Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 80Р
3% (80/ 3000)
Оплачено до: 04 ноября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›

Новогодний обмен подарками Подробнее ›

Как попасть в Клуб!? Подробнее ›

Клубная символика Подробнее ›

О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›

Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›


Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Полезные рекомендации

Полезные рекомендации Полезные рекомендации

Ответ
 
Опции темы
Старый 04.02.2010, 08:05   #1
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Post Полезные советы взятые на сайте inetauto.ru

Были времена, когда детали к «Жигулям», «Москвичам» и «Волгам» были счастьем уже как факт обладания. Сейчас же есть, из чего выбрать. Разберемся?

Были времена, когда детали к «Жигулям», «Москвичам» и «Волгам» были счастьем уже как факт обладания. За запчасть б/у переплачивали втридорога!
Сегодня все наоборот – на владельцев ВАЗов и «ГАЗов» запчасти сыплются как из рога изобилия. Причем не только от отечественных производителей. Для российских машин старается заграница. Вот сейчас и посмотрим, что она нам предлагает.


Западная Европа
Лидером среди западноевропейских производителей в деле снабжения российских машин запчастями является знаменитый немецкий концерн Bosch. Отечественному автовладельцу доступна весьма широкая гамма продукции по двигателю, подвеске и электронике. Под маркой Bosch в продаже предлагаются различные элементы системы зажигания – высоковольтные провода, предохранители, разъемы, конденсаторы, элементы электронного впрыска – форсунки, датчики (серийно ставились на ГАЗ), блоки управления двигателем (серийно ставились на ВАЗ) и электробензонасосы. В гамме запчастей по двигателю – приводные ремни, термостаты, а также стартеры и генераторы и их ремонтные комплекты: бендиксы, реле и пр.

Среди других «eвропейцев», что трудятся во благо владельцев ВАЗов и ГАЗов, можно назвать такие бренды, как Alko (амортизаторы, пыльники), Beru (компоненты системы зажигания – высоковольтные провода, катушки зажигания, трамблеры, предохранители, конденсаторы, разъемы, реле, контактные группы и пр.), Hola (амортизаторы, диски сцепления, наконечники рулевых тяг, ШРУСы), Gates (приводные ремни, патрубки радиатора, топливопроводы), Goetze (прокладки для двигателя и детали ЦПГ – поршневые кольца, поршни, пальцы), Jurid (тормозные диски), Kilen (пружины подвески), Roulinds (приводные ремни – ГРМ, генератора), Ruville (подшипники двигателя и подвески – помпы, генераторы, сцепления, ступицы колес и пр.), Sachs (амортизаторы, сцепление в сборе и компоненты), Saint-Gobain Sekurit (стекла – лобовые, боковые, задние), SKF (помпы, подшипники), SM (детали ЦПГ и ГРМ – поршневые кольца, клапаны, направляющие втулки), Suplex (пружины подвески), Vernet (датчики, термостаты).
Главная проблема, неотступно преследующая западноевропейские бренды, – это большое число азиатских и прибалтийских подделок. И это при том, что запчасти европейского производства дороже оригинальных российских. Кстати, вот интересная особенность рынка запчастей для наших машин: неоригинал (обычный, а не тюнинг-девайс) может стоить больше оригинала, поэтому при покупке европейских запчастей лучше ориентироваться только на крупные и проверенные магазины.

Восточная Европа
Достаточно новый и интересный регион-поставщик. Тут можно назвать такие бренды, как болгарский ЕЕ – «Елпром Елхово» (генераторы, стартеры, катушки зажигания и реле), чешские Magneton (стартеры, генераторы), Brisk и Tesla (высоковольтные провода, разъемы, предохранители) и польский Janmor (электрика, датчики).
Корни многих предприятий растут из времен СССР , который поставлял в страны Варшавского договора машины АЗЛК, ВАЗ и ГАЗ. После распада Союза наступил провал, затем производство и рынок начали постепенно стабилизироваться и вот последние пять лет заметно набирают обороты. Хорошо знакомые с нашей техникой восточноевропейцы освоили западные технологии и оценили потенциал рынка их ближайшего соседа – России.

Качество фирменных восточноевропейских запчастей (особенно чешских) очень хорошее, а цены ниже, чем на западноевропейские детали. При этом процент «паленки» тут существенно ниже, чем у западных брендов. Хотя подделок из Восточной Европы на наш рынок приходит прилично, но страдают от них, в основном, владельцы иномарок.

СНГ
Обретя «незалежность и самостийность» политическую, бывшие союзные республики экономически оторваться от России не смогли. И дело не только в газе-нефти: Россия оказывается самым крупным, а подчас и единственным рынком сбыта продукции многих предприятий. В их числе – автозапчасти. Ряд заводов в Украине и Беларуси выпускают детали для российских машин: «железо» и навесное для двигателя, резинотехнику, детали тормозов и подвески, электрику, глушители, кузовные запчасти.

Однако, исключая лишь такие «расходники», как тормозные колодки, свечи, фильтры и ремни, этот рынок сокращается: детали производства СНГ постепенно уходят из крупных магазинов, и основным источником сбыта для них становятся мелкие розничные точки и рынки. Цена привлекательная, но к качеству – вопрос. По этому соотношению запчасти из СНГ все более проигрывают российским.

Прибалтика
В своем роде, весьма замечательный регион. Тут есть чему даже китайским кооператорам-подпольщикам поучиться! За небольшим исключением, все запчасти, что поставляются на наш рынок из Прибалтики, – либо подделка под европейские бренды, либо полное барахло, которое вскоре ломается. Видимо, все до того плотно заняты в маршах ветеранов СС и «Гитлерюгенда», что сил произвести что-либо полезное уже не остается.

Азия
Начнем издалека. Очень хорошее качество и надежность имеют детали фирм Японии.(!) Для наших ВАЗов можно подобрать амортизаторы Kayaba и детали системы зажигания NGK. Но здесь главная проблема – огромное количество подделок (более 80% от общего числа) и, соответственно, шансов купить достаточно дорогой, но некачественный товар. Причем уже не один год занимающиеся копированием японских брендов китайские подпольщики научились очень хорошо воспроизводить внешний вид и упаковку, отчего отличить контрафакт порой очень трудно.

