Забыл где и когда я это откопал, а самое стыдное что не знаю МАСТЕРА который всё это написал (и много чего ещё). Если МАСТЕР увидит это сообщение - мои извинения и безмерное уважение. Читайте собратья.
Замена шкворней и резьбовых втулок Стр. 1 из 5
Замена шкворней и резьбовых втулок
Итак вы долго думали, морально готовились и наконец решились перебрать передок своей ласточки. Заниматься заменой шкворней и резьбовых втулок лучше всего в гараже, где есть яма. В принципе можно и на травке, только не очень удобно будет. Из инструмента понадобятся:
1. Штатный домкрат, понятно зачем?
2. Подставка под стойку. Хорошо для этой цели подходят кубики от европалета. Еще очень не помешает гидродомкрат, у кого есть.
З. Съемник рулевых пальцев, чтобы отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. В принципе его могут заменить лом с кувалдой. Ломом упираетесь снизу в рычаг поворотного кулака, а кувалдой бьете по наконечнику рулевой тяги. Внимание! По пальцу бить нельзя, только по наконечнику.
4. Пассатижи - вытаскивать шплинт из отверстия в пальце и прорези в гайке наконечника рулевой тяги.
5. Молоток.
б. Кувалда, молотком выбить палец резьбовой втулки сложновато, особенно, если там не было смазки и все приржавело. да и саму эту втулку из стойки при помощи молоточка изъять не удастся, нужен инструмент посерьезнее.
7. Ножовочное полотно, если и кувалда будет бессильна.
8. Оправку, чтобы выбить шкворня. Я использовал слесарный бородок. Иногда очень трудно это сделать даже с оправкой, тогда неплохо бы воспользоваться дрелью со сверлом, диаметром около 5мм., и высверлить этот штифт.
9. Ключ на 10 для снятия тормозной трубки.
10. Ключ на 19 для откручивания гайки пальца наконечника рулевой тяги.
11. Ключ на 22 для откручивания гайки пальца резьбовой втулки.
12. Ключ на 17 для откручивания тормозного шланга.
13. Ключи на 8 и на 12 - откручивать пресс - масленки
14. Оправка, чтобы выбить шкворень, подойдет и просто старый шкворень, у кого есть, только его желательно немного обточить.
15. Оправка для выпрессовывания и запрессовывания игольчатых подшипников. Вместо нее я использовал петлю от гаражных ворот, завалявшуюся в “закромах”.
16 Что - то типа наковальни, чтобы выбивать старую резьбовую втулку из отверстия в стойке. Я для этих целей использовал кусок рельса.
17. Оправка для придания нужного размера заглушкам на шкворень (“пятачкам”). Очень хорошо для этих целей подходит старая резьбовая втулка (ее внешняя часть без распорной втулки и пальца)
18. Оправка для расплющивания этих же заглушек. Я использовал старый шкворень и старый палец резьбовой втулки.
19. Какая - нибудь мощная железка с вырезом 14 мм. для того, чтобы выбить шкворень. Хорошо, если у вас есть специализированный инструмент. А если нет - можете, как я, использовать старый разводной ключ.
20. Кусок проволоки - прочищать каналы поступления смазки.
21. Железную щетку и тряпки - отчищать от всякой гадости шкворневой узел.
22. Может еще понадобиться пинцет или медицинский зажим, хотя можно обойтись и без них.
Ну, с инструментом разобрались, теперь комплект запчастей, которые могут понадобиться для ремонта.
В принципе, кое - что можно и не менять, если деталь исправна, К примеру резьбовая втулка, пресс-масленка, а кое - что, например шкворень и игольчатые подшипники желательно менять комплектом.
Итак:
1. Резьбовые втулки (если надо). Всего их четыре. Вообще - то то, что называют «резьбовыми» состоит из собственно резьбовой и распорной втулок а также пальца стойки с гайкой. Продаются они обычно комплектом. Чаще всего, если шприцевали подвеску регулярно, из строя выходят только распорные втулки вследствие сильного износа.
2. Штифты шкворня два.
З. Шкворни. два.
4. Игольчатые подшипники. Четыре.
5. Опорные подшипники. два.
6. Пыльники опорных подшипников, два. Лучше их сразу подобрать к подшипникам, чтобы потом не подгонять. Можно купить несколько штук, стоят они недорого.
7. Манжеты на шкворни, их еще называют пыльниками игольчатых подшипников - такие резиновые колечки. Всего их четыре. Но неплохо бы иметь запас, так как при не очень правильной установке, они рвутся.
