Продолжаем наш не легкий но интересный ремонт.
6.а) Снимаем стопорное кольцо, за ним ведущую шестерню спидометра
!!! запоминаем как она стоит!!!!, снимаем аккуратно,
под шестерней находится шарик!!!! который предотвращает прокручивание шестерни спидометра и на конец очередное кольцо
б) Спрессовываем подшипник
!!!! Запоминаем как он стоит, а именно проточка под стопорное кольцо!!!!
в) Снова хитрая шайба со стопорным штифтом!
О ! Вспомнил, эта маааааленькая хрень среднего штока из поста 1 пункт 3.в. тоже называется штифт!
г) Скидываем шестерню 5-ой передачи, подшипник, упорная шайба подшипника и разжимаем стопор
!!! Не перестарайтесь, если очень сильно разжать этот стопор он лопнет
!!!
д) И на конец снимаем последнюю партию деталей: синхронизатор в сборе, шестерню З.Х. и подшипник
7. а)Разбираем синхронизатор.
Он состоит из трех сухариков, муфты синхронизатора и двух пружин в виде неоконченного кольца, которые прижимают сухарики. Стоят они с двух сторон и идут в
противоположные стороны,
б) вот что происходит с сухариками в процессе службы. На фото 3 старых и один новый. Обратите внимание на проточку, которая образовалась на сухарике.
8. Сборка КПП и нюансы
а) Сборка КПП происходит в обратной последовательности.
Важно!!!: запоминайте как стояли шестерни, хотя если вы и развернете их, вы не одените стопорные кольца но все же.
б) Чтобы ролики в первичном валу не высыпались, смажьте посадочное место литолом, он будет работать как "клей" и сравните количество ваших роликов с количеством на фото 14 штук!!!
в) Одели первичный вал, прислоняем промежуточный вал (он же блок шестеренок) и кладем пром. шестерню З.Х. скосом к шестерне З.Х. вторичного вала. И все
сразу одновременно вставляем в хвостовик КПП
делаем конструкцию как в пост 1 п.4б . Чуть приподнимаем валы, чтоб стопорное кольцо ровно разжалось, и отпускаем локоть. Вторичный вал садится на место. Закручиваем сразу болт крепления пром.шестерни З.Х.
г) Вставляем блокирующие ролики пост 1 п.3г.
д) Прежде чем вставить средний шток, вставте вилку 5-З.ХХ! Когда будете вставлять средний шток УБЕДИТЕСЬ что все на месте
И еще одно ВНИМАНИЕ!!!!, когда будете вытаскивать средний шток, то в нем есть одна самая ПРОЕ***МАЯ ( звиняйте, другого определения не существует) деталька. Маааааленький толкатель блокирующих роликов
е) После установки штоков, вставляем через верх наши шарики и пружинки. пост 1 п.3б
ж) Верхнюю крышку кулисы ставим чуть скатив вниз
и двигаем на место
Это надо для правильного положения штырька крышки
и фиксатора штока 5ой передачи-З.Х.
з) Перед тем как поставить на место передний фланец
убедитесь !!! что у вас совпадает выточка на фланце ( пост 1 фото 2б), вырез на прокладке и выточка на корпусе КПП, иначе подшипник первичного вала останется без хорошей порции масла!!!!
Далее собираем как и разбирали .
Вот так мы в несколько перекуров и перебрали сей сложно-технический агрегат.
9. Некоторые признаки неисправностей:
а) "синхроны" Если у вас промежуток между "синхроном" и шестерней такой или близкий к такому :
это говорит о том что надо менять "синхрон" или в редких случаях саму шестерню. Нормальный и правильный промежуток такой :
"Хруст" при включении передачи возникает когда "синхрон" не в состоянии уже остановить вращение шестерни, и по зубьям муфты синхронизатора начинают бить боковые зубья шестерни передачи.
б) Вылетает передача. Это происходит когда идет недовключение. А именно, когда зубья муфты не полностью входят в боковые зубья шестерни выбранной передачи, а остаются на скосах этих зубьев. см фото выше. Это может происходить от износа вилки ( справа вилка нового образца, на сухариках, которые были успешно установленны)
или износа муфты синхронизатора (слева новая)
в) передача не включается: Это бывает когда "синхрон" изношен (п.9а первая фото), но еще тормозит шестерню, при этом зубья муфты или боковые шестерни имеют уже не остроконечные края, а уже полукруглые (п.9а вторая фото, смотрим на боковые зубья шестерни), поэтому один зуб упирается в другой.
10 Советы:
а)
!!!Если у вас на пром валу стояли шариковые подшипники, То покупайте шариковые. На роликовые вы не поменяете, т.к. для роликовых подшипников идет другой пром вал (по посадочным местам) или надо стачивать по 2.5.мм свой по причине того, что роликовый подшипник на 2.5 мм толще своего шарикового собрата
!!!
б) не спешите и не торопитесь, чтоб опять не разбирать!!!
в) в хвостовик входит два задних сальника КПП, это для надежностиг) Если вы впервые разбираете КПП, а тем более уже второй и более раз перебираете КПП, то надо прикупить набор стопорных колец КПП. Бывает что со стопорами может приключится такое
, а при второй и более переборке, стопорные кольца уже плохо сжимаются и их лучше заменть.
д) Подходите к переборке КПП обдуманно, т.к. удовольствие это не из дешевых, запчасти на коробку очень не дешевые. К примеру этот наборчик(см ниже) мне обошелся около 6ти тыков. (1200 три вилки, 1500 три муфты, шесть по 290 "синхронов", где-то 1000-1500 комплект подшипников)
11 Вот собственно из-за чего я разобрал свою коробченку
Ну вроде бы все. Я думаю
GastroVoZ дополнит если что, тем более точными цифрами он лучше владеет.