В целом же по региону – море разливанное фирм и фирмочек, выпускающих электрику и электронику, резинотехнику, детали тормозов и топливной аппаратуры, которые могут подходить и к отечественным машинам. Но тайваньский датчик «умирает» довольно скоро, турецкие тормозные диски – не особо ровные и заметно стираются. Азиатские детали очень похожи на прибалтийские: либо это «паленка» под известный бренд, либо деталь сомнительного качества.

– Спрос на запасные части и комплектующие иностранного производства к отечественным автомобилям постоянно растет. В настоящее время доля запасных частей иностранного производства составляет свыше10% от общего объема. Наибольшим спросом пользуются запчасти подвески таких фирм, как SACHS, LEMFORDER, HOLA, FENOX, комплекты сцеплений фирм KRAFTTECH, LUK, TRIALLI, свечи фирм NGK, CHAMPION, Brisk, WEEN, глушители Universal ind., поршневые кольца MAHLE, элементы систем охлаждения фирмы LUZAR.
Позиции иностранных производителей на российском рынке запчастей с каждым годом укрепляются. Это связано с постоянным ростом цен на продукцию отечественных производителей, при достаточно высоком проценте брака, слабом обеспечении гарантийных обязательств, диктаторской политикой наших производителей по отношению к товаропроводящей сети и, конечно же, в связи с экономической ситуацией и повышением курса рубля. В то же время продукция иностранных производителей, как правило, – высокого качества, сертифицирована, всегда имеет упаковку и обеспечена гарантиями, а сами производители строят с дилерами взаимовыгодные отношения.

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:25.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (5):
andrew nsk (22.12.2011), diesellok (04.02.2010), ilia29 (05.12.2010), punigov (21.05.2010), Stozz (04.02.2010)
Старый 04.02.2010, 08:23   #2
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Thumbs up Полировка кузова

Полировка кузова выполняет две задачи: защитную и косметическую. Нанесенная полироль создает дополнительный внешний слой, выступающий как барьер и амортизатор, защищая лакокрасочное покрытие от абразивных (песок, грязь) и химических (соли) воздействий, а также ультрафиолета. Одновременно слой полироли выполняет и эстетическую функцию: автомобиль, говоря попросту, ярче блестит. Полироль позволяет достаточно эффективно маскировать мелкие потертости и царапины верхнего слоя краски, а также следы ремонта сколов и глубоких царапин. В результате защитная полировка кузова параллельно решает также «косметические» задачи.

Выбор полироли

Современный рынок автокосметики огромен, на нем постоянно появляются новые бренды и продукты, причем часто вполне достойного качества. Поэтому при выборе полироли нужно только опасаться подделок и не брать откровенно дешевый товар. Цены на полироли нормально качества начинаются от 250-300 рублей за флакон.

Что касается того, какая полироль лучше – восковая, тефлоновая или силиконовая, то здесь стоит отдать предпочтение просто личным симпатиям (что кажется лучшим). Как правило, у хороших производителей, независимо от ведущего (или маркетингового?) компонента, полироли дают одинаковый результат.

Важный момент. Во многих «восстанавливающих» (в другом названии – «очищающие») полиролях, содержится абразивный компонент, снимающий верхний, т.н. «полировочный» слой краски. Такая полироль применяется для «освежения» выцветшей краски, удаления въевшейся грязи, а также маскировки мелких царапин и обработки после ремонта лакокрасочного покрытия. Но пользоваться полиролью с абразивом постоянно нельзя, поскольку при ее частом многократном применении краска будет постепенно истираться. Наличие абразива обязательно стоит выяснить, прочитав состав на упаковке или проконсультировавшись у компетентного продавца. Особенно внимательно нужно быть тем, у кого автомобиль имеет окраску «металлик».

Выбирая, обязательно помним про то кой тип покрытия «Металлик – Неметалиик» - для них существуют разные полироли.

Другой важный момент – полироли с цветовым наполнителем. Для «простых» стандартных цветов, особенно белого или черного, проблем, скорее всего не возникнет. Но если у автомобиля оригинальный тонкий оттенок, то запросто может оказаться что на кузов ложится другой цвет. Поэтому, прежде чем полировать с цветом, нужно попробовать в малозаметном месте (например, по низу порога), либо сразу отказаться от колерованного состава и выбирать бесцветный.

Впрочем, для особо щепетильных можно указать уж стопроцентно «беспроигрышный» путь – консультация на СТО официального дилера марки. Можно приехать на дилерскую станцию и выяснить, какой полиролью пользуются на официальном сервисе. После чего приобрести ее либо прямо там, либо купить такую же в надежном магазине.

Как полировать

Это, пожалуй, и есть самое главное. Полировка кузова своими руками – не самая простая задача, как это может показаться на первый взгляд. Даже самая лучшая, самая качественная полироль может оказаться неэффективной и даже навредить, если не соблюдаются технологии полировки и основные правила процедуры.

Начнем с азов. Полировка кузова автомобиля, равно как и отдельного участка должна проводиться в сухую погоду в защищенном от солнца и ветра месте. Некоторые производители автокосметики, допускают для своих составов полировку на солнце, однако, если есть возможность, все равно лучше делать это в тени. Однозначно не стоит полировать на ветру, с которым неизбежно на автомобиль будет оседать пыль и даже мусор покрупнее. Не полировать под деревьями, а также в пыльных и влажных помещениях.

Строго следовать инструкции производителя. Особенно это касается времени «выдержки» после полировки. Если производитель говорит, что машину можно эксплуатировать через 2 часа после полировки, то нельзя выезжать из гаража через час. Для схватывания состава нужно время, которое необходимо выдержать. Обычно полное отвердение наступает примерно через сутки. Поэтому, если есть возможность, лучше выдержать машину после полировки подольше – например, провести процедуру вечером и оставить в гараже до утра.

Важный момент – чем наносить полироль, технология полировки кузова требует разнообразных инструментов. В продаже сейчас много различных специальных губок, салфеток, замши и перчаток для полировки. Хотя если нет желания «платить за тряпку с наклейкой», можно применить и «домашний вариант», воспользовавшись какой-нибудь старой вещью. Главное чтобы материал не был слишком жестким, не царапал и не протирал краску, а также не линял и не оставлял ворса, от которого потом будет сложно избавиться.

Что касается полировки с помощью насадок на электродрель, то без навыков подобных работ, вы, скорее всего, вернетесь к ручной полировке. Впрочем, если есть желание – то можно попробовать, вдруг хорошо пойдет?

