наверно тоже в ржавчине.

Нажмите для раскрытия...

Залей горячим "антинакипином" - пусть отмокает. Остынет - промывай водой и тряпками где достанешь.

oaf56 написал(а):

На головке есть тонкий серый налет. Если фрезеровать головку для снятия налета и проверки плоскости, то шпильки и клапана лучше снимать?

Нажмите для раскрытия...

Если перегревов особо жестоких не было - нет смысла фрезеровать, оставь как есть.
Проверь герметичность клапанов керосином - если не держат просто притирку сделай.

Выбор прокладки ГБЦ - почитай темы на форуме: много отзывов по всяким вариантам.

oaf56 написал(а):

Поршни 1,2,3 в нагаре, черные, 4 - желтоватый лак. Выхлоп и впуск в нагаре.

Нажмите для раскрытия...

Четвертый - из-за протечки ОЖ в него. Нагар очистить стоит в любом случае - легче дышать будет двигателю.

Забыл сказать шайбы под гайками шпилек головки выгнулись и покрылись мелкими радиальными трещинами. Под замену - рассыпятся? Чем их заменить ? Таких, штатных, пока не видел.
На гайках в соединении выхлопных труб и штанов резьбу съело. Омедненые гайки пойдут?
Что еще поменять для себя надо бы?

полковник2 написал(а):

Нагар очистить стоит в любом случае

Нажмите для раскрытия...

Чем стоит почистить(чтобы химия не проела до дыр)?

@oaf56, головку лучше фрейзерни под АИ 92,до 94,4 мм. Хотя бы машина повеселее поедет и расход снизится на 1 литр,т.к выпуск АИ80 3 года как прикращен и неизвестно откуда берут. Проверь клапана на герметичность выдержав хотя бы миниум времени для оценки. Маслосъемные колпачки хорошие от того же Corteko,потому что родные полюбому пора менять. Прокладку бери обычную с круглыми отверстиями охлаждения разного диаметра. Для подстраховки от течи антифриза по стыку между гбц и блоком с правой стороны под коллекторами можешь подложить асбестовый шнур. С нагаром я не парился и после керосина хорошо отмывался.

oaf56 написал(а):

З...На гайках в соединении выхлопных труб и штанов резьбу съело. Омедненые гайки пойдут?...

Нажмите для раскрытия...

Латунные крепче. Я поставил удлинннннённые латунные самодельные. Что б можно было протянуть с некоторым усилием, она ж мягче стали.

Максимум проточить головку до 94.4мм или 94 по пропан. Если реальный пробег 4000км, то больше ничего трогать не надо. После фрезеровки пройдись по краям камер и сними фаску.
4000км это новый мотор. Никаких асбестовых шнуров не надо. Ровный блок и нормальная прокладка всё отлично держат. Ну и конечно тянуть динамометрическим ключом в два прохода, 5 и 9 кг/м, с повторной протяжкой через 500-1000км.
Перед установкой помажь прокладку графиткой с двух сторон. Смажь шпильки трансмисионкой перед накручиванием гаек.

Антифриз сочился из под 2-ой шпильки от морды со стороны коллектора. Вот промазать герметиком/фум лентой стоит вокруг шпилек? или выдавит?. Прокладку поставлю асбестовую после "замачивания" в моторном масле п/синтетике.

oaf56 написал(а):

Забыл сказать шайбы под гайками шпилек головки выгнулись и покрылись мелкими радиальными трещинами. Под замену - рассыпятся? Чем их заменить ? Таких, штатных, пока не видел.
На гайках в соединении выхлопных труб и штанов резьбу съело. Омедненые гайки пойдут?
Что еще поменять для себя надо бы?

Чем стоит почистить(чтобы химия не проела до дыр)?

Нажмите для раскрытия...

Шайбы для шпилек гбц прикупи жигулевских, от классики, они потолще и их не плющит как р

одные .

Прекрасно отмывает грязь отработка тормозной жидкости ROSDOT-4. И ее российские аналоги. Она вредная - руки не пачкать - впитывается через кожу. Отмывает лучше керосина, солярки, бензина и т.д.

Вопрос про толкатели, болты регулировки клапанов: Если болт почти вкручен до остатка, то причина этого сжатие толкателей? Толкатели можно нарастить или надо искать длинее своих?

Вопрос про работу ГРМ в комплексе:
По книжке о регулировке клапанов читал. Там описана методика для исправного двигателя и всего ГРМ.
А вот если какие-то детали отошли от нормы (имеют износ, повреждения, деформацию), то как регулировать клапаны на "слух"? Суть метода кто сможет описать?
П.С. Вот я кручу заводной ручкой вал, а он в одной и той же точке подклинивает, если свечи вкручены и крутится свободно, если свечей нет. Клапана отрегулированы по книжке 0,35(1 и 8), 0.45(остальные). Выработки на толкателях, коромыслах нет. Пока только блестят места контакта.


Длина толкателей одинаковая, Вал ГРМ не изогнут, коромысла не погнуты(соотв. концы всех коромысел находятся в одной плоскоскости). Не разбирать же весь двигатель до конца, не менять же шестерни, вал привода ГРМ???. Как победить это малой кровью?

