Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24
На что обратить внимание?
Прежде всего, как уже говорилось, кузовщина. Если видете непрокрашенные места, откуда слезла краска (как правило, "ребра" на кузове... ну, сами поймете), не стесняйтесь ткнуть в них пальцем. Лучше отверткой, т.к. можно идентифицировать толщину металла. Потыкайте отверткой в пороги и двери. Если металл ржавый в труху, отвертка пройдет сквозь него, как горячий нож через сливочное масло. Если на непрокрасах видете что-нибудь черное, спросите, не мовиль ли это (если ответ будет утвердительным, все равно не поленитесь ткнуть отверткой, хозяин должен к этому отнестить с пониманием, если не отнесся - ищите другого хозяина, тачка 100% с неисправностями). Обратите внимание на хром. Если он потускнел и стал пупырчатым - дело труба. Восстанавливается долго и с трудом, но восстанавливается. Если хромировка вообще послезала - это намного хуже. От приобретения такой машины стоит отказаться, если не хотите вкладывать в нее большие деньги. Восстановление хрома стоит дорого - "кармашек" вентиляции - 10 Круб., бампер - 30-45 Круб, молдинг - около 5 Круб.
Во-вторых, заведите двигатель. Обратите внимание, что исправный двигатель при температуре до -5 пускается легко. Если двигатель не запустился с 2-3 попыток - поинтересуйтесь у хозяина, что это может быть. Не поддавайтесь на заверения типа "аккумулятор - г**но" или "свечи ни к черту". Кстати, если не в падлу, возьмите с собой канистрочку бензина (литров 5-6), акум, трамблер и свечи. Крайне желательно иметь при себе компрессометр (без него вообще не стоит смотреть машину). Компрессометр - это такой хитрый прибор, замеряющий компрессию в цилиндрах двигателя. На недавно откапиталенном моторе компрессия должна равняться 10-11. 8-9 - тоже неплохой результат, это, в принципе, норма. Если компрессия ниже 8-ми - перед Вами кандидат на капиталку. Ну, на А-76, правда, компрессия пожет быть и ниже 8-ми, но уж всяко не ниже 6,5 - это опять-таки кандидат на капиталку.
Пустив двигатель, послушайте его работу. Звук должен быть четким, не очень громким, не резким. Звук работы исправного ЗМЗ-402 - даже приятный. Мотор должен прогреваться быстро, минут за 10 до температуры 70-90 градусов. Следует обратить внимание, что если мотор перегревается - исправить это довольно трудно. Недогрев - скорее всего, вина плохого термостата или отложений в системе охлаждения, эти неполадки устраняются быстро.
Выключите мотор и выверните свечи. Нагар на них должен быть светло-песочного (в идеале) цвета. Если свечи черные - смесь переобогащена. Если нагар красановатый - переобеднена. Лечится регулировкой карбюратора в 90% случаев, но это около 1000 рублей. Но самое главное - всечи не должны быть засраны маслом. Если масло только сверху, у уплотнительного колечка - это еще ничего. но вот масло на юбке свечи или электроде - признак того, что мотор неплохо было бы перебрать.
Признаком неухоженности следует также считать: слой пыли толщиной более, чем 0,5 мм по моторному отсеку, пригоревшее масло с пылью (шершавые черные пятна на двигателе; признак того, что неплохо было бы вскрыть мотор и поменять сальники), старые провода зажигания, аккумулятор лохматого года выпуска, и пр.
Сцепление должно отпускаться мягко - у него гидропривод. При выжатой педали поработайте рычагом коробки передач, последовательно включая все 4 передачи и задний ход (обратите внимание, на чем я запоролся: на "Жигулях" рычаг КПП для включения з.х. требует, чтобы на него немного надавили в нейтрали; у "Волги" же это делать ни в коем случае нельзя!). Вообще, у многих 24-к (да и 24-10) рычаг коробки ходит как по рельсам. Если передачи включаются с трудом - это признак того, что хозяин умудрился убить даже такой несложный и дубовый агрегат, как коробку. Делайте выводы.
