Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала!

aut написал(а):

если глюков нет зачем мудрить?

Нажмите для раскрытия...

как зачем? Что бы быть в тренде! Ведь только лохи ездят на старых мозгах и вообще старых машинах, они же морально устаревшие и сейчас "скорости не те" :haha:

Ребятушки.....
Я вас, походу, уже достал с глупыми вопросами. Уж не обессутьте. Хочется самому разобраться и сделать. Тем более, отпуск, руки чешутся...

В общем, задача такая. Удаляю замок зажигания, как и хотел, делаю запуск и зажигание на кнопки. Рулевая колонка уже лежит, замок и блокиратор с нее спилены. Вопрос чисто в электрике.
Во первых, никак не могу найти схему проводов в доступном виде. Сколько не всматривался в электросхему в мануале, так и не понял, какие провода надо коммутировать с какими. Очень прошу объяснить "на пальцах". Я так представляю себе процесс:
1. Беру тестер, нахожу постоянный "плюс".
2. Касаюсь его проводами по-очереди, пока не сработает стартер - этот провод откладываю.
3. оставшиеся и надо будет запитывать на постоянный плюс - это будет зажигание.
Все правильно? Или там еще и масса есть? Не хотелось бы закоротить.....
Еще хотелось бы реализовать человеческое подключение магнитолы, салонного света, стеклоподъемников, а именно, АСС так называемый. Т.е. кнопок зажигания будет две - одна будет запитывать мафон, свет, подъемники, вторая уже целиком все зажигание. Стоит ли заморачиваться?

Ну и последний вопрос. Долго курил инет на тему "стартер на кнопку", курил вчера большую тему на УАЗбуке. Остался главный вопрос. У меня присуствует реле стартера. Значит, по-идеи, еще одно реле, на разрыв проводов(+ и стартер) в замке, не надо, нужна только кнопка? Или все-таки пустить через 70А 4х контактное реле? Зажигание по-любому через 70А реле.

Противоугонки будут..

P.S. Стеклоподъемники доделал-таки, доп кнопки и их блокировку установил, доводчик работает. Доволен, как слон.
Еще раз благодарю за дельные советы и разъяснения всех, кто помогал.

Как я понимаю, запуск с кнопки заменяет замок один к одному.
Раз инжектор, значит схема совпадает с 3110.
По схеме.
Серый провод от замка (50) шёл на реле стартера.
Цепляем его на кнопку включения стартера.
Синий (15/2) включает потребители, которые работают при включении зажигания.
Розовый (15/1)- которые работают только при заведённом двигателе.
Синий и розовый на выключатели (не кнопки!) с мощными контактами или через реле разгрузки.
Потребители, которые работают постоянно, в каких-либо переключениях не нуждаются. Они мимо замка.

Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Таким образом, вместо одного замка зажигания будет два выключателя, два реле и кнопка.
Оно надо?
Как в самолёте. Один выключатель щёлк, потом кнопкой стартер, затем второй выключатель.

Добавлено через 44 секунды
ЗЫ
На вторые концы кнопки и выключателя подать +.

Вольга написал(а):

Розовый (15/1)- которые работают только при заведённом двигателе.
Синий и розовый на выключатели (не кнопки!) с мощными контактами или через реле разгрузки.

Нажмите для раскрытия...

Само-собой, через реле на 70А. А что это за потребители, которые работают только на заведенном двигателе. И как они понимают, что двигатель заведен? Ведь замок, когда двиг заведен, возвращается в положение "зажигание"

Вольга написал(а):

Таким образом, вместо одного замка зажигания будет два выключателя, два реле и кнопка.
Оно надо?
Как в самолёте. Один выключатель щёлк, потом кнопкой стартер, затем второй выключатель.

Нажмите для раскрытия...

Ну да, надо. Почему нет-то? Я давно мечтаю избавиться от ключей и таскать только брелок сигналки в кармане...
Думаю, будет клево. Если не понравится, старый замок-то у меня останется - поставить обратно все недолго.

немножко не так. Синий- на этом проводе висят потребители, которые отключаются при повороте ключа, в положение стартер, и включаются при возвращении ключа в положение зажигание.
На розовом висят потребители работающие от включенного зажигания, и не отключаются при повороте ключа в положение стартер.
при установке кнопки запуска, эти провода можно соединить вместе. Либо делать через реле, пошёл ток на стартер, все что висит на синем проводе отключается.

t022tr26rus, я делал "запуск с кнопки" еще давным-давно на ГАЗоне. Только кнопки надо две (я использовал советские пуск-стоп, применяемые на разном промышленном оборудовании): одна из них ("стоп") обязательно с нормально замкнутыми контактами, а "пуск" - с двумя парами нормально разомкнутых. И одна релюшка еще нужна, шунтирует контакты "зажигание". Схемка элементарна.

В кач-ве "противоугонного ус-ва" я переставлял предохранитель с одного места на другое (на ГАЗоне это удобно, там блок предов по центру торпеды) и вместо стартера включался звуковой сигнал :haha:
Я долго на нём работал, всё хорошо было, мне очень нравилось... Единственный отмеченный минус: когда по колдобинам летишь - прыгаешь сильно в салоне (там вод. сиденье подрессорено) и коленкой попадал по большой кнопке "стоп" и двиг глох

t022tr26rus написал(а):

А что это за потребители, которые работают только на заведенном двигателе. И как они понимают, что двигатель заведен? Ведь замок, когда двиг заведен, возвращается в положение "зажигание"

Нажмите для раскрытия...

