• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Зарядка

Андрей555333

Общительный
Регистрация
3 Июн 2014
Сообщения
338
Реакции
2
Баллы
99
на рабочей газели испаридся ыесь электролит за 1 день проверили заряд показывает 14.6...имееца на авто рыле снижающее зарядку.вот ыопросс как его подключить куда подсоединять провода??,
 

Крым

Житель
Регистрация
7 Дек 2014
Сообщения
3,407
Реакции
757
Баллы
445
Как бы на 4х летнем аккуме при ежедневной эксплуатации полной ёмкости не будет при любом раскладе. ;)
ПОЛНАЯ, - это не та, что написана на АКБ..
А та, на которую ОН реально физически способен на ДАННЫЙ момент.

Естественно, что с течением времени ПОЛНАЯ (реальная) емкость уменьшаеться.
И через 2 года эксплуатации она составляет, дай Бог, 50% от заявленной.
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
Привет! Сколько уже писали о НОРМАЛЬНОМ уровне напряжения на машине для нормальной службы АКБ!!!
Напряжение ОДНОГО, ПОЛНОСТЬЮ заряженного, аккумулятора достигает 2,5-2,75В. Таких аккумуляторов в АКБ 6 штук, соединённых последовательно. Несложно подсчитать, что ЭДС полностью заряженной АКБ достигает 16,5В. Следовательно, источник тока должен иметь напряжение НЕ МЕНЬШЕ! При установке НОМИНАЛЬНОГО тока заряда, равного 0,1 номинальной ёмкости АКБ, ЭДС АКБ будет УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, по мере заряда (напряжение источника, при этом, будет около 17В). При этом УМЕНЬШАЕТСЯ разность напряжений источника тока и АКБ. При УМЕНЬШЕНИИ разницы напряжений, УМЕНЬШАЕТСЯ ток заряда (величина тока прямо пропорциональна разности потенциалов!). При достижении ЭДС АКБ напряжения источника, ток заряда снизится почти до "0" и останется на уровне, компенсирующем саморазряд АКБ (у старых АКБ или если большая разница по плотности в банках ток может и не снизиться менее 1А). При этом величина тока, напряжение и плотность электролита будут неизменными (при сохранении указанных параметром в течение двух часов, АКБ считается ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ)! Большинство автоматических ЗУ прекращает заряд при достижении напряжения 14,8-15В. Это обеспечивает заряд АКБ на 93-95%. При проведении заряда АКБ (лучше в конце заряда), по возможности, необходимо контролировать и приводить к норме ПЛОТНОСТЬ электролита. При разнице в плотности более 0,01, через банку с МЕНЬШЕЙ плотностью ток ДОЛЖЕН быть бОльше! Т.к. ВСЕ банки в АКБ соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то и через остальные банки будет протекать ПОВЫШЕННЫЙ ток (в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ цепи ток в ЛЮБОЙ точке ОДИНАКОВ)! Это приводит к ускоренному разрушению "положительных" пластин. При работе на машине, АКБ ПОДЗАРЯЖАЕТСЯ напряжением, которое должно находиться в пределах 13,8-14,2В (при этом ток подзаряда уменьшается, практически, до "0"). При таком напряжении АКБ получает заряд не более 90-93% номинальной ёмкости (для "свежей" АКБ). Именно по этой причине рекомендуется проводить КТЦ (контрольно-тренировочный цикл) не реже 2-х раз в год. Разряжать АКБ током 0,1 номинальной ёмкости (обычно хватает нити лампы дальнего света 60вт) до напряжения 10,2В (ниже этого напряжения АКБ НЕ РАЗРЯЖАТЬ!!!!!). Если АКБ выдерживает разряд номинальным током до напряжения 10,2в не менее 5часов, её ёмкость примерно 75-85%. 7 и более часов разряда говорят о нормальном состоянии АКБ. После окончания заряда или разряда, давать АКБ "отдых" 3 часа. При указанных условиях АКБ служат безотказно 7-9 лет при круглогодичной эксплуатации. В конце заряда (если ток будет выше или ниже 1А) установить ток 1А и замерить уровень и плотность электролита (плотность замерять при Т* +15*С, при другой Т* плотность будет несколько отличаться. Для средней полосы плотность 1,27). Если плотность не соответствует норме, отсосать (можно с помощью колбы ареометра) некоторое количество электролита и добавить СТОЛЬКО ЖЕ дист/воды (при высокой плотности) или корректирующий электролит плотностью 1,4 (при низкой плотности). Не прекращая заряда током 1А, через 30мин проверить плотность. Если плотность не соответствует норме, коррекцию повторить. Для коррекции уровня электролита, в носике резиновой груши сделать отверстие 2-3мм на расстоянии 10-15мм от кончика трубки (уровень электролита будет на уровне отверстия). Выливать электролит из груши ТОЛЬКО ВНУТРИ стеклянной банки!!! Иначе можно облиться электролитом!
На машине у Андрея, скорее всего, на РР приходит ПОНИЖЕННОЕ напряжение и, как результат, напряжение ген-ра ПОВЫШАЕТСЯ. Наилучшим вариантом будет подавать на РР питание через доп/реле прямо от АКБ, "-" же подать прямо от АКБ на дв-ль, а уже от дв-ля на кузов. Потемнение электролита происходит из-за разрушения "+" пластин при повышенном напряжении. Наилучшим РР является РР 121.3702 (при исправном ген-ре и нагрузке, не превышающей нормативную, стабильно поддерживает напряжение на уровне 14В) (проверено многими годами практики, ставлю этот РР на ВСЕ машины). Для подключения этого РР нужны очень незначительные переделки. Удачи.
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
@Никита Козлов, я вот тож самое пытаюсь до ЛЮДЕЙ донести..
Но не верят..:)