Еще - крайнее внимание - на задний мост, и вообще на то, как машина едет. Легкий люфт в рулевом управлении исправляется легко, но геморройно - чтобы подобраться к картеру рулевого механизма, нужно открутить много чего (главная проблема - вакуумник с ГТЦ; у меня стоит от 31029, так что это большая проблема). Но ремонту поддается. Руль должен крутиться сравнительно легко даже на месте. На ходу же управлять мащиной - одно удовольствие, она должна чутко слушаться руля и реагировать на сколько-нибудь заметное его отклонение. Если автомобиль норовит все время увести в сторону - картер рулевого механизма требует замены, либо придется по жизни "подруливать", что не очень удобно. Исправный карбюратор должен чутко реагироать на нажатие педали газа даже на 1/10, если машина тупит - Вам прямая дорога к карбюраторщику. Кстати, если прогревшийся двигатель при движении на малых оборотах "не везет" и слышится характерное "чихание" из карбюратора - Вам прямая дорога туда же. Либо Вы обречены по жизни при старте с места первые минут 5 продавливать педаль газа в пол (в прямом смысле слова, иначе рискуете заглохнуть прямо посреди перекрестка, а оно Вам надо?). Тормозить машина должна... нормально, без "ватной" педали тормоза, и без существенных задержек. Однако, если Вы водите "Волгу", надеятся на быстрое экстренное замедление со скорости выше 70-80 км/ч не стоит. По городу же машина адекватная. Да, причиной "невозвращения" педали тормоза в исходное положение может быть и просто ослабшая пружинка - не поленитесь подлезсть и проверить.
Салон. Главное - чтобы на ходу не было дребезжаний, природа которых непонятна. У меня, например, где-то месяц дребезжал шарик рычага коробки, пока меня это не *******, и я не закачал под него герметика. Но наличие "сверчков" торпеды должно насторожить, ибо вскрывать сей девайс проблематично. Кстати, если под стеклом что-нибудь лежало, например гаражный пропуск, и он провалился в недра "торпеды" - достать его довольно легко, достаточно просто подцепить проволочкой или еще чем.
Внутреннее состояние салона, даже не очень ухоженное, не должно вызывать больших подозрений. Во-первых, пластик может показаться "убитым" от времени, но протри его каким-нибудь автоочистителем, коих сейчас продается хренова туча, и он заблестит. Кожзамовые диваны тоже легко поддаются восстановлению. Могут возникнуть проблемы с полом и тоннелем КПП, но новая обшивка на него стоит не так уж и дорого.
Главный геморр - это электрика. Мне досталась машина, у которой агрегат обдува заднего стекла был перенесен под ноги переднего пассажира, видимо, для того, чтобы сушить ему ботинки холодным воздухом. Это было аццки неудобно, как мне, так и моей передней пассажирке)), поэтому пришлось вооружиться мультиметром, схемой эл. оборудования и паяльником. Плюс выключатели под торпедой были настроены хз на что, и их тайное назначение я до сих пор не разобрал. ЛУЧШЕ было бы, чтобы все работало, как надо. Как минимум - жизненно необходимые выключатели печки, фар, очистителя-омывателя, обогрева заднего стекла)) и не худо было бы, чтобы работал прикуриватель, ибо сей девайс полезен до невероятности даже некурящим. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте работу всех лампочек приборного щитка, т.к. устранение косяков с ними, даже по сравнению с переносом на место назначения обдува заднего стекла - сущий ад.
Задний мост может шуметь на скоростях выше 60 км/ч, но если он шумит так, что после остановки машины кажется, что в салоне - абсолютная тишина - машину брать не стоит, иначе рискуете оглохнуть. Да, насчет моста - когда поедете на "тест-драйв", отъедьте сначала на 5 метров, и посмотрите, чтобы на месте стоянки машины не было подтеканий масла и тормозухи. Особое внимание - тормозухе и заднему мосту, т.к. если из него течет много - это уже *******, и дорога этому мосту - на помойку.
Обратите внимание на то, где стояла машина. "Гаражная" - не значит в хоршем состоянии. перед въездом в теплый гараж машину положено мыть АБСОЛЮТНО ВСЮ, включая днище, а этого, зачастую, не делают. Холодный гараж не так страшен, но... в общем, тоже страшен.