Не совсем правильно объяснил, мой косяк.
Там есть контакт, который отключается при включении стартера.
Там фары заднего хода, поворотники, дворники, ...

RoverX800, Вольга, спасибо, ребят. Теперь все более-менее понятно стало. Буду пробовать аккуратненько.

SvS, Ну я так радикально не буду, конечно, делать. :haha:
У меня еще два доп. канала на сигналке свободных, они релюхами и будут питание кнопок разрывать, плюс, блокировка стартера/зажигания ее же. Ну и секретку какую-нибудь воткну. Думаю, достаточно будет...

aut написал(а):

Тогда что важно и нужно? Правильно люди пишут, если глюков нет зачем мудрить?

Нажмите для раскрытия...

Важно экономичность и надежность.
Вопрос оттого и стоял и тренды тут не при чем.
Просто есть варианты более надежные, есть менее надежные, есть более глючные, есть менее глючные и т.д.
Оттого и спросил собственно. Хороши ли такие мозги? Может существуют лучше...
Повторюсь. Ответ мог быть, например, из серии - возьми такие-то - они допустим надежнее.
Или, допустим, - эти мозги под нитяной датчик, но датчик пленочный, например, надежнее. Лучше взять и датчик и мозги под пленку. Не будешь допустим иметь таких-то проблем. Их номер такой-то.
Никакие тренды тут не при делах. Двигатель меняется с 402-го.
Есть некие запчасти. Можно поставить или их, или купить лучше (при наличие таковых) С финансами проблем нет.
Машина делается в качестве кемпера для очень дальнобоев по стране.

zerstorer,
Нормальные мозги, если двс не будет переделываттся под евро-3, то смысла менять нет. Хотя и их можно приспособить. Да, эти мозги под нитку, в этом есть минус, так как нитка стоит дороже, более нежная чем пленка, но более точнее чем пленочный дмрв. Если двс будет использоваться в нормальном режиме, то лучше оставить их. Прошивки на этот мозг есть, Откатаная прошивка и исправные датчики дадут долгую работу и экономичность.

zerstorer, я, может, ошибусь...но мозги глючат вообще крайне редко. И чаще всего виной банальная вода.
Если нужна беспроблемная работа двигателя и реально дальние путешествия, то я бы озаботился качественными датчиками, хорошей проводкой, нормальным бензонасосом, проводами и сввечами и т.д.
Сам по себе 406ой надежный двиг. В том плане что если он завелся и поехал, то скорее всего доедет... Трассу тоже он любит.
А экономичность...ну хрен его. По-моему, чудес не бывает. Есть 2,5 литровый движок, который кушает как 2,5 литровый движок. И как ты мозги не прошивай, объем двигателя не уменьшится.

Подскажите: имея 406 мотор и обычную волговскую пятиступку, хочу поставить мост от волги с крайслером (пара 3.58), суть вопроса-какой привод спидометра надо поставить (сколько зубов) чтоб скорость показывало верно. И какая скорость будет с новой парой при тех-же ~2600 об\мин, если на родном мосте (пара 3.9) это было 100 км\ч ?

Bull написал(а):

какой привод спидометра надо поставить (сколько зубов) чтоб скорость показывало верно

Нажмите для раскрытия...

тоже с крайслеровской КПП

Bull написал(а):

И какая скорость будет с новой парой при тех-же ~2600 об\мин, если на родном мосте (пара 3.9) это было 100 км\ч ?

Нажмите для раскрытия...

100Х3.9/3.58

mm223 написал(а):

тоже с крайслеровской КПП

Нажмите для раскрытия...

Тоже думал об этом, но слышал что там передаточное число чуть занижено и это компенсируется ГП в мосте, по этому у волг с крайслером обороты двигателя на X-км\ч такие-же как и на шестом моторе с родной (3.9) парой.
И кстать кто-нибудь в курсе сколько зубьев на приводе у крайслера?

Привет.
Имею два новых аккумулятора - тюменский и Fireball. Емкость одинаковая, цена одинаковая.
Подскажите, какой лучше оставить себе, а какой продать вместе с машиной?

Себе оставить тот, у кого дата выпуска более свежая.

Vladim написал(а):

Имею два новых аккумулятора - тюменский и Fireball. Емкость одинаковая, цена одинаковая.
Подскажите, какой лучше оставить себе, а какой продать вместе с машиной?

Нажмите для раскрытия...

Конечно, на форуме публика грамотная, но не экстрасенсы. Да и те для ответа фото потребовали бы.
Так что определять самому придется. Померяй для начала плотность банок. Потом заряди до кипения.Измерь опять. И все на карандаш. Подключи потребители(лампочку) на несколько часов. Измерь опять. Сделай выводы и оставь лучший. Это так коротенько. Не исключено, что на каком-то этапе исследования ответ получишь раньше.

Я бы плотность померил (нет измерителя, одолжи) и ограничился этим бы.

IronFist19 написал(а):

Я бы плотность померил (нет измерителя, одолжи) и ограничился этим бы.

Нажмите для раскрытия...

И нагрузочной вилкой проверить.

Все это верно. Наверняка разница будет небольшой.
Но это состояние на данный момент. А что будет через зиму неизвестно.

Слышно что клянут курские и подольские, нормально ездят на тюменских и пускают слюни по вартам.
Что такое fireball вообще неизвестно. Не относится ли он к тем, которые клянут?