Привет! Безграмотность людей меня уже не удивляет! Удивляет то, что люди НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ! Когда приходится устранять последствия безграмотных вмешательств тоже, порой, не хотят понимать, что сделали им безграмотно. Удачи.
 

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540
Наилучшим вариантом будет подавать на РР питание через доп/реле прямо от АКБ
Что будет при разрыве (при ухудшении состояния) +го контакта на клемме генератора? Что конкретно на Волгах бывает ОЧЕНЬ часто. Знатоки хреновы. Начинайте расписывать. И НИКОГДА НЕ СОВЕТУЙТЕ ПОДОБНЫЙ БРЕД ЛЮДЯМ!!!!

Хорошо, если контакт будет иметь СТАБИЛЬНО высокое сопротивление. И не дай бог на этом контакте будет присутствовать дребезг!!!! Давайте, мы же тупые, а вы умные! Расскажите, что случится со всей электроникой в авто при таком раскладе?!?!!? И расскажите людям о последствии подобной
подавать на РР питание через доп/реле прямо от АКБ
доработки в случае плохого/нестабильного контакта между АКБ и плюсовой клеммой генератора.

Или вы думаете, что автопроизводители ДО СИХ ПОР не догадались поступить именно так?!?
 
Последнее редактирование:
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
Привет! При нарушении подачи "+" на РР ген-р не будет получать питание на ОВ и просто прекратит работу. Этот вариант возможен в ген-рах, где питание на ОВ подаётся ТОЛЬКО от внешнего источника. В ген-рах, где питание ОВ производится через доп/диоды, вообще ничего не изменится. Что касается Вашего утверждения, относительно нарушения "+" между ген-ром и АКБ на ВОЛГАх встречающееся часто, не могу с Вами согласиться. За многие годы работы по ремонту и обслуживанию самых разных машин, подобный дефект встречался довольно редко. На ВОЛГАх силовой провод от ген-ра до АКБ довольно толстый и прочный. Бывают случаи обрыва этого провода у клеммы на самом ген-ре, да и то не часто. При ИСПРАВНОМ РР подобный обрыв провода будет мало заметен, т.к. уровень напряжения поддерживается неизменным (колебания в пределах "+" - "-" не более 0,5В). В момент подключения ген-ра, незначительные броски напряжения хорошо сглаживаются подключённой нагрузкой + ёмкость АКБ (работает как сглаживающий RC фильтр). В большинстве электронных приборов на машинах установлены собственные встроенные стабилизаторы напряжения (как раз для подобных случаев). Единственной проблемой в случае обрыва силового провода от ген-ра до АКБ будет разряд АКБ. Я же писал о подаче питания через доп/реле ТОЛЬКО на РР, чтобы исключить падение напряжения на контактах ЗЗ, что происходит довольно часто. В результате такого падения напряжения, РР ПОДНИМАЕТ напряжение ген-ра на величину падения напряжения, т.к. регулирование выходного напряжения ген-ра зависит от величины напряжения измеренного измерительной частью схемы РР. В ген-рах, где питание РР и ОВ происходит через доп/диоды непосредственно от обмоток фаз, нарушение подачи внешнего напряжения на РР вообще не имеет значения, т.к эти броски напряжения прикладываются к КЛ и ограничиваются сопротивлением её спирали. Автопроизводители рассчитывают работу контактных соединений на определённый срок службы, после которого машина просто меняется. Большинство машин у нас служат значительно дольше рассчётного срока. На машинах, в том числе и нашего производства, питание силовых цепей (зажигание, ОВ ген-ра и т.д.) выполнено именно через СИЛОВОЕ реле, чтобы разгрузить контакты ЗЗ (все модели ВАЗ-2108 - ................. и т.д.). Так что автопоизводители давно применяют именно ТАКУЮ схему. Интересно, Вы самостоятельно много занимаетесь именно ремонтом машин или это Ваши теоретические рассуждения? ЧТО, конкретно, Вы называете "бредом"? Удачи.
 