В любом случае не забываем, что прежде чем полировать на видном месте (капот, крылья, двери), сначала пробуем и тренируемся в малозаметных местах, где-нибудь по низу порога. Смотрим, как ложится полироль, правильно ли выбрана ветошь, как прикладывать усилия.

И еще – не спешим. Не пытаемся сделать наскоро. Полировка кузова авто – это процесс, в котором поспешность будет излишней. Для качественной полировки лучше выделить побольше времени, чтоб спокойно и основательно провести всю процедуру.

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:25.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Василинда (17.08.2012)
Старый 04.02.2010, 08:31   #3
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Выбор колесных дисков

Всем хорошо известно, что обувь должна быть чистой. Даже если на человеке одет великолепный костюм, а ботинки или туфли грязные, то они испортят все впечатление.

С автомобилями, примерно, та же ситуация, поэтому многие водители стремятся поставить на свои автомобили красивые колесные диски.
Кстати, общепринятое понятие «автомобильный диск», под которым подразумевается стальной круг, куда надевается покрышка, не совсем верное. Дело в том, что в автомобильной промышленности принято обозначать промежуточное звено между ступицей и шиной словом «колесо», а «диском» называется центральная часть колеса с посадочными отверстиями для крепления к ступице автомобиля.
Какие же предъявляются требования к колесам? Главным является прочность. Автомобильное колесо должно не только нормально себя вести при езде по ровному асфальту, но и выдерживать так называемые «пиковые» нагрузки.
Другим требованием является низкая масса. Казалось бы, какая разница сколько колесо весит, однако, расчеты специалистов говорят о том, что нужно вести борьбу за каждый килограмм. Дело в том, что колесо относится к так называемым неподрессоренным массам автомобиля. Именно величина неподрессоренных масс во многом влияет за плавность хода, управляемость, динамичность пр. Так если колеса будут весить всего на 1 кг меньше, то в автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и комфорте перевозить на 60 кг больше груза!

Стальные колеса
Все продающиеся сейчас колесные диски можно разделить на три большие группы. Это штампованные стальные, литые легкосплавные и кованные легкосплавные колеса. Они отличаются друг от друга главным образом способом изготовления, внешним видом и стоимостью.

Самый дешевый вариант - это обычные штампованные стальные колеса,
которые до сих пор являются самыми распространенными в мире. Они сделаны из стального листа и покрыты защитным слоем (грунтовка, эмаль или лак). Главным плюсом таких колес является их невысокая стоимость, которая в 2-3 раза меньше, чем у литых колес. Однако помимо цены сталь имеет и еще одно преимущество – пластичность. Благодаря этому при сильных ударах колеса не ломаются, как это иногда происходит с легкосплавными аналогами, а лишь гнуться (в дальнейшем их можно восстановить). Недостатком стальных колес является не слишком красивый внешний вид, высокая масса, низкая коррозионная устойчивость и неточность в изготовлении.На рынке представлено довольно много производителей стальных штампованных дисков. Среди недорогих дисков в этой категории можно выделить украинский Кременчугский колесный завод (КрКЗ) и узбекистанскую компанию «Евразия ТАПО-Диск», которая выпускает колеса под маркой Asterro. Производителей из стран «дальнего зарубежья» великое множество, но в Петербурге широко представлена продукция компании KFZ (Австрия) и Mefro (Германия). Эти колеса отличаются более высоким качеством и, соответственно, более высокой ценой.Стоимость штампованных стальных колес посадочного размера 13” составляет 250-650, а 14” 650-1000 руб. (для отечественных автомобилей) .

Легкосплавные колеса

Впервые литые легкосплавные диски появились в 60-х годах прошлого века. Первоначально такие колеса стали изготавливать путем литья. Они отличались более высокой прочностью, что позволило снизить их массу и начать «играть» с дизайном. Кроме того, литые колеса обладают лучшей теплопроводностью и высокими антикоррозионными свойствами. Правда, цена у таких колес довольно высокая – даже самые дешевые образцы отечественных производителей обойдутся не менее чем в 1400 руб.
Следует отметить, что покупатели литых легкосплавных колес имеют просто огромный выбор всевозможных образцов, причем отечественные производители («Виком», «K&K» и пр.) занимают здесь далеко не самые последние места. Западные производители представлены в Санкт-Петербурге в основном немецкими и итальянскими компаниями (AEZ, Artec, BBS, Fondmetal, Alessio, Rondell, Shaper и пр). Следует отметить, что импортная продукция сильно различается друг от друга как по цене, так и по качеству. Есть как недорогие колеса (здесь тон задают главным образом турецкая продукция, не отличающаяся высоким качеством), так и дорогие элитные образцы ценой около $350- $500 за одно колесо (все зависит от размера). В среднем же отечественные легкосплавные колеса на 13-14 дюймов стоят 1400-2000 руб., а импортные – 2000-4000 руб.

Кованные колеса
Третьей категорией являются легкосплавные кованные колеса. От литых они отличаются способом изготовления. С гордостью можно сказать, что впервые технология производства таких колес была разработана российской компанией «Вилс», которая до сих пор является одним из лидеров на этом рынке (на Западе кованные колеса используют главным образом лишь на спортивных автомобилях). Кованные колеса отличаются очень высокой прочностью и возможностью восстановления, так как при сильных ударах они не трескаются, а мнутся. Кроме того, в России налажен серийных выпуск магниевых кованных колес (их дает компания «ВСМПО»), которые превосходят все существующие мировые аналоги.
В России продаются главным образом только отечественные кованые колеса, так как импортные аналоги очень дорогие. Среди производителей выделяются компании «Вилс», «КРАМЗ», «КУМЗ», «ВСМПО» и пр. Стоимость отечественных кованных легкосплавных колес на 13-14 дюймов составляет 1500-2500 руб.

• Прежде чем остановить свой выбор на том или ином колесе, убедитесь, все присоединительные размеры колеса подходят для автомобиля. Если вы не знаете, какие размеры у автомобиля, то обратитесь в специализированные магазины по продажам дисков или в сервисные центры, которые имеют большой опыт и знают об особенности применения того или иного колеса к разным машинам. Часто бывает так, что либо разработчики колес не учтут всех особенностей конструкции подвески и тормозов некоторых автомобилей, либо производитель автомобиля вносит изменения в конструкцию тормозов и подвески. В результате колесо иногда задевает за суппорт (так называемый «Х»-фактор, который нигде не указывается).