8. Пыльники на резьбовые втулки. Восемь. Эти очень похожи на манжеты тормозных цилиндров.
9 Пятачки - заглушки на шкворни. Четыре. Их лучше взять на несколько штук побольше, а то будете, как я по гаражу лазить, оправки подбирать.
10. Регулировочные шайбы. Их тоже желательно взять разных и побольше, чем точнее выбрать зазор - тем лучше. В любом случае зазор не должен превышать 0,2 мм.И не надейтесь на то, что есть, там. все давно заржавело, обязательно купите регулировочные шайбы, хотя бы парочку.
11. Пресс - масленки малые. Четыре.
12. Пресс - масленки угловые. две. Вообще - то они состоят из двух частей - корпуса и вкручиваемой в него малой пресс масленки. с корпусом редко что случается, поэтому бывает, что необходимо менять только малую пресс - масленку, в этом случае их надо купить не четыре, а шесть, а угловые не брать. Смотрите сами, лично я взял все новое, - деньги небольшие.
1 3. Колпачки на пресс - масленки. Шесть. (если нужны)
14. Тормозная жидкость.
15. Немного трансмиссионного масла, грамм 200 - 300.
1 6. Очень неплохо, если у вас в запасе будут хотя бы один тормозной шланг, тормозные трубки, пыльник рулевого шарнира и шплинт его гайки, стопорные пластины, удерживающие тормозные шланги в крепежных отверстиях и медные шайбы для герметизации в месте соединения тормозных трубок и шлангов.
Берем небольшую емкость, например обрезанную бутылку из - под пепси, наливаем туда немного трансмиссионного масла и кладем новые резьбовые втулки, опорные и игольчатые подшипники. Отставляем в сторону, пущай железяки купаются, ждут своего часа. Теперь снимаем колесо. Затем поднимаем машину домкратом до конца, не забудь поставить автомобиль на передачу и подложить что - нибудь под задние колеса. Я еще снял тормозной барабан, чтобы облегчить поворотный кулак, некоторые для этой цели еще .и колодки тормозные снимают. Очень неплохо было бы заметить положение ступицы и барабана относительно друг друга, я рисочку сделал там и там, чтобы при сборке поставить все, как было. Затем подставляем под пружину кубики от европалета или еще что - нибудь. затем опускаем машину на эту подставку. После такой операции разгрузятся пальцы стойки. Ключом на 10 откручиваем тормозную трубку, придерживая шланг ключом на 17. Рассоединяем Из трубки потечет тормозная жидкость. Чтобы она сильно не вытекала надо чем - то заглушить отверстие, я надел на трубку резиновый колпачок пресс - масленки. Вытаскиваем стопорную пластину и изымаем тормозной шланг из отверстия. Его можно открутить, не потеряйте при этом медную шайбу. А можно и оставить так, только закрыть его резьбовую часть чем - нибудь, чтобы грязь не цеплять. Я накрыл часть трубки полиэтиленовым пакетиком, сложенным несколько раз и закрепил резинкой. далее расшплинтовываем и ключом на 19 откручиваем гайку пальца наконечника рулевой тяги. Вьшрессовываем палец при помощи съемника. Если нет сьемника, то можно подставить под штангу поворотного кулака что - либо тяжелое, например кувалду или наковаленку и другой кувалдой долбануть по наконечнику рулевой тяги. По пальцу бить нельзя, только по самому корпусу наконечника. Если есть проблемы с тем, что можно подставить - возьмите лом. упритесь снизу в штангу поворотного кулака, и кувалдой по наконечнику. Палец должен выйти. Только кувалду надо брать помощнее и бить порезче. Теперь ключом на 22 откручиваем гайки пальцев стойки. Выбиваем. эти пальцы. Если не идет - не беда. Накрутите гайку - и ударьте посильней кувалдометром. Если все - равно не идет - выход один - пилить. Снимаем резинки, прикрывающие распорную втулку. Можно их просто сдвинуть на рычаги. Берем ножовочное полотно, и туда - сюда, туда сюда. Лучше начинать е верхнего пальца, затем, выбивая нижний, надо придержать стойку с поворотным кулаком, чтобы она не упала на вас. Правда это если вы регулярно производили смазку. Если нет - то хрен чего упадет - выбивать еще придется. Итак у вас в руках оказалась стойка и поворотный кулак в сборе. А как говорится, что один человек собрал - другой завсегда разобрать сможет, Приступим. для начала не помешало бы взять металлическую щеточку и очистить от дорожной грязи шкворневой узел. Кто хочет