RoverX800

Постоялец
Регистрация
30 Май 2011
Сообщения
729
Реакции
205
Баллы
175
Думаю там больше 14.6 вольт. Если АКБ так быстро ложатся. на ХХ может и 14.6. А на оборотах? Теперь по температуре, мах - 60°, о каких 80° вы там говорите. Уже при 60° пластины сыпятся. Короче, проверять вольтаж на всех режимах работы двигателя, и защита акб от перегрева. Проверка гены на стенде, или тестером на пробой диодов и кз обмоток. Провода зеленеют от паров электролита.
 

Алекс 88

Завсегдатай
Регистрация
25 Дек 2014
Сообщения
1,525
Реакции
13
Баллы
230
Никто не сталкивался с такой проблемой : завожу двигатель, амперметр (не вольтметр, а именно амперметр, приборка ГАЗ 24) показывает ток зарядки в районе 15 Ампер. АКБ заряжается до тех пор, пока не включаем свет. При включении света амперметр сразу же начинает показывать ток разряжения до 7-10 Ампер (чем больше потребителей включить, тем больше разряжается). Причём при наборе оборотов ток разряда немного увеличивается. Далее при езде со светом через минут 5-10 примерно амперметр начинает показывать ток в районе нуля, а ещё позже и небольшой плюс (при непродолжительных поездках по городу до 30 мин доходило до 7 ампер). При этом, при выключении света ток зарядки сразу же поднимается до 15, а то и выше Ампер. Т.е. складывается такое предположение, как будто что то зарядится, или нагреется и начинает давать зарядку, которой вначале не хватает мощности, но при этом до нужного состояния всё равно недозаряжается или недонагревается.

Есть ли в цепи зарядки какие - нибудь конденсаторы (в коммутаторе или реле - регуляторе)? Может им хана приходит?

Есть мысли попробовать поменять реле регулятор напряжения, или коммутатор, или ещё как вариант диодный мост, может в них какой косяк.

Кто что думает?
 
Последнее редактирование:

lelik

Завсегдатай
Регистрация
8 Дек 2006
Сообщения
1,435
Реакции
432
Баллы
275
Никто не сталкивался с такой проблемой : завожу двигатель, амперметр (не вольтметр, а именно амперметр, приборка ГАЗ 24) показывает ток зарядки в районе 15 Ампер. АКБ заряжается до тех пор, пока не включаем свет. При включении света амперметр сразу же начинает показывать ток разряжения до 7-10 Ампер (чем больше потребителей включить, тем больше разряжается). Причём при наборе оборотов ток разряда немного увеличивается. Далее при езде со светом через минут 5-10 примерно амперметр начинает показывать ток в районе нуля, а ещё позже и небольшой плюс (при непродолжительных поездках по городу до 30 мин доходило до 7 ампер). При этом, при выключении света ток зарядки сразу же поднимается до 15, а то и выше Ампер. Т.е. складывается такое предположение, как будто что то зарядится, или нагреется и начинает давать зарядку, которой вначале не хватает мощности, но при этом до нужного состояния всё равно недозаряжается или недонагревается.

Есть ли в цепи зарядки какие - нибудь конденсаторы (в коммутаторе или реле - регуляторе)? Может им хана приходит?

Есть мысли попробовать поменять реле регулятор напряжения, или коммутатор, или ещё как вариант диодный мост, может в них какой косяк.

Кто что думает?

Думаю надо а) померить напряжение на гене и АКБ и б) открутить почистить и обратно закрутить контакты амперметра.
 

Amarok

Постоялец
Регистрация
10 Янв 2014
Сообщения
295
Реакции
35
Баллы
130
Напряжение ОДНОГО, ПОЛНОСТЬЮ заряженного, аккумулятора достигает 2,5-2,75В
Ух ты, это какого?
Напряжение свинцово-кислотной ячейки 2.1-2.2 вольта...

