• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

полезные советы

Алёна

Бывалый
Регистрация
20 Апр 2007
Сообщения
1,308
Реакции
2,847
Баллы
370
Раскоксовка поршневых колец - удаление нагара

Раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Да-да и масла тоже. А в камеру сгорания оно попадает со стенок цилиндров т.к. маслосъёмные поршневые кольца не могут его снять идеально чисто. Со стержней впускных клапанов, смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это перечислены только "законные" пути попадания масла в цилиндры на "здоровых" и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 тысяч км. и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей вам точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два. 1 - маслоотражательные колпачки клапанов, 2 - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).
По первому пункту однозначно делается замена м.о. колпачков.
По второму пункту, если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев (в моей практике) удавалось обойтись "терапевтическим" лечением а не "хирургическим". Во всяком случае пробег до переборки двигателя или "капиталки" увеличивался тысяч на 30, а то и больше. В любом случае, прежде чем разбирать двигатель, следует попробовать "терапию" т.е. раскоксовку, возможно сэкономите деньги и убережёте двигатель от лишнего вскрытия. А в чём же тут секрет? спросите вы. А вот в чём.
Начало статьи помните, об образовании нагара в камере сгорания? Так - вот, нагар образуется не только в камере но и в канавках под кольцами на поршнях. И из-за этого нагара кольца (в первую очередь маслосъёмные) теряют подвижность и плохо прилегают к стенкам цилиндров, что в свою очередь уменьшает эффективность снятия масла с их стенок. Масла больше попадает в камеру сгорания, нагара образуется больше, кольца закоксовываются ещё больше и т.д. по нарастающей.
А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи: долгая стоянка автомобиля - зимняя например (а если автомобиль простоял не один год, то раскоксовку рекомендую категорически, перед началом эксплуатации, и естественно смену масла), использование некачественного масла, несвоевременная его замена, перегрев двигателя (например - отказал электровентилятор и мотор"закипел") работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.) использование "безразбора" различных присадок в масло и т.д. и т.п.
И так, ещё раз - кратко. Если заметно вырос расход масла (более 300 гр. на 1000 км.пробега), а судя по общему пробегу кап. ремонт двигателя делать ещё рано (для Жигулей моторесурс 150-200 тыс.км., для иномарок 300 тыс.и более), и нет явных признаков течи маслоотражательных колпачков (эти признаки опишу в конце статьи), то настоятельно рекомендую сделать раскоксовку.
Как делается раскоксовка.
Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении. Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.
Наиболее эффективная технология заключается в заливке определённой "автохимии" в цилиндры двигателя через свечные отверстия.
Менее хлопотная технология, это добавление в масло или бензин определённой "химии", в инструкциях к этим препаратам всё написано, куда, как и сколько лить. Я не сторонник данной технологии, хотя в некоторых случаях она тоже помогает.
Рассмотрим самый действенный вариант, к которому я пришёл в течении нескольких лет практической деятельности.
1 - выкручиваем свечи.
2 - ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто. или заднее на заднеприводных и включаем 4-ю, или какая там есть последняя, передачу, и прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть "храповичный" ключ, тем ещё легче.)
3 - через свечные отверстия заливаем в цилиндры "СУРМ - раскоксовку", (удобно с помощью шприца) по 25 мл. на цилиндр. Во флаконе СУРМа -100 мл.
4 - в течении 10-15 мин. происходит "размачивание" нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх - вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
5 - снимаем центральный высоковольтный провод с крышки трамблёра и фиксируем его где-нибудь создавая зазор в 5-10 мм. между металлическим наконечником провода и массой. На "классике" удобно засунуть изоляционный колпачок, с немного торчащим из него наконечником, между кронштейном бензошланга и клапанной крышкой. А на 08 и 09 между бачком с тормозной жидкостью и главным тормозным цилиндром. Делается это для того, чтобы в дальнейшем при прокрутке двигателя стартёром не произошло пробоя катушки зажигания или ещё чего-нибудь, высоковольтные провода то у нас в воздухе висят.
6 - делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся, возможно, там жидкость. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
7 - собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом.
Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. Кстати, проводить раскоксовку желательно на прогретом двигателе.
После заводки дайте мотору поработать на холостых оборотах 10-15 мин.
После этого можете ехать, первые 5-10 км. будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт.
Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время, или разойдутся и снова залягут, но такое бывает редко и только на очень старых моторах, где действительно уже нужен капитальный ремонт.
Почему использую СУРМ (Питерское производство)? Потому что многократно использовалось и действовало эффективно. Не требует замены масла после проведения раскоксовки.
Если кому-то никак не достать "СУРМ - раскоксовку", то можно применить любую "пятимнутную" промывку. Технология такая - же, но сразу после процедуры надо менять масло, иначе есть шанс, что потекут сальники. Ну и эффективность несколько меньше. Соблюдайте технику безопасности. Кажется всё.


P.S. Признаки "течи" маслоотражательных колпачков - дымление из выхлопной трубы при перегазовках и наличие масла на резьбовой части свечей.

_ .as066.ru.htm-[/url]

Добавлено через 11 минут 56 секунд



регулировка карбюратора

Необходимый инструмент