может разобрать тормозной механизм, чтобы поворотный кулак стал полегче. Я этого не делал. Затем берем оправку и выбиваем штифт шкворня. Чтобы поменьше напрягаться, перед тем как стучать молотком неплохо бы было посмотреть, а в какую сторону надо выбивать этот штифт. Когда его (штифт) забивают - немного расплющивается сторона, по которой бьют. Это можно разглядеть. И еще: в процессе забивания штифта, оправкой, как правило не пользуются, поэтому загоняют его в отверстие до тех пор пока загоняется, и он с противоположной стороны не выходит, даже не доходит до конца. Поэтому там остается как бы углубление. В это углубление вставляется оправка, я использовал слесарный бородок. Несколько ударов молотка, и штифт выскочил. Но как быть, если он не идет? Надо взять дрель, сверло, диаметром где - то в районе 5 мм и высверлить непокорную железяку. Итак, штифта нет, и ничего не мешает начинать выбивать шкворень. Но не торопитесь. Очень многие ремонтники и автолюбители после установки “пятачков” обмазывают их края герметиком, некоторые даже запаивают, чтобы обеспечить лучшую герметизацию, дабы грязь в игольчатый подшипник не проникла, а смазка не вытекла Естественно эти доработки будут мешать выбивать шкворень. Берем в руки шило и отвертку и очищаем края “пятачков”. Теперь надо подобрать какую - нибудь мощную железяку с вырезом в 4мм. Ключ на 14 не подойдет. Во - первых очень хлипкий, а во - вторых хороший инструмент жалко. А раз так - можно попробовать использовать плохой. Я взял старый разводной ключ, мощный такой, правда ему уже хана пришла, но до 14 мм мне его развести удалось. Вставляем ключ (или у кого чего) в пазы шкворня и бьем по нему. Тут надо приложить силу, можно взять кувалдометр посерьезнее. Шкворень выдавит заглушку (“пятачок”), После этого вынимаем ключ, переворачиваем поворотный кулак и долбим уже по шкворню тока он не дойдет до края стойки. Теперь надо подобрать подходящую оправку, годится немного обточенный старый шкворень, старый палец стойки, кусок арматуры и тд. Подставляем эту оправку и продолжаем выбивать до конца. Вот, наконец. выдавив второй “пятачок”, шкворень весь вышел, и вам удалось разделить стойку и поворотный кулак. Осмотрите высвободившиеся опорный подшипник и регулировочную шайбу. Если подвеску плохо шприцевали, подшипнику скорее всего пришел кирдык. А вот регулировочные шайбы из строя редко выходят, но ржавеют страшно. Если вы намерены использовать старую шайбу, обязательно отчистите и ототрите ее, чтобы бы как новая, и если есть возможность - проверьте ее толщину микрометром или штангенциркулем. По всей площади толщина не должна различаться более чем на 0,1 мм. Если различия больше - шайба на выброс. далее чистим поворотный кулак и откладываем его в сторону. Займемся стойкой. Для начала выбьем резьбовые втулки, если они накрылись. Если с ними все в порядке - то можно их и не трогать. Итак приступим. Ключом на 12 выкручиваем угловую пресс масленку. Обратите внимание, она состоит из двух частей: корпуса и вкручиваемой в него малой пресс - масленки. Ее и две другие, через которые смазывают игольчатые подшипники выкручиваем ключом на 8. Пресс - масленки надо разобрать и почистить, хотя я этим заниматься не стал, просто купил новые по полтора рубля за штуку. Теперь берем мощную кувалду, кладем стойку на наковаленку и выбиваем резьбовую втулку. С другой втулкой поступаем аналогично. Вместо наковаленки я использовал кусок рельса. Затем приступаем к выпрессовыванию игольчатых подшипников, Для этого надо подобрать подходящую оправку. Я использовал гаражную петлю, подошедшую по диаметру. Опираем стойку на верстак, поджимаем в тисках, чтобы при ударах стойка не гуляла и через оправку выпрессовываем игольчатый подшипник, Затем второй. Теперь самое время прочистить каналы в стойке. Зачастую в них закоксовывается смазка. Берем проволочку, тряпочки и прочищаем все, что можно. Особое внимание надо обратить на канал к нижней резьбовой втулке. для ее смазки не предусмотрена отдельная пресс - масленка и, если канал окажется забитым, втулка будет испытывать масляное голодание и быстро выйдет из строя. Заканчиваем чистку и приступаем к сборке.