• Легкосплавные колеса часто крепятся специальными удлиненными болтами. Если по каким-то причинам в комплекте с колесом нет болтов, то их необходимо приобрести отдельно. Болт при закручивании должен сделать 5-6 оборотов. Если прикручивать стальное колесо удлиненными болтами, то есть риск повредить колодки барабанных тормозов.

• Если автомобиль находиться на гарантийном обслуживании и/или застрахован, а водитель желает сделать тюнинг и поставить колеса которые не указаны в руководстве по эксплуатации, то необходимо проконсультироваться в сервисном центре или страховой компании об условиях гарантии. Как правило, если у колеса есть сертификат, например немецкой организации TUV, в котором указано, что оно подходит к данному автомобилю, то проблем быть не должно. Все солидные производители колес имеют такие сертификаты.

• Из легкосплавных в продаже наиболее широко представлены колеса из алюминиевых сплавов, относительно дешевых, технологичных в производстве и устойчивых к соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. Диски из магниевых сплавов – несколько легче алюминиевых, но быстрее и сильнее подвержены коррозии, а поэтому более требовательны к защитному покрытию.

• В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции (самыми уязвимыми для коррозии являются места крепления балансировочных грузиков). При забивании «скобочки» часто повреждается лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет коррозионные процессы. Лучше использовать самоклеющиеся грузики, к тому же, их можно спрятать за спицы, не портя внешний вид колеса.

• Необходимо также запомнить, что сколы от ударов камней, царапины при небрежном шиномонтаже необходимо немедленно подкрашивать любой эпоксидной эмалью или лаком. Монтаж (особенно дорогих легкосплавных) колес, необходимо делать в мастерских где имеется хорошее оборудование и квалифицированные специалисты.

• Любителям «спортивного» стиля вождения с резкими разгонами и торможениями следует выбирать колеса, имеющие большое количество тонких спиц, что увеличивает его жесткость при минимальном весе. Наилучшими характеристиками обладают двучастные или трехчастные (состоящие из двух /трех частей) сборные колеса. Они позволяют сочетать различные технологии (литье и ковка) при изготовлении отдельных частей: обода и центральной части диска. Водителю, предпочитающему спокойный стиль вождения, подойдет любое колесо, понравившееся по дизайну и цвету.

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/
Изображения
Тип файла: jpg 1248895839_cnt_91.jpg (12.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 1248895824_cnt_93.jpg (13.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 1248895806_cnt_94.jpg (13.1 Кб, 9 просмотров)

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:26.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Василинда (17.08.2012), Чёрный Ворон (13.05.2012)
Старый 04.02.2010, 08:44   #4
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Thumbs up Про газ на машину

У машины, работающей на газу, есть целый ряд преимуществ. Например, значительно «чище» «выхлоп»: отработавшие газы менее опасны для здоровья человека и окружающей среды (в 2 — 3 раза). Все более ощутимым становится экономический эффект от его использования при нынешнем уровне цен на бензин: газовое оборудование «легковушки» окупается уже через 20 тыс. км пробега. Но и это еще не все. Газ по многим показателям предпочтительнее остальных видов топлива. Например, повышенная теплота сгорания на единицу массы снижает расход, а из-за уменьшения нагрузок на детали заметно увеличивается ресурс двигателя и сокращается «угар» масла.

Кроме того, баллоны, в которых хранится газ, конструктивно рассчитаны на высокое давление и имеют большой запас прочности, что исключает их разрушение при авариях, тогда как топливные баки легко деформируются, и вылившийся бензин может легко воспламениться.

В то же время целесообразность установки газового оборудования продолжает вызывать споры у автомобилистов. Основные аргументы противников сводятся к тому, что газ взрывоопасен и неприятно пахнет. Сама по себе газовая смесь запаха не имеет, но для обнаружения утечки ее подвергают одорации — придают специфический «аромат».

Неприятный «дух» одоранта иногда проникает в салон даже при полной герметичности системы. Устранить дефект просто: нужно не реже одного раза в месяц сливать конденсат в специальную емкость и не хранить тряпки, использованные в процессе этой операции, в салоне автомобиля. Иногда в неприятном запахе виноваты газы, выходящие из глушителя. Но если быть до конца откровенным, то и бензин пахнет отнюдь не розами.

В общем, эксплуатация автогазобаллонной системы автомобиля незначительно отличается от обычной. Необходимо просто знать особенности газового топлива и выполнять некоторые рекомендации специалистов.

Самый проблематичный момент для машины, работающей на газе — это пуск двигателя. Автомобиль с инжекторным мотором всегда запускается на бензине. Что же касается карбюраторного двигателя, то здесь есть нюансы. Если машина эксплуатируется только в теплое время года, то и говорить не о чем — заводите на газе. А вот если вы пользуетесь авто при отрицательных температурах, то перед тем, как поставить машину на длительную стоянку (на месяц или на ночь — значения не имеет), желательно заранее перевести ее на бензин, что значительно облегчит запуск двигателя.

Относительная тишина и отсутствие детонации обеспечиваются за счет того, что октановое число у газа выше, чем у жидкого топлива (около 100 единиц). В силу свойств газа и конструктивных особенностей системы питания на 5 — 7% снижается мощность силового агрегата и ухудшается динамика разгона, но при эксплуатации автомобиля в городе эта разница не слишком заметна.

Бытовым газом заправляться не стоит — он для этого не предназначен. Не допускается и превышение заполнения баллона свыше расчетного, так как возрастает давление, а это опасно.

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:26.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Anastasia (04.02.2010), Василинда (17.08.2012)
Старый 04.02.2010, 08:49   #5
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Thumbs up Разборка и сборка двигателя

Разборка и сборка головки блока цилиндров

Разборка

Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку блока цилиндров и снять только то, что необходимо для замены. Полностью же головку цилиндров разбирайте в следующей последовательности. Удалив крышку с прокладкой, установите головку цилиндров на подставку, отверните гайки и снимите карбюратор с проставкой, теплоизолирующий экран карбюратора, а затем впускной и выпускной трубопроводы (одновременно снимается заборник теплого воздуха). Снимите отводящий патрубок охлаждающей рубашки двигателя. Выкрутите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, масляный выключатель контрольной лампы давления масла и свечи зажигания. Открутите гайки и снимите топливный насос с прокладками, проставкой и толкателем. Отсоедините от головки цилиндров корпус вспомогательных агрегатов. Снимите крышки опор распределительного вала. Выньте распределительный вал из постелей опор и снимите с него сальник. Выньте из отверстий головки блока цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами. Освободите клапаны от сухарей, сжимая пружины клапанов приспособлением для снятия и установки клапанов. Снимите пружины с тарелками. Поверните головку цилиндров и выньте с нижней стороны клапаны. Снимите маслоотражательные колпачки с направляющих втулок и опорные шайбы пружин.