В общем, помните - неприятности с электрикой и кузовщиной - самые геморройные. Движок и КПП - не так страшно, есть люди, для которых перебрать волговский мотор - дело ящика пива и пары вечеров. Помните также, что Вам важно найти не идеальную машину (это, пожалуй, только по цене новой, и только с консервации), а ту, которая соответствовала бы Вашим запросам.
Теперь про то, какие переделки требуются на первое время.
По двигателю и КПП. В идеале - отдайте в профилактическую переборку оба девайса. Если средства не позволяют - ОБЯЗАТЕЛЬНО смените масло (свежее всегда лучше, чем старое; бывают владельцы, которые ездят на бурде 15-летней давности, и собираются отъездить не ней еще лет 15), свечи, ВВ провода, отрегулируйте карбюратор и зарядите аккум. Если плоностью заряженный аккум сдыхает через неделю более-менее активной езды, при этом гена здоров - аккум на помойку, Вас в магазин за новым. Если зима в Вашем регионе более-менее суровая (у нас в Питере так) - берите аккум с емкостью больше, чем 70 А/ч, мощность у него зверская, заведет в любой мороз. Если стартер старенький - готовьтесь к его замене, это где-то 2,5-3 тысячи в условиях СТО. Смените вообще ВСЕ жидкости, включая тормозуху. Крайне желательно промыть систему охлаждения - найдете много интересного))
По подвескам: загоните машину на СТО, пусть посмотрят обе подвески. Бюджетный варинат - передняя подвеска и задние рессоры. 100% прошприцуйте переднюю подвеску, может понадобиться ее перебрать, это - в районе 15000, так что без денег не приезжайте. Заднюю подвеску вообще убить сложно, но возможно, поэтому постарайтесь посмотреть и ее, не откладывая это дело в долгий ящик. Одновременно с подвесками пусть заглянут в тормозную систему. У многих 24-к ручник - нерабочий, а зря: если данный девайс неработоспособен - чините, не пожалеете. Продиагностирйте рулевое. У меня понадобилась замена рулевой трапеции и картера рулевого механизма, зато после нее машину не узнать. Это еще тысяч 7-10.
Электрику возможно исправить самому практически всю. На это понадобяться выходные, тесцер, паяльник (никаких скруток, только пайка, если хотите, чтобы все прослужило долго), схема и много пива)) но на станции за ремонт электрики просят многовато, поэтому здесь я бы пожадничал.
Что поставить: музычку, сигналку с ЦЗ, ЭСП (родные ручки стеклоподъемников обожают ломаццо), тонировать (но не вглухую, а легонько). Это - минимальный набор при условии, что все работает, как надо. Крайне рекомендую перевести двигатель на А-92: денег на бензин будет уходить столько же, но расход будет ниже (а это удобство: реже понадобится заезжать на АЗС), а машинка станет заметно резвее. Если позволяют средства, поставить ее родные диски и шины (90% 24-к ездят с широкими колесами от современных Волг, что делает управление более тяжелым). Это размер 185/80R14, или что-то около того, но обязательно 185 и обязательно 14 дюймов. Да, на резине экономить бы не стал, но если средства прижимают - ставьте Каму, среди отечественных шин - одна из лучших. Ставьте дисковые тормоза (не пожалеете, от Москвича-2140). Дальнейший объем переделок ограничен только Вашей фантазией, и может касаться двигателя, и прочего...
Единственное, чего бы не стал трогать - кузов и интерьер. Помните, что популяция ГАЗ-24 неуклонно сокращается, и это - неизбежное явление. ГАЗ-24 в оригинальном состоянии - очень красивый и стильный автомобиль, и не надо делать из него уродства на колесах (впрочем, это касается всех Волг).
Привыкнете к тому, что техосмотр с вероятностью около 60% придется покупать, т.к. машина старая, и злые ГАИшники обязательно к чему-нибудь придерутся.
Дорогую сигналку не стал ставить. И Вам не советую. Потому что карбюраторный двигатель заводится соединением двух проводков, и никакая электроника этому припятствовать не может. Да и машина для угонщиков не привлекательна, поэтому все цифровые блокировки - просто лишняя функция, платить за которую не советую. Сигналка должна выполнять всего 2 функции: открывать двери с брелка, и орать, когда какая-нибудь сволочь посмеет дотронуться до Вашей ласточки.
Засим заканчиваю свой монолог, с Новым Годом, камрады!