@AngelChik, Не хочу в ваш спор влезать, но поддержу, что 14.6 многовато.
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
Ух ты, это какого?
Напряжение свинцово-кислотной ячейки 2.1-2.2 вольта...

@AngelChik, Не хочу в ваш спор влезать, но поддержу, что 14.6 многовато.

Привет! Мне уже надоело объяснять людям откуда ТАКИЕ данные! Возьмите СОВЕТСКИЙ учебник "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ" издательство "ТРАНСПОРТ" Москва 1982г. (авторов не помню). Там ОЧЕНЬ подробно объяснено что такое ЭДС и что такое напряжение одного аккумулятора. Там же подробно объяснено почему необходимо регулярно проводить КТЦ для поддержания АКБ в максимально работоспособном состоянии. В учебнике приведены формулы процессов, объясняется что и как происходит при заряде-разряде АКБ. В советское время ХОРОШО и грамотно учили! На машине напряжение более 14,2В приводит к ускоренному разрушению "+" пластин. Речь не о напряжении на машине, а о проведении КТЦ! При установке номинального тока (0,1 номинальной ёмкости) и не отключая заряд при достижении напряжения 14,8-15В, как это делают большинство продаваемых ЗУ, ЭДС АКБ поднимается до 15-16,5В. Ток при этом снижается почти до ноля. Проверено многими годами практики. У меня и моих клиентов АКБ, обслуживаемые по режиму 2 раза в год КТЦ и напряжении в бортовой сети машины 14В, служат 6-9 лет. Удачи.
 

AngelChik

Коренной житель
Регистрация
11 Май 2008
Сообщения
3,741
Реакции
1,429
Баллы
540
Интересно, Вы самостоятельно много занимаетесь именно ремонтом машин или это Ваши теоретические рассуждения
Никита, к Вам такой же вопрос:
в том числе и нашего производства, питание силовых цепей (зажигание
после 029 никаких силовых реле на зажигании на ВОлгах нет и не было в помине.

А по поводу клеммы генератора... У меня тоже такое ощущение, что Вы в Волгах ковыряетесь раз в год. Сколько у нас Волг в семье было ( и 24 и 3110 и 3102 и 31105), на всех, НА ВСЕХ с завода окислялась "+" клемма на генераторе, что в дальнейшем приводило к окислению самого провода, плавлению изоляции.

Добавлено через 40 секунд
Возьмите СОВЕТСКИЙ учебник
Нет уж, я лучше ГОСТы буду читать.

Добавлено через 1 минуту 41 секунду
У меня и моих клиентов АКБ, обслуживаемые по режиму 2 раза в год КТЦ
А у меня и БЕЗ обслуживания АКБ живёт по 7 лет. По-моему людям просто нечего делать, вот и заряжают свои АКБ по 50 раз.

Просто покупать надо нормальные АКБ. И обслуживать их не придётся.

Добавлено через 4 минуты 56 секунд
В результате такого падения напряжения
Я выше уже объяснил, почему так делать нельзя. Если Вы сомневаетесь в моих доводах, подключите РР через доп. реле по Вашей схеме. Ослабьте болтик крепления +вой клеммы на генераторе. Подключите осциллограф на +вой провод бортовой сети, и запустите двигатель. Посмотрите на картинку.

Могу повторить ещё много раз, что производители авто не идиоты. И дело совсем не в сроке эксплуатации.
 
Последнее редактирование:

Amarok

Постоялец
Регистрация
10 Янв 2014
Сообщения
295
Реакции
35
Баллы
130
А у меня и БЕЗ обслуживания АКБ живёт по 7 лет.
На копейке у отца Иста прожил 8.5 лет( и это после того как в результате транспортировки он с багажника Явы на трассе упал и прокувыркался неизвестно сколько метров. Покрылся трещинами но не сквозными). На четверке Фаербол 6 лет, сейчас Веста стоит 7й год пошел, на форде два заводских уже 11 лет. И что характерно никаких КТЦ не проводится и зарядка 14в. Магия чистой воды!

Добавлено через 5 минут 30 секунд
п.с. Полезность КТЦ я не отрицаю. А то заклюют сейчас.
 
Последнее редактирование:
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
Привет! ВОЛГАми занимаюсь постоянно начиная с ГАЗ-21. Когда ВСЕ контакты затянуты как положено, никаких окислений и, тем более, плавлений изоляции не бывает. Довольно часто в ген-ре бывает плохо затянута гайка силового вывода, отсюда и броски напряжений и нагрев и оплавление изоляции силового провода (также окисляется алюминиевая пластина диодного моста). Проработал на ВОЛГАх 25 лет в такси. Сам следил за исправностью всего, в том числе и контактов. На своей ВОЛГе пробежал 540000км (300000км в такси) и никаких проблем с ОКИСЛЕНИЕМ провода на ген-ре не было. За весь пробег один раз менял ген-р из-за износа подшипников. После 2-х замен контактной группы ЗЗ, поставил силовое реле и более проблем с КГ не было. РР на машине поставил 121.3702 и проблем с подзарядом АКБ не было. Нередко попадаются АКБ очень хорошего качества и служат по много лет без всякого обслуживания. Никто и не спорит. Но, в основной массе, АКБ не такого высокого качества и КТЦ приходится делать для безотказной работы АКБ. Что касается учебника или ГОСТа, каждый выбирает то, что ему ближе. Я хочу ЗНАТЬ, ЧТО и КАК устроено и работает. Мне одних требований ГОСТа маловато. Тем более, что грамотно выполняя обслуживание АКБ, я ни в чём не отступаю от требований ГОСТа! В своём предложении "ослабить болтик крепления "+" клеммы на ген-ре", Вы предлагаете эксплуатацию машины с заведомой неисправностью!!! Для меня подобный подход неприемлем! На машине НЕ МОЖЕТ БЫТЬ плохо затянутых контактов!!! Удачи.
 
Последнее редактирование:

Volgawagen

Старожил
Регистрация
12 Июн 2010
Сообщения
5,233
Реакции
1,505
Баллы
695
Привет! Мне уже надоело объяснять людям откуда ТАКИЕ данные! Возьмите СОВЕТСКИЙ учебник "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ" издательство "ТРАНСПОРТ" Москва 1982г. (авторов не помню). Там ОЧЕНЬ подробно объяснено что такое ЭДС и что такое напряжение одного аккумулятора. Там же подробно объяснено почему необходимо регулярно проводить КТЦ для поддержания АКБ в максимально работоспособном состоянии. В учебнике приведены формулы процессов, объясняется что и как происходит при заряде-разряде АКБ. В советское время ХОРОШО и грамотно учили! На машине напряжение более 14,2В приводит к ускоренному разрушению "+" пластин. Речь не о напряжении на машине, а о проведении КТЦ! При установке номинального тока (0,1 номинальной ёмкости) и не отключая заряд при достижении напряжения 14,8-15В, как это делают большинство продаваемых ЗУ, ЭДС АКБ поднимается до 15-16,5В. Ток при этом снижается почти до ноля. Проверено многими годами практики. У меня и моих клиентов АКБ, обслуживаемые по режиму 2 раза в год КТЦ и напряжении в бортовой сети машины 14В, служат 6-9 лет. Удачи.
с кальциевыми так же надо?
А то старые книги и теорри предназначались тем старым типам аккумов.
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
Привет! В кальциевых АКБ ВСЕ процессы при заряде-разряде, остались без изменений! Заметно снизился электролиз воды, по этой причине добавление д/воды требуется значительно реже ("необслуживаемые"АКБ). В АКБ, имеющих доступ в банки, контроль и подгонка плотности эл-та обязательны! Из 10 новых АКБ, в 2-3 плотность завышена! Если не привести плотность в норму при первом же контроле, перед установкой АКБ на машину, очень быстро разрушаются "+" пластины, эл-т становится коричневым и АКБ благополучно умирает через 5-7 месяцев. Мои клиенты предпочитают привозить мне на КТЦ свои АКБ два раза в год и не иметь проблем с АКБ по 6-8 лет! Единственная условие, при проведении КТЦ, наличие ЗУ не имеющее автоматического отключения при достижении напряжения на АКБ 14,8-15В, позволяющее устанавливать нужный ток заряда в ручную и оборудованное амперметром и вольтметром. Применение ЗУ с автоматическим отключением не позволяет получить полный заряд АКБ (95-97%, не более). Необходима также регулируемая нагрузка, позволяющая устанавливать необходимый ток разряда АКБ. Удачи.
 

RoverX800

Постоялец
Регистрация
30 Май 2011
Сообщения
729
Реакции
205
Баллы
175
Наверное, Вам повезло. :(
Я, как то, тоже проблем с окислением на гене не знал, и не знаю, может просто из за того, что переодически проверяю затяжку

Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
 
Сверху