Сборка

Смажьте моторным маслом клапаны и новые маслоотражательные колпачки (использование старых не допускается). Установив опорные шайбы пружин, оправкой напрессуйте колпачки на направляющие втулки клапанов. Вставьте клапаны в направляющие втулки, установите пружины и тарелки клапанов. Сжимая пружины приспособлением для снятия и установки клапанов, установите сухари клапанов. Вставьте в отверстия головки цилиндров толкатели клапанов с регулировочными шайбами. Проверьте, на месте ли установочные втулки опор распределительного вала, надетые на шпильки. Очистите сопрягающиеся поверхности головки блока цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки 1 -го (со стороны зубчатого ремня) цилиндра были направлены вверх. На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами крайних опор распределительного вала, нанесите герметик. Необходимо иметь в виду, что запускать двигатель разрешается не ранее чем через 1 час после нанесения герметика. Установите крышки опор распределения и затяните гайки их крепления в два приема. Оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала запрессуйте новый сальник распределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом. Установите отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом. Установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос. Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор, закрепите его центральной гайкой, а затем установите впускной трубопровод. Закрепите их вместе с заборником теплого воздуха. Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте карбюратор технологической заглушкой или тряпкой. Вкрутите свечи зажигания, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и масляный выключатель контрольной лампы давления масла.


Разборка и сборка - Шатунно-поршневая группа


Разборка

Снимите поршневые кольца. Уложите поршень в опору с цилиндрической выемкой и с помощью оправки, центрируемой в отверстии поршневого пальца, выпрессуйте палец под прессом (усилием не менее 0,8 тс). Применение молотка для выпрессовки — запрессовки недопустимо: можно повредить поршень. Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечайте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя. Можно также изготовить из пенопласта поддон с ячейками и складывать в него детали по цилиндрам.

Сборка

Перед сборкой подберите палец к поршню. Для правильного сопряжения необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня от простого нажатия большого пальца руки и не выпадал из него, если держать поршень с поршневым пальцем в вертикальном положении. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршне был палец третьей (высшей) категории, то замените поршень с поршневым пальцем. Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, необходимо нагреть его для расширения верхней головки. Для этого поместите шатуны на 15 мин в электропечь или в духовку, нагретую до 240 °С. Палец заранее приготовьте к сборке, надев его на валик приспособления для запрессовки поршневого пальца (используется для всех автомобилей ВАЗ), и, установив между пальцами и рукояткой дистанционное кольцо толщиной 4 мм, наружным диаметром 22 мм и внутренним 15 мм. На конце приспособления установите направляющую и закрепите винтом. Винт затяните неплотно, чтобы не произошло заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессовку необходимо выполнять как можно скорее, так как шатун быстро охлаждается и после охлаждения нельзя будет изменить положение пальца. Поршень с шатуном должен быть собран так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону выхода отверстия для масла на нижней головке шатуна. Извлеченный из печи шатун быстро зажмите в тисках. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпадало с отверстием верхней головки шатуна. Закрепленный на приспособлении поршневой палец протолкните в отверстие поршня и в верхнюю головку шатуна до упора заплечика приспособления в поршень. Во время этой операции поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца. Тогда палец займет правильное положение. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. Установите поршневые кольца, располагая их замки через 120° по окружности поршня. Нижнее компрессионное кольцо установите выточкой вниз.


Разборка и сборка двигателя


Разборка

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки и слейте масло из поддона двигателя. Снимите шланги системы вентиляции картера двигателя; снимите шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору и трубку пониженного давления, идущую к вакуумному регулятору датчика — распределителя зажигания. Снимите карбюратор с проставкой и теплоизолирующий экран. Снимите провода высокого напряжения и датчик — распределитель зажигания с уплотнительным кольцом и кронштейном. Снимите топливный насос с теплоизоляционной проставкой, толкателем и прокладками. Снимите корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом. Снимите натяжную планку и ремень привода генератора. Снимите генератор и кронштейн его крепления. Заблокируйте маховик фиксатором маховика, отверните болт крепления шкива привода генератора и снимите шкив. Снимите переднюю крышку зубчатого ремня с резиновым уплотнителем. Отверните гайку крепления механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень. Снимите натяжной ролик с осью и дистанционным кольцом. Придерживая шкив распределительного вала от проворачивания спецприспособлением или дорном за отверстия шкива, открутите болт крепления и снимите шкив. Снимите и шкив зубчатого ремня с коленчатого вала двигателя. Открутите болты крепления водяного насоса. Открутите болт и гайку крепления задней крышки зубчатого ремня и снимите ее. Выньте из гнезда в блоке цилиндров водяной насос с прокладкой. Снимите впускной и выпускной трубопроводы с прокладками, заборником теплого воздуха и кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Выверните из головки блока цилиндров масляный выключатель контрольной лампы давления масла. Если полная разборка двигателя не требуется, то можно снять головку блока цилиндров в сборе с трубопроводами и вспомогательными агрегатами. Снимите шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости к отопителю. Отсоедините шланги от термостата и снимите его. Снимите подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости и отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой. Ключом для контроля момента затягивания свечей зажигания (трубчатый торцовый 21 мм) выкрутите датчик указателя температуры охлаждающей жидкости и свечи зажигания. Приспособлением для снятия масляного фильтра снимите масляный фильтр с прокладкой. Отсоедините от патрубков на головке и блоке цилиндров шланг вытяжной вентиляции картера. Выньте указатель уровня масла. Снимите крышку головки блока цилиндров. Выкрутите болты крепления и снимите головку блока цилиндров в сборе с распределительным валом. При необходимости разберите головку блока цилиндров. Переверните двигатель поддоном вверх и снимите масляный картер с прокладкой. Снимите маслоприемник и масляный насос с прокладкой. Открутите гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами. Заблокируйте маховик фиксатором, выкрутите болты крепления маховика, снимите шайбу (кольцо) болтов и маховик с коленчатого вала. Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Выньте из гнезд подшипников коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 08:50   #6
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Re: Разборка и сборка двигателя

