• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

ГУР на 31029 (402 дв.)

GID

Общительный
Регистрация
10 Авг 2011
Сообщения
27
Реакции
45
Баллы
74
У меня у самого Волги нет, но она есть у моего тестя, которому на днях стукнуло 69. Я думаю в таком возрасте крутить руль без ГУРа сродни мазохизму. Потому подарком стал ГУР. Но учитывая острую финансовую недостаточность в РБ и отсутствие нужных деталей вообще (даже у дилеров!) было принято решение удешевить конструкцию до минимума

Итак что для этого нужно:
1) Кронштейн крепления подушки двигателя (опора двигателя) - 31029-3407210-210
2) Кронштейн крепления насоса натяжной - 31029-3407208-210
3) Планка натяжная - 31029-3407215-210
4) Насос ГУР - ШНКФ.453471.090
5) Втулка сбрасывателя переключателей поворота - 3110-3401312 или в сборе с контактом сигнала - 3110-3401310
6) Пружина под втулку сбрасывателя - 3110-3401130 (на мой взгляд можно не ставить)
7) 2 гайки с резьбой М8? и шагом 1 + гровер (для натяжной планки)
8) 2 болта M12 x 130 (для редуктора)
9) 1 болт М10 х 100 (для насоса ГУР)
10) 1 болт М8 x 40 + шайба + гровер (для насоса под натяжную планку), 4 болта M6 x 25 (вместо срывных болтов для крепления замка зажигания)
11) Ремень 8,5-8-1280 (лучше 8,5-8-1180)
12) Болт-штуцер всасывающий насоса - 31029-3408100-210
13) Руль 3110 - 3110-3402015-01
14) Рулевой вал 3110 в сборе - 3110-3401100
15) Рулевой редуктор с интегрированным ГУР - ШНКФ.453461.103
16) Шланг высокого давления от насоса к редуктору - 3110-3408150-10
17) Шланг низкого давления от редуктора к бачку - 3110-3408174-10
18) Шланг низкого давления от бачка к насосу - 31029-3408198-210
19) Кольцо уплотнительное - 31029-3408102-210 (можно не брать, см ниже)
20) Бачок ГУР - ШНКФ-453473-300
21) Кронштейн бачка - 31029-3407302-210
22) Болт-штуцер нагнетательной магистрали - 3105-3430100
23) Болт-штуцер сливной магистрали - 3105-3408100-210

Первым делом надо снять редуктор. Для этого надо отвинтить 2 гайки с болтов крепления резиновой соединительной муфты, предварительно отогнув контрящие пластинки.
DSCF9759%252520copy.jpg


Затем домкратим машину, снимаем колесо, а также защиту колеса (если есть). Откручиваем гайку рулевой тяги и выпрессовываем (или выбиваем) кулак от сошки (желательно иметь съёмник для рулевых тяг). Откручиваем 4 болта крепления редуктора (под ключ на 17) из-под колеса, а и снимаем его
DSCF9764.JPG


Резиновую муфту тоже можно попробовать снять, открутив снизу рулевого вала гайку под ключ 24 (откручивать надо головкой просунув её через муфту), но у меня снять не получилось. В этом случае рулевой вал снимается вместе с салонным резиновым пыльником, который прикручен 4 гайками под ключ на 10
DSCF9765.JPG


Снимаем блок крепления подрулевых выключателей (3 болта по отвёртку минус обозначены стрелками). Если снять сразу не получается (длина проводов может не позволить), то это можно сделать позже, сняв рулевой вал и просунув сам вал немного вниз в подкапотное пространство.
DSCF9768%252520copy.jpg


Откручиваем 2 болта на резиновых подушечках, которые крепят рулевой вал к кузову. Не забываем пометить провода к замку зажигания, чтобы знать потом куда какой воткнуть при сборке.
DSCF9771.JPG


Если не получилось снять резиновую муфту, то откручиваем ещё и пыльник - 4 гайки под ключ на 10

Новый рулевой вал (вверху) и старый (внизу) (виден резиновый пыльник)
DSCF9773.JPG