Закрепил цилиндры в блоке. Иначе при проворачивании коленвала заводной рукоядкой поршни при движении вверх поднимут цилиндры. В стык под торец цилиндра и посадочное место в блоке попадет ржавчина и будет протекать тосол в масло.
Крепим как в руководстве по ремонту отрезком трубы, 2 шайбами, 1 штатной гайкой на шпильках блока ф12 мм. Шайбы ставим 1 снизу и 1 сверху куска трубы. толщина шайб 1,5-2,5 мм. Шайбы брал какие нашел внешним ф50-80 мм. Часть были плоские, часть взял от авто в гнутые виде тарелок. Отрезок трубы - купил кусок трубы пластиковой толстой 1 метр (не армированной стеклотканью или алюминием - либо сыпятся либо хлипкая). Внутренний ф15мм, внешний - 20 мм. В магазине попросил порезать 10 кусков по 95 мм( у меня так с головой под АИ-76). За доп. оплату продавцу. Ему на чай, а мне не пилить ножовкой.

Вопросы:
отмыл кое-как головку от жуткого нагара, увидел
Клапана в 4 цилиндре(ближний к салону) покрыты серым налётом, особенно выпускной клапан(меньшего диаметра) - это прогар клапанов или следы тосола/антифриза. Клапана под замену, или можно поставить? налет счищать?

oaf56 написал(а):

Вопросы:
отмыл кое-как головку от жуткого нагара, увидел

Нажмите для раскрытия...

Проверять клапана надо на плотность прилегания и люфт по направляющим. Нагар, налет - это не важно.
Переверни головку (до разборки клапанов, до рассухаривания) камерами сгорания вверх и налей в каждую немного керосина - смотри как держат клапана. Если керосин уходит - клапана надо притирать как минимум.
Когда рассухаришь клапана проверишь их люфт в направляющих и заменишь резиновые маслоотражательные колпачки. Возможно придется менять и направляющие, но это сложная и трудоемкая процедура: надо греть головку, охлаждать направляющие и после их посадки обрабатывать разверткой.
Да, при снятых клапанах визуально осмотри их седла - те места, к которым клапан прижимается. Бывает, что металл в седлах выкрашивается. Седла тоже можно менять, но это, опять-таки, греть, охлаждать и обрабатывать специальной разверткой.

@полковник2, а какой люфт допустим стержней в направляющих?

Волгарь402 написал(а):

а какой люфт допустим стержней в направляющих?

Нажмите для раскрытия...

Навскидку не помню - надо в книжку заглянуть.

Волгарь402 написал(а):

какой люфт допустим стержней в направляющих

Нажмите для раскрытия...

Читал книжку: если зазор >0.25 - гермитизация не может быть обеспечена - замена втулок и клапанов.

Износа хвостовиков клапанов и направляющих втулок почти нет. Вот если нагар есть на рабочих поверхностях клапан-седло? Это клапана не закрывались полностью?
Книга указывает одну из причин нагара - плохие поршневые кольца(пропуск масла). Можно как то оценить состояние колец при снятой головке? Выработка(буртик) на гильзах еле чувствуется пальцем на ощупь. Кажется видел на гильзах вертикальные царапины.

oaf56 написал(а):

Вот если нагар есть на рабочих поверхностях клапан-седло? Это клапана не закрывались полностью?

Нажмите для раскрытия...

На кромке контакта клапана с седлом нагара быть не может! Если клапан не плотно прилегает и есть зазор, то через него неминуемо образуется огромная дыра, клапан и (или) седло в этом месте прогарает. Не заметить этого невозможно.

Состояние колец оценивают по поверхности цилиндра без поршня. Косвенно можно просто залить поверх поршня керосин и смотреть насколько быстро он стечет вниз. Важно, чтобы по всем цилиндрам стекало примерно одинаково.
Однако, если есть сомнения - лучше колечки поменять.

Поверхности контакта клапанов и седел ровные. Попробую проверить на течь и если что притереть.
Верхняя часть у цилиндра и поршня в нагаре. Нагар счистил. Вот думаю кольца тоже в таком же нагаре? Как можно убрать его не вынимая гильзы или поршня?

полковник2 написал(а):

Однако, если есть сомнения - лучше колечки поменять

Нажмите для раскрытия...

Как лучше, проще менять и какие кольца?

oaf56 написал(а):

Как лучше, проще менять и какие кольца?

Нажмите для раскрытия...

Снять поддон, открутить крышки шатунов и вытолкнуть поршня с шатунами вверх. Важно не перепутать поршня по цилиндрам и крышки шатунов по шатунам!!!
Новые кольца приложить внутрь цилиндра и оценить зазор в замке кольца по всей высоте цилиндра. Зазор должен быть минимален (уточните по книгам) и равномерным. В противном случае - мехобработка цилиндров (замена гильз) и подбор ремонтных колец.
Далее кольца устанавливаем на поршни, разгоняем замки в разные стороны и при помощи оправки вставляем поршни (уже с шатунами) в цилиндры.

Какие кольца ВЫБРАТЬ для ЗМЗ-402.10?
1.Кольца поршневые ЗМЗ-402,406,511,513 d=92.0 ЗМЗ SOLLERS http://www.avtoall.ru/kolca_porshnevye_zmz_402_406_511_513_d92_0_zmz_sollers-129103/
2. Кольца поршневые ЗМЗ-402,406,511,513 d=92.0 Чехия-Бузулук ЗМЗ http://www.avtoall.ru/kolca_porshnevye_zmz_402_406_511_513_d92_0_chehiya_buzuluk_zmz-065919/

+++ И размеры у них есть разные: 92, 92.5, 93 мм. Как выбрать размер?
+++ в книжке по ремонту упоминаются применять луженые кольца, если гильзы не точить - они лучше прирабатываются к потертым не сильно гильзам. Теперь таких нет?

Добавлено через 1 час 2 минуты 25 секунд
Вот нашел такие кольца. http://www.tdkamaz.ru/index.php?file_name=kolca.htm
Неужели лучше ЗМЗ?