Сборка

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и вкрутите отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта всегда устанавливайте новые сальники коленчатого вала. Установите в гнезда и крышки коренных подшипников вкладыши. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда среднего коренного подшипника упорные полукольца канавками (с этой стороны находится антифрикционный слой) в сторону упорных поверхностей коленчатого вала. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Крышки необходимо располагать так, чтобы метки (или сторона с наибольшим числом меток) находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек. Проверьте осевой люфт коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал отвертками как рычагами вверх и вниз, замерьте индикатором осевой люфт. Он должен быть 0,06—0,26мм. Если люфт больше, то приведите его в норму установкой упорных полуколец с увеличенной на 0,127 мм толщиной. Оправкой для запрессовки заднего сальника коленчатого вала в держатель запрессуйте в держатель задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на конусную оправку для установки держателя с сальником коленчатого вала и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами. Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки ближнего к маховику 4-го цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором и затяните болты крепления. Подберите поршни к цилиндрам так, чтобы зазор между поршнем и цилиндром составлял 0,025— 0,045 мм. На новом двигателе это достигается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Удвигате-лей, бывших в эксплуатации, поршни и цилиндры имеют некоторый износ. Поэтому необходимо заново подбирать поршни к цилиндрам, измеряя их диаметр, чтобы зазор был по возможности ближе к расчетному. Соберите поршни с шатунами. С помощью втулки из комплекта втулок для установки поршней в цилиндры вставьте в цилиндры поршни с шатунами. В комплекте имеются втулки нормального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку для установки нормальных и увеличенных поршней в цилиндры. Отверстие для пальца на поршне смещено на 1,2 мм, поэтому при установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода распределительного вала. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, установите крышки и затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна. Оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала запрессуйте в крышку масляного насоса до упора передний сальник коленчатого вала. Залейте в насос немного моторного масла и проверните несколько раз ведущую шестерню. Вставьте направляющую втулку оправки для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала в сальник, запрессованный в масляный насос, и поверните ведущую шестерню в такое положение, при котором ее можно было бы надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с направляющей втулки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров. Для правильной установки в корпус насоса запрессованы два направляющих штифта, которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров. Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник суплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала. Установите масляный поддон с прокладкой и закрепите его. Смажьте моторным маслом уплотнитель-ное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр вручную, привернув его к фланцу на блоке цилиндров. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним новую прокладку головки цилиндров (бывшую в употреблении прокладку использовать не допускается). Перед установкой прокладки удалите с сопрягаемых поверхностей головки и блока цилиндров грязь и масло. Прокладка должна быть чистой и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. Установите по центрирующим втулкам головку блока цилиндров. Проверьте длину болтов головки цилиндров (без учета головки болта). Если длина болтов больше 135,5 мм, то замените их новыми. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема. Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой, проверив надежность на-прессовки шкива насоса на валик. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров. Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите шкивы зубчатого ремня. Придерживая шкив распределительного вала приспособлением для проворачивания, закрепите его на валу болтом с шайбой. Поверните шкив распределительного вала до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней защитной крышке зубчатого ремня. Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса Провернуть коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец вала, или за маховик. Установите натяжной ролик с осью и размерным кольцом и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягавая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня нельзя допускать его резких перегибов (складывания). Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении его вращения при работе двигателя и проверьте совпадение установочных меток. Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток. При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня и зазоры в клапанном механизме. Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами. Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку блока цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения, то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Необходимо помнить, что герметичность стыка крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке. Вкрутите в головку блока цилиндров свечи зажигания, датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла. Установите на головке блока цилиндров отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат и закрепите шланги хомутами. Установите на головке блока цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом. При установке корпуса особое внимание обратите на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, то его необходимо заменить новым. Установите топливный насос с теплоизоляционной проставкой, с прокладками и толкателем. Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланецдатчика-распределителя зажигания и прикрепите его к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов. Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения. Валик датчика-распределителя соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала. Наденьте на шпильки головки блока цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускной трубопровод вместе с заборником теплого воздуха и кронштейном подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками. Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и головки цилиндров. Установите указатель уровня масла. Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите натяжную планку и генератор. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение. Установите теплоизоли-рующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой или тряпкой. Не допускается подтягивать гайки или закреплять нагретый карбюратор. Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите трубку пониженного давления к вакуумному регулятору, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору. Установите на отводящем патрубке головки блока цилиндров и на подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости шланги, идущие котопителю, и закрепите их хомутами. Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю и свечам зажигания. Закрепите гребенку проводов в кронштейне. Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки блока цилиндров.

Разборка и сборка силового агрегата


Разборка

Снимите приемную трубу глушителей с кронштейном. Отверните гайки крепления стартера к картеру сцепления и снимите стартер. Снимите кронштейны с опорами подвески силового агрегата. Снимите нижнюю крышку картера сцепления, отвернув винты ее крепления. Осторожно отсоедините коробку передач от двигателя, стараясь не опирать первичный вал коробки передач на лепестки нажимной пружины сцепления. Снимите верхнюю крышку картера сцепления и отсоедините корзину сцепления с ведомым диском от маховика.

Сборка

Установите на маховике по трем центрирующим штифтам корзину сцепления с ведомым диском и закрепите его винтами. Установите в нижние лапы блока цилиндров две центрирующие втулки (если их нет на месте) и наденьте на них верхнюю крышку картера сцепления. Отцентрируйте специальной оправкой или старым первичным валом коробки передач ведомый диск сцепления в корзинке. Нанесите тонкий слой молибденовой смазки на шлицевый конец первичного вала коробки передач и на наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления. Соедините коробку передач с двигателем, не опирая первичный вал на лепестки нажимной пружины сцепления. Прикрепите коробку передач к двигателю болтами и гайками (болты имеют разную длину). Установите нижнюю крышку картера сцепления и закрепите ее болтами. Смажьте моторным маслом переднюю втулку вала якоря стартера, расположенную в картере сцепления. Установите и закрепите стартер и три кронштейна с подушками подвески силового агрегата. Установите и закрепите новыми гайками приемную трубу глушителя с кронштейном.

