ЗЫ: сквозные болты найти у нас большая проблема, говорят с производства сняты...
сквозные болты (так называемые ремонтные шпильки) никогда не существовали как запчасть - это полный самопал, придуманный русскими кулибиными в гаражах на коленке - как правило успех такого болта зависит от качества металла из которого его выточили. Естественно никаких гарантий никто ни за что не несет.
забудьте про сквозные оси - это путь к самоубийству.
технически узел очень нагруженный - как сама втулка, так и болты с катанной резьбой имеют 2 слоя заводской закалки - внутренняя часть болта и втулки относительно мягкая (чтобы не сломило), а поверхностный слой закален чтобы не сходила резьба.
Естественно вы не найдете ни одного сквозного болта сделанного с поверхностной закалкой - они как правило точатся из подручных материалов - типа куска лома и т.п. - вот почему из ломает, и почему крайне редко ломает заводские болты, которые имеют мягкое внутренне тело и каленую поверхность.
Печально, но старые СССР-овские болты на 24ках ходят до сих пор и без проблем, а вот современные болты вываливаются через пару лет - вывод - просто гонят левак и сырец - и 2я закалка делается кое как.
для сведения: есть так называемые ремонтные болты (не сквозные) - вполне официальная запчасть - по сути теже болты, но сделаны с более выраженной резьбой (более толстой и глубокой) и длиннее примерно на сантиметр (он как-бы вкручивается глубже) - такими болтами спасают если резьба во втулке уже пошла но еще не слизалась доконца - я ставил такой болт (его очень тяжело вкручивать) но его хватило на полгода - потом и он выпал...
если нет возможности переставить балку на новую или на на шаровую , то единственно верный метод - это первтлуить (но только лицензионным ремкомплектом из ОФ-газовского магазина) - колхоз не покупайте!
По поводу замены втулок мне рассказали довольно простую технологию:
1 - берется новая втулка и прикладывается к старой - напильником делается риска - это глубина будущего задела
2 - старая втулка спиливается болгаркой заподлицо с балкой
3 - автогеном выдувается из чугунной балки остатки втулки (чугун газорез не расплавляет)
4 - отверстие балки обрабатывается напильником для гладкости и удаления окалины
5 - новая втулка кладется в морозилку на пару часов до глубокой заморозки
6 - в свободные 2 часа распивается водка в умеренных количествах )))
7 - балка с отверстием разогревается газорезом и в нее вставляется замороженная втулка
8 - легкими ударами деревянной киянки втулка заделывается на глубину помеченную риской
9 - после полного остывания конструкция фиксируется и становится пригодной для сборки подвески
10 - все операции проводятся без съема балки с машины что значительно экономит силы и время.
Особо обратите внимание что новая втулка и болт не подвергаются нагреву а следовательно сохраняют поверхностную закалку.
Зачастую причина слизывания резьбы и выпадения болта кроется в том что при смене сайлетблоков, многие СТОшники греют прикипевший болт автогеном, до красного состояния - естественно отпуская всю заводскую закалку.
Помните этот узел ГРЕТЬ НЕЛЬЗЯ!
лично я не перевтуливал, но один мой знакомый проделывал этот процесс уже пару раз (собственно инструкция записана с его слов)
Удачи на дорогах, и следите за этими болтами - реальные последствия - это перевертыш
http://gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=887&start=25