Ставим новый редуктор. Про два старых болта длиной 105 можно забыть, они не подойдут по длине. Ставим болты M12х130. Также очень важно натянуть резиновый пыльник до установки редуктора. Нужно снять с него карданчик (если есть) и поставить сначала пыльник, а потом карданчик. Иначе замучаетесь делать это всё в салоне.
DSCF9774%252520copy.jpg


Рулевой вал от 3110 не подходит по креплениям на 31029. Придётся доработать
DSCF9775.JPG


DSCF9776.JPG


Спиливаем болгаркой углы
DSCF9777.JPG


Снимаем со старого вала пластину крепления (благо она не приварена, а крепится на 2 болтах)
DSCF9778.JPG


Сверлим два отверстия под болты и прикручиваем старую крепёжную пластину к новому валу
DSCF9779.JPG


Надо снять старый замок зажигания. Он прикручен срывными болтами с круглыми шляпками после срыва (на фото видно). Можно либо взяться за шляпку инструментом типа Knipex Cobra как это сделал я, либо сидеть и пилить им шляпки как Шура гири пилил, а потом уже откручивать пассатижами остатки торчащих болтов
DSCF9770.JPG


Вал в сборе, можно ставить, прикрутив на два болта к кузову. Крепление к редуктору через карданчик. И соединение через клин по образу крепления педалей в велосипеде
DSCF9780.JPG


Справа от аккумулятора снимаем коммутатор зажигания и ставим под него бачок ГУР. Шланги пропускаем под аккумулятором
DSCF9782.JPG


Откручиваем верхний болт крепления подушки к двигателю
DSCF9785.JPG


Домкратим двигатель сбоку и откручиваем кронштейн крепления двигателя
DSCF9784.JPG


Новый и старый кронштейн. Обращаю внимания, что для сборки лучше открутить подушку от кузова и прикрутить её к кроштейну сразу. А то промучаетесь с болтом крепления подушки часа 3 как я :(
DSCF9786.JPG


Борисовский насос ГУР в сборе с кронштейном 2 и шлангом высокого давления 14. Шланг высокого давления лучше прикрутить сразу, а то место довольно узкое, трудно крутить.
DSCF9789.JPG


В основе удешевления схемы была идея отказаться от трёхручьевого шкива (который 4022.1005050-10). Лично я не согласен, когда кусок точёной железки стоит дороже, чем все остальные части ГУРа вместе взятые. Неужели сложность его изготовления больше, чем всех остальных частей? Потому полазив по форумам я нашёл для себя решение - снять один из ремней со шкива и поставить другой, но более длинный, который охватил бы весь насос. Вот его первоисточник.

Крепления удлиняем гайками, чтобы ручей шкива ГУРа совпал со ручьём на шкиве двигателя
DSCF9798%252520copy.jpg


Подключаем шланги - от бачка к насосу, от насоса к редуктору, от редуктора назад к бачку. Хочу обратить внимание, что медно-графитовые подкладные шайбы, которые ставятся с обоих сторон болтов штуцеров под трубки высокого и низкого давления на редукторе у дилера были в 6 раз дороже, чем я купил их же в ВАЗовском магазине. Скорее всего это связано с известными проблемами с валютой в РБ. Также хочу обратить внимание на болт-штуцер насоса 18 (это скорее даже не болт, а трубка-штуцер). Под него существует уплотнительное кольцо 19 (а судя по размерам скорее даже трубочка). Но я его не покупал. Я взял 3 медно-графитовых шайбы (одну тонкую в 1 мм и две толстых по 1,5 мм) и всё стало замечательно и не течёт. Главное набрать шайб, чтобы они при их надевании на болт частично (на 1 - 1,5 мм перекрывали резьбу на болте). Но подбирать следует по толщине. Тонких шайб возможно придётся положить 4 или даже 5.

В связи с тем, что трубку-штуцер 18 найти весьма сложно можно попробовать применить вместо него всё-таки БОЛТ-штуцер с наконечником типа 3110-3408184-20 (как на выпускном шланге с редуктора). Эту схему предложил мне попробовать продавец из магазина, но я не рискнул и купил родную трубку-штуцер.

Появляется ещё одна проблема. Патрубки системы охлаждения (даже если поставить насос по родной схеме) налазят на насос. Пришлось поставить гнутый патрубок в середину и немного обрезать нижний патрубок у входа в радиатор

Было
DSCF9757.JPG


Стало
DSCF9807.JPG


Надеваем ремень 10 через шкив, помпу, генератор и насос. Вообще я хотел реализовать другую схему надевания ремня - через шкив, помпу и насос, как было предложено вот здесь. Но для этого нужен ремень примерно 8.5x8x1180. В продаже был только 1150 и следующий 1280. Я вначале взял 1150, но при этом натянуть насос стало невозможно - он и так находился в самом крайнем положении. Пришлось брать 1280. Но если кому-то повезёт и он найдёт 1180, то тому будет счастье. Был ещё ремень 10х11х1180, но брать его не стал из-за боязни, что будет проскальзывать. Может кто-нибудь предложит свои варианты решения?

Масло купил сначала в Минске 1л Dexron II (красный). Но 1л не хватило, пришлось купить ещё 1л, но в Гродно Dexron II не оказалось, взял Dexron III (тоже красный) и смешал. Чем чревато - не знаю, но разницы и проблем не ощутил. Кто знает? Поделитесь.

Перейдём в салон. Подрулевые переключатели перевинтить не проблема - посадочное место такое же - крепление под три винта. А вот старая втулка сбрасывателя переключателя поворотов не станет равно как и пружина под ним - она меньше по диаметру и уже не надевается на новый вал. Потому ставим новую втулку 5. Пружину 6 под подрулевой выключатель на мой взгляд можно и не ставить (я не ставил). Хотя если она в устройстве есть, то наверное лучше, чтобы она была. Ставим руль от 3110. Обращаю внимание, если кто хочет себе на 31029 поменять руль на 3110, что руль 3110 надевается на рулевую колонку от 31029, а наоборот - нет.

Завёл - прокачал систему крутя руль до упора вправо и влево и периодически доливая жидкость. Правда сразу редуктор не прокачался. Поворот влево практически отсутствовал. Но сегодня с утра, постояв ночь, жидкость в бачке упала и после заводки всё стало работать как надо.

Пояснения:
Всё, что идёт с 1 по 12 пункт я покупал новое. За насосом ГУР персонально скатался в Борисов и купил прямо с завода. Но качество исполнения (несмотря на многочисленные хвалебные оды борисовскому заводу) не порадовало - кривой шкив. Я сразу не заметил этого, а когда уже поставил, то было поздновато ехать обратно в Борисов. Позже я нашёл в магазине в Гродно (возле Алми на Космонавтов) такой же насос. Тоже вроде РБшного производства, хотя продавщица уверяла меня, что он российский. Он был 2004 года, но шкив был ровный. Тем не менее когда я его крутанул из под шкива вытекла тонкая струйка масла (залитого при проверке на заводе). Такой насос нам естественно не нужен.

Кронштейн 1 найти в Минске или РБ практически нереально. Попробовал вариант привезти через дилера из Нижнего Новгорода на заказ с предоплатой. Через неделю мне просто вернули деньги. Но мне повезло. Поехал я в Питер в отпуск. По Мурманской трассе при повороте на Павловск и Пушкин есть среднего размера магазинчик. Там я нашёл кроштейн и натяжную планку.

Кронштейн 2 нашёлся в Минске. А трубки, шланги, руль, рулевой вал и болты-штуцера (кроме 12) брал б/у в Минске, благо в городе есть места, где разбирают 3110. От неё все подходит.

Болт-штуцер 12 - тоже проблема. В Минске - не найти. В Питере объехал штук 5 магазинов - нашёл только у дилера (ГАЗ Дунайский), что на Дунаевском проспекте. Теоретически можно заказать у токаря - деталь простая и сделать можно на любом станке. Можно даже не делать грани под ключ и завинтить его трубным ключом. Главное чтобы был прилив сразу после резьбы, чтобы подложить шайбу уплотнительную медно-графитовую.

Отдельное спасибо моей жене, что помогла мне восстановить все б/у детали до состояния "как с завода" :)

Как усовершенствовать и эту схему и сделать трёхручьевой шкив вместо двухручьевого смотрим ниже
 
Последнее редактирование:

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540
GID, КРУТО!!! Отличный мануал, хорошее начало карьеры в олгазе :)))

Одна вот только ошибочка: то, что Вы называете сошкой, правильно называется кронштейном рулевой колонки.