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:27.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Woolf (07.02.2010)
Старый 04.02.2010, 08:54   #7
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Thumbs up Дешёвая незамерзайка

Многие автомобилисты, желая сэкономить, приобретают на трассах стеклоомывающую жидкость по привлекательно низкой цене в 60-80 рублей, тогда как в магазинах стоимость 5-литровой "незамерзайки" доходит до 300-400 рублей. Однако, покупая такую дешевую жидкость, водители рискуют своим здоровьем.

Такая жидкость практически не пахнет и, более того, прекрасно очищает стекло от снега и грязи. Но, после поездки люди начинают жаловаться на плохое самочувствие, а именно на головную боль, сухость во рту, першение в горле, тошноту, общую слабость и рези в глазах. Причина этих недомоганий оказывается и состоит в некачественной "незамерзайке", купленной по дешевке: производители сделали ее на основе метанола или метилового спирта, крайне опасного для здоровья человека. При движении жидкость стекает на капот и в подкапотное пространство, откуда ее пары попадают в салон автомобиля. Особенно такой процесс "эффективен" при работе печки.

Дело в том, что метанол стоит очень дешево - всего 20-30 рублей за 5 литров, поэтому и цена "незамерзайки" оказывается намного меньше "правильной" жидкости. А чтобы автомобилист не заподозрил некачественность товара, производители просто обманывают покупателей и наносят на этикету жирную надпись - "не содержит метанола" и добавляют - "без запаха". Действительно, метанол практически не пахнет, а из-за того, что он менее вязкий, отлично очищает лобовое стекло. Но, вместе с тем, это очень ядовитое вещество, которое при употреблении внутрь приводит к потере зрения и даже смерти.

Во-первых, не стоит покупать очень дешевые стеклоомывающие жидкости. Приобретать их рекомендуется только в специализированных магазинах или на автозаправках. Также надо внимательно отнестись к внешнему виду бутылки: обычно на нелегальную продукцию этикетка наклеена неаккуратно, и вместо адреса и телефона производителя, на ней указывается только абонентский ящик. И последний аргумент даже самая хорошая и качественная "незамерзайка" на основе этилового спирта имеет резкий запах, тогда как метанол практически не пахнет.

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:27.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Василинда (17.08.2012)
Старый 04.02.2010, 09:00   #8
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Thumbs up Антифриз и тосол

Извечный спор - антифриз или тосол...
Антифризами называют незамерзающие жидкости, предназначенные для использования в системе охлаждения автомобильного двигателя. А что же такое тогда тосол? Это торговая марка охлаждающей жидкости, выпущенной отделом Технологии Органического Синтеза страшнейшего института ГСНИИОХТ, которая у нас часто употребляется как синоним и наш российский эквивалент антифриза.

Для чего?

Как известно, в двигателе внутреннего сгорания происходит именно сгорание. Каламбурчик, но это важно. Сгорание топливной смеси проходит при температурах под 2000°С. Как это ни удивительно, но дизель греется не хуже, поэтому все нижесказанное распространится и на тарахтящих братьев. Понятно, что без охлаждения, детали двигателя нагревались бы до температуры, значительно превышающей температуру воспламенения масла. Помимо сгорания масла при перегреве двигателя уменьшаются тепловые зазоры, как следствие - увеличиваются силы трения и изнашивания деталей, происходит коксование масла и отложение нагара.
В то же время чрезмерное охлаждение тоже не благо. Изменяется вязкость масла приводит к увеличению изнашивания деталей, снижению мощности и экономичности двигателя. Идеальный тепловой режим двигателя – 85—95°С, независимо от его нагрузки и температуры окружающей среды. По статистике сервисов, до половины поломок двигателя так или иначе связаны с неполадками в системе охлаждения.
Таким образом, антифриз поддерживает оптимальный температурный режим двигателя зимой и летом, не дает замерзнуть системе охлаждения в сильные холода и не вскипает в тропическую жару.

Состав
Большинство охлаждающих жидкостей производится на основе этиленгликоля 1 и совместимы между собой. Это сильнейший яд, необратимые изменения при приеме внутрь наступают уже при дозе в 50 мл. Этиленгликоль страшно токсичен, он отравляет все вокруг. Не надо его сливать на землю и на свои руки - не портите природу и свой организм.
Реже можно встретить антифриз на основе пропиленгликоля. Такие антифризы менее распространены, поскольку более затратны в производстве, что сказывается на конечной цене продукта. Кроме того, они не совместимы с охлаждающими жидкостями на базе этиленгликоля.

Когда и как менять

Способность антифриза защищать от коррозии детали системы охлаждения, изготовленные из разных металлов, является важным свойством, определяющим продолжительность его использования. Однако в процессе эксплуатации антифриза содержание присадок, входящих в него, меняется. Это приводит к снижению защитных свойств жидкости. Поэтому своевременная замена и качественный антифриз влияют на надежность и увеличивают срок эксплуатации двигателя. Срок службы российских охлаждающих жидкостей - 2 года, большинства импортных - 3 года.
Если настала пора плановой замены антифриза и он еще не стал напоминать ведро помоев, достаточно один раз промыть систему дистиллированной водой.
В противном случае решение немного усложняется. Накипь и продукты коррозии можно удалить только специальными промывочными средствами (концентратами) - водными растворами слабых кислот с добавленными ингибиторами коррозии. Промывать систему нужно в соответствии с указаниями их предприятия-изготовителя.
После чистки желательно удалить остатки моющего состава, промыв систему дистиллированной водой - минимум один раз, если в инструкции к жидкости не указано иначе.
Герметик для борьбы с течами, который заливается внутрь, загрязняет систему. Просто забудьте про то, что есть герметики и поменяйте дырявую запчасть.
Очистить систему удается не всегда. Промывочный состав должен быть максимально эффективным. О его возможностях можно судить по рекомендациям изготовителя (на этикетке), отзывам знакомых или продавцов. Если после мойки системы симптомы загрязнения остались, нужно повторить процедуру с другим средством. Когда и это не помогло, как правило, приходится менять радиатор - основной или печки.
Признаки внутреннего загрязнения системы охлаждения, при этом снаружи двигатель и радиатор чистые, термостат, электровентилятор и датчик его включения исправны:
- стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости стремится к красной зоне шкалы;
- жидкость в системе охлаждения закипает;
- практически постоянно работает электровентилятор радиатора;
- плохо греет печка.
Порядок промывки:
- открыть кран радиатора отопителя (если есть), чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталась жидкость;
- снять крышку расширительного бачка, иначе жижа будет сливаться медленнее и не полностью;
- слить старую жижу. Как правило, на радиаторе и блоке цилиндров двигателя предусмотрены отверстия, закрытые резьбовыми пробками. Если они труднодоступны или есть большой шанс их сорвать, то можно снять шланги с нижних патрубков радиатора.
ввернуть пробки сливных отверстий или закрепить снятый шланг;
- залить в систему моющую жидкость. Чтобы воздух из каналов успевал выходить и не образовались воздушные пробки, лить нужно тонкой струйкой. Кроме того, в верхней точке системы полезно отсоединить какой-либо шланг. Когда из него покажется жидкость, нужно быстро вернуть его на место;
- для дополнительного удаления воздуха прокачать шланги, подходящие к радиатору от двигателя, несколько раз посжимав их;
- завести двигатель, если пузыри воздуха не выходят в расширительный бачок или горловину радиатора, закрыть его пробку, прогреть мотор до рабочей температуры так, чтобы открылся термостат, а жидкость циркулировала по всей системе и дать ему поработать 20-60 мин. Чем грязнее была слитая жидкость, тем больше времени нужно для промывки системы;
- заглушить мотор, слить промывочную жидкость, промыть систему водой и залить свежий антифриз. При этом действовать, как при первоначальном заполнении системы.
При покупке уделите внимание производителю. Не покупайте нечто странное и не имеющее никаких опознавательных знаков. Экономия на спичках, а разбираться потом вам. Я был свидетелем перегрева мотора из-за залитого “нечто”, вылившегося в сумму под сотню тысяч рублей. В конце концов, если под рукой нет хорошего фирменного антифриза - долейте воды, для недолгой поездки подойдет. Кстати, имейте в виду, что помимо готового антифриза, продается еще и концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой в пропорции, указанной на упаковке. Удачи на дорогах!

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/
Изображения
Тип файла: gif 1194971245_oxlad.gif (33.6 Кб, 58 просмотров)

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:28.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
crystal (05.02.2010), valerian62 (28.10.2010), Василинда (17.08.2012)
Старый 04.02.2010, 09:08   #9
vktor Мужской
Постоялец
 
Аватар для vktor
 
Регистрация: 01.12.2009
Адрес: САЛАВАТ (Башкортостан)
Авто: газ 31105 2007г цвет морской бриз эбу моторолла
Возраст: 31
Сообщений: 326

Солидарность: 0
Репутация:
125 (Чайник)
Thumbs up АКБ зимой

Погодные условия в России зимой диктуют определенные правила для эксплуатации автомобиля. Аккумулятор, как составная часть машины, требует выполнения определенных действий по поддержанию работоспособности в стужу. Что надо знать автовладельцу, чтоб морозным утром его машина завелась без всяких проблем?

Устройство аккумулятора:
Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, которые дают на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в кислотный электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные - двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом и вырабатывается электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается.

Как следить за аккумулятором зимой.

Важнейшие показатели:
Емкость - выражена в ампер-часах (Ah). Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 50 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 50 часов. Расчет выдачи тока достаточно простой – (емкость надо умножить на количество ампер в час = количество часов работы). Пусковая мощность - величина максимальной выходной мощности, которую аккумулятор может выдавать в течение 30 сек., при температуре -18 градусов по Цельсию. Этот показатель характеризует возможность аккумулятора запускать холодный двигатель. Резервная емкость показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25 ампер (т.е. в течение какого времени аккумулятор сможет подменять собой вышедший из строя генератор). Плотность электролита выбирают в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Надо учитывать, что зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1,30 г/см куб. в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 градусов по Цельсию, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см куб., то разряженная батарея замерзнет уже при -5 градусах. В России, зимой плотность электролита полностью заряженной батареи должна быть 1,28 г/см куб.

Чего не любит аккумулятор:
- высокой температуры (при высокой температуре снижается срок службы. При 60-70 градусах, срок службы снижается в три раза);
- простаивание зимой в пробках (печка, фары, обогреватель заднего стекла забирают больше тока, чем вырабатывает генератор, поэтому аккумулятор начинает разряжаться);
- вибрации, если аккумулятор не закреплен (происходит стряхивание активного вещества с пластин);
- низких температур (при температуре 20-25 разряженная батарея, у которой пониженная плотность электролита, быстро замерзает);

Как следить за аккумулятором зимой.

Простейшие правила эксплуатации аккумулятора:
- не оставлять автомобиль на длительную стоянку с включенными габаритами, печками и т.д.
- осенью, перед морозами, подзарядите батарею для повышения плотности электролита,
- перед запуском двигателя на 15-20 секунд включите габариты, в батарее после этого прогреется электролит,
- после стояния в пробке зимой, для восстановления заряда, нужно проехать 20-30 минут, прежде чем можно остановиться,
- на клеммах аккумулятора не должно быть накипи и отложений, а клеммы затянуты.

Нужно не забывать, что срок службы батареи составляет 4 года, но зависит он от режима эксплуатации и при не правильном использовании срок сокращается практически в два раза. Если Вам все же не удастся завести в мороз свой автомобиль, то Вы можете воспользоваться портативным источником питания для своего автомобиля.

Статья взята из сайта _ttp://inetauto.ru/accessories/

Последний раз редактировалось vktor; 04.02.2010 в 09:28.
vktor вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (10):
D101 (07.11.2011), Dead_5 (12.02.2010), goshamps (04.02.2010), ilia29 (05.12.2010), vitalevich125 (20.11.2011), авто сергей (19.02.2012), Василинда (17.08.2012), михалыч 98 (04.02.2010), ОлежеГ (02.05.2012), Яха (22.05.2011)
Ответ

Социальные закладки


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полезные советы, хитрости и приёмы Dead_5 Полезные рекомендации 712 24.09.2018 12:58
полезные советы Алёна Советы бывалых 3 05.05.2016 08:51


Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +4.

©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования