я туту прочел на форуме, что провода надо менять? а если ток по ни идёт????
Имеется в виду провод от генератора на блок предохранителей. На нем возможно значительное падение напряжения. Те ток по нему идти-то идет, но при этом напряжение на аккумуляторе получается недостаточно для зарадки оного.
к реле подходит "+" от гениратора и "+" от кудато еще
Один провод на данное реле приходит от точки регулировапния (замка зажигания), а второй провод уходит на обмотку возбуждения генератора. Чем меньше напряжение в точке регулирования, тем больший ток пропускается через обмотку возбуждения, тем большее напряжение должен выработать генератор. Ток там бегает (через обмотку возбуждения) хороший такой, до 4А. Он идет на генератор, а потом на корпус двигателя и через косичку на КПП соответственно на корпус автомобиля.
Исходя из выше сказанного при поиске неисправности надо бы замерить напряжение (желательно цифровым вольтметром):
1) На батарее (на полностью заряженной батарее должно быть не менее 13,2 В) Меньше - надо для начала смотреть батарею (уровень электролита, плотность). Хорошо бы проверить батарею под нагрузкой (хотя бы при включенных фарах) напряжение должно упасть, насколько я помню до уровня не менее 10 В. Лучше инструкцию посмотреть. Эта проверка позволит исключить батарейку, как источник траблов.
2) Измеряется напряжение на АКБ при включенном двигателе. Оптимальное напряжение 14,2 В, но может быть и меньше, особенно для стандартного генератора, но никак не менее 13 В.
Измеряется напряжение при включении нагрузки (фары). Должно упасть.
Измеряется напряжение при повышенных оборотах при включении нагрузки. Должно восстановиться до уровня не менее 13,6 - 14 В.
3) Если этого не происходит, то легче всего измерить напряжение между двигателем и корпусом а/м, что позволяет исключить косичку подмащиной (должен быть 0).
4) Измеряется напряжение, которое поступает на р/р (там провод идет вдоль брызговика). Оно должно быть ненамного меньше, чем напряжение на АКБ (ну я бы считал нормой разницу не более 0,1-0,2 В). Если падение больше надо смотреть проводку от р/р до приборки и от приборки до блока подкапотных предохранителей. Копаться там много, так что если знаний по части электрики не хватает, то лучше, чтобы это сделали профессионалы. Можно также проверить напряжение на выходе р/р (провод к генератору) Разница со входом должна быть около 0,7 - 1 В при условии пониженного напряжения в бортовой сети.
5) Измерить напряжение на выходе генератора (клемма под болт). Напряжение на выходе генератора не должно отличаться от напряжения на АКБ. Разница в измеренных напряжениях говорит о неисправности провода от генератора на АКБ (блок предохранителей).
Если без тестера смотреть, то необходимо проверить надежность контактов на р/р (они там обжимные, что не есть хорошо), прочистить. Посмотреть провод от генератора на АКБ, зачистить клеммы (ибо ток там большой). Ну поменять этот провод. Проходит он аккурат между радиатором системы охлаждения и маслорадиатором, что не очень хорошо.
Ну еще есть варварский способ проверки - при включенном двигателе скинуть массу АКБ. Машина не должна заглохнуть, но делать такое не рекомендуется. Я бы при неисправной цепи зарадки не рискнул бы такое делать, тк запросто можно получить повышенное напряжение в сети и, скорее всего, из-за этого может выйти из строя коммутатор, хотя не факт, конечно.
ток у предохранителя 60А есть
Наверное всё-таки напряжение, дык оно там от АКБ с одной стороны и от генератора с другой.