А сошка - это тяга, которая крепиться непосредственно к рулевому редуктору и к трапеции.

А в остальном - молодец, всё подробно :)))
 

var_slayer

Коренной житель
Регистрация
27 Янв 2009
Сообщения
3,700
Реакции
1,281
Баллы
540

archangel

Постоялец
Регистрация
24 Янв 2011
Сообщения
259
Реакции
41
Баллы
130
Отличный отчет!

Есть вопросик. У меня рвется рулевая муфта и я хочу установить карданчик как у 3110 вместо нее.

Вопрос. На фото рядом лежат 2 рулевые колонки от 3110 и 31029. Вопрос. Насколько различаются длины отмеченные на рисунке?

Насколько я могу судить на глаз рулевая от 31029 длиннее чем у 3110.

Планирую скрутить фланец с рулевой 31029 и укоротить ее до нужной длинны.
 

Вложения

  • DSCF9773.JPG
    DSCF9773.JPG
    102.1 KB · Просмотры: 134

GID

Общительный
Регистрация
10 Авг 2011
Сообщения
27
Реакции
45
Баллы
74
Отличный отчет!

Есть вопросик. У меня рвется рулевая муфта и я хочу установить карданчик как у 3110 вместо нее.

Вопрос. На фото рядом лежат 2 рулевые колонки от 3110 и 31029. Вопрос. Насколько различаются длины отмеченные на рисунке?

Насколько я могу судить на глаз рулевая от 31029 длиннее чем у 3110.

Планирую скрутить фланец с рулевой 31029 и укоротить ее до нужной длинны.

Чисто теоретически такое возможно. Но крепление муфты у рулевого вала от 31029 - шлицы, а у карданчика - клиновое как у педалей велосипеда. Можно конечно сделать проточку под клин у редуктора и у вала, но я не могу сказать насколько такое соединение будет удачно. А про длину могу лишь сказать всё то, что есть на фото так как не мерял я их.
 

archangel

Постоялец
Регистрация
24 Янв 2011
Сообщения
259
Реакции
41
Баллы
130
В редуктор вал червяка думаю вставить от 3110 уже с карданом.

Вопрос для меня пока только в рулевой колонке, а точнее в рулевом вале. Как с наименьшими переделками оставить прежнюю рулевую колонку, руль и прочее.

Как реализую задумку выложу фотки и коменты. :)
 

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540

полковник2

Старейшина
Регистрация
15 Окт 2007
Сообщения
18,193
Реакции
24,193
Баллы
1,275
А если весь рулевой редуктор заменить? Он вроде должен подойти.
Есть редукторы 3110 без ГУР - у них вал под карданчик. Можно, как сказано выше, заменить только один червячный вал в существующем редукторе. А вот с рулевым валом придется мудрить, насаживания на него карданчик.
 

GID

Общительный
Регистрация
10 Авг 2011
Сообщения
27
Реакции
45
Баллы
74
Продолжаем экономить на ГУР под 402 дв. На этот раз решено сделать из обычного шкива - трёхручьевой. Размер ручья такой же как у остальных - под ремень 8x8.5. Обошлось это мне бесплатно - друзья помогли. Сам шкив вышел мне в 30000 BYR (или приблизительно 4$ по курсу на день, когда покупал). Результат - на фото. Установка нового шкива будет в конце первой недели ноября. Ждите продолжения фотоотчёта.
DSCF9952.JPG
 
Последнее редактирование:

GID

Общительный
Регистрация
10 Авг 2011
Сообщения
27
Реакции
45
Баллы
74
Ставим обычный шкив с проточенным третьим ручьём. Если у вас есть знакомый токарь, если у вас в городе есть более-менее крупный завод в котором есть токарный станок ну или как у меня друг в колхозе работает в котором есть токарный станок, то изготовить такой шкив труда вам не составит.
Открываем капот и приступаем. Для начала выставляйте шкив по меткам. В принципе шкив не должен стать неправильно, так как болты немного смещены. Но зачем вам лишняя возня с неправильной установкой?

Снимаем пластиковую защиту вокруг вентилятора.

Вот мой старый вариант установки ГУРа с двумя ремнями.
DSCF0006.JPG

DSCF0009.JPG

На этом рисунке хорошо видно количество гаек, которыми я выносил вперёд направляющую планку насоса ГУР для совмещения его со вторым ручьём шкива.

Данная схема в общем-то успешно проехала около 300 км. Но с некоторыми замечаниями. Первый ремень (который ближе к радиатору) берёт на себя всю нагрузку и очень успешно тянется. Второе - из-за растяжения первого ремня его надо постоянно подтягивать. А учитывая, что механизмов натяжения теперь два - насос ГУР и генератор, то это занятие становится занудным. То есть надо расслабить насос, потом генератор и потом натягивать сначала генератор, а потом насос. Никак иначе.

Снимайте вентилятор вместе со шкивом под ним. Он крепится четырьмя болтами внутри (не залезть, если не снять защиту). Конечно я допускаю мысль, что можно снять шкив не снимая вентилятора и его защиты, но измучаетесь ещё как. Оно вам надо?

Сам шкив коленвала снимается довольно просто. Но есть нюанс. Например в продукции ВАЗовского автопрома шкив крепится одним болтом с храповиком для ручки кривого стартера под ключ на 38. Когда я покупал шкив для Волги я купил его тоже вместе с болтом-храповиком под ключ на 46. Я и решил, что он им крепится по аналогии с ВАЗ. Так вот нет. Шкив крепится 6 болтами под ключ 12 или 13 (кому как повезёт). А болтом-храповиком крепится сам посадочный диск. Так что можно обойтись стандартным набором инструментов и не искать ключи на 46 (хотя так тоже можно поменять шкив). Но с другой стороны меняя шкив вместе с посадочным диском вы не ошибётесь с его установкой (даже без выставлений по меткам).

После снятия шкива коленвала и вентятора со шкивами под ним (хорошо видно посадочный диск на коленвалу и болт-храповик)
DSCF0014.JPG


Два шкива после снятия (родной слева и проточенный справа). С проточенного ещё не снят посадочный диск.
DSCF0012.JPG


Немножко марафета :)
DSCF0015.JPG


Дальше просто. Сажаем шкив, прикручиваем 6 болтами (с гроверами естественно). Натягиваем ремни по порядку - сначала ремень для ГУР и потом уже остальные.

Ну, а мне ещё предстояло вынуть подкладные гайки из под болта крепления насоса и болта крепления натяжной планки.

После установки
DSCF0018.JPG


Опять же есть нюансы. Родной болт передней крышки, к которому также крепится натяжная планка слишком длинный и упирался в ремень ГУР. Мне пришлось спилить (сравните последние две фотки). Так что имейте при себе ножовку или болгарку на всякий пожарный.

Ну и в конце могу от себя сказать, что обе эти схемы доказали свою работоспособность и успешно прошли обкатку. Что использовать - решать вам. Лично я бы рекомендовал схему с ремнём длиной 1180 для тех кто хочет сэкономить на шкиве (смотрите предыдущий пост) или вот этот вариант решения для тех у кого есть в пределах доступа токарный станок.

Пояснения:
Новый ремень для ГУР - это 833х8х8.5. Вообще сам ремень не редкость, но найти в ВАЗовских или Волговских киосках на Некрасова у меня не получилось, пришлось ехать в спецмагазин ГАЗ на пр. Жукова (есть тут минчане? Ау! Где есть киоски с дешёвыми запчастями на ГАЗ?). Ремень подходит от ГАЗ-53.

Небольшая сводная табличка для поиска совместимых ремней:
8.5х8-833 ГАЗ-53А, ГАЗ-53-92, Москвич-408, 412, 2138, 2136, ЗМЗ-53-11, УМЗ-451МГ
8.5х8-1180 Нет совместимых, по крайней мере я не нашёл, но в ГОСТе есть такой ремень, так что ищите.
8.5х8-1250 Урал 745, КАМАЗ, ЯМЗ-740, МТЗ-80/82
8.5х8-1280 Трактор Т-40, Д-21А1, Д-120, Д-37Е, Д-144, Д-463-10 («Икарус»)
 
Последнее редактирование:

GID

Общительный
Регистрация
10 Авг 2011
Сообщения
27
Реакции
45
Баллы
74
Спустя некоторое время использования хочется добавить пару довольно важных пунктов, которые не были мною озвучены в предыдущих постах и которые не очень очевидны, но тем не менее портят приятную поездку за рулём Волги с ГУР.

1) Пластиковая защита рулевой колонки 31029 после установки нового вала не станет на своё место (ну разве только верхняя часть). Очевидно этот вариант полным решением не является.
2) Пластиковая защита рулевой колонки 3110 тоже не станет (опять же только верхняя часть). Всё дело в замке зажигания. Старый замок зажигания (2101 который) не совпадает с отверстием сделанным под новый замок 3110 (а-ля 2108).
3) При такой схеме крепления руля, как на фото ниже руль уходит вниз сантиметров на 5. Становится очень неудобно садится, но тем не менее становится очень удобно ездить - руки можно спокойно согнуть в локтях и положить на руль.
DSCF9780.JPG


Данные проблемы мною были решены так:
1) Вместо замка зажигания 2101 был куплен 2108 (не 3110, он был дороже хотя с ним бы было проще) и провода подбираются методом научного тыка. Если кому нужна будет точная распиновка по проводам - пишите, постараюсь помочь.
2) В рулевой колонке пластина крепления от старой колонки мигрирует наверх наваренной пластины (родной на колонке 3110), а не вниз как на фото. Также необходимо взять более длинные болты крепления руля - старые не влезут.
 

shtabs

Заблокирован
Регистрация
22 Фев 2007
Сообщения
925
Реакции
833
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
Вот и я уже созрел для установки ГУРа. Если в процессе движения вопросов нету, то смущает одна мысль об отсутствии обратной связи по холостым, как в инжекторах. Как ведет себя двигатель на ХХ при поворотах руля на месте? По идее нагрузка на двигнатель увеличивается и, как следствие, должны уменьшаться обороты? Насколько ЭТО ощутимо?
 

игорь в б

Старожил
Регистрация
9 Дек 2011
Сообщения
6,395
Решения
1
Реакции
1,425
Баллы
690
двигатель заглохнуть может.

Добавлено через 7 минут 19 секунд
гур в волге не нужен.он становится ватным,изчезнет обратная связь.появится вой.постоянно ломается кронштейн.
дешевле купить волгу с гуром.
 
Последнее редактирование:

shtabs

Заблокирован
Регистрация
22 Фев 2007
Сообщения
925
Реакции
833
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
гур в волге не нужен.он становится ватным,изчезнет обратная связь.появится вой.постоянно ломается кронштейн.
дешевле купить волгу с гуром.
Да ну?:shok: А может лучше МЭРСа купить в 223-м кузове?:(
Волге так же не нужен климат контроль, хорошая резина, амортизаторы, колесные диски, ЭСП, сигналка, ....
А может ей просто нужны нормальные, а не кривые руки?
 

полковник2

Старейшина
Регистрация
15 Окт 2007
Сообщения
18,193
Реакции
24,193
Баллы
1,275
гур в волге не нужен.
Я тоже так думал, пока у меня была 31029 без такового. Когда купил 3110 с ГУРом убедился в обратном: усилитель руля весьма приятное и полезное дополнение Волги.

Руление на месте безусловно дает снижение оборотов двигателя. Примерно на 20-50 оборотов - это не критично, особенно летом. Заглохнуть двигатель может только в случае его неправильной регулировке и настройки, либо технической неисправности.
 

shtabs

Заблокирован
Регистрация
22 Фев 2007
Сообщения
925
Реакции
833
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
Я тоже так думал, пока у меня была 31029 без такового. Когда купил 3110 с ГУРом убедился в обратном: усилитель руля весьма приятное и полезное дополнение Волги.

Руление на месте безусловно дает снижение оборотов двигателя. Примерно на 20-50 оборотов - это не критично, особенно летом. Заглохнуть двигатель может только в случае его неправильной регулировке и настройки, либо технической неисправности.
Спасибо, лаконично и доступно. Теперь попутных пару вопросов:
1. Какого производителя лучше насос прикупить ?
2. Как проще организовать привод насоса? Третьим ремнем от шкива КВ или все-таки вторым в штатном исполнении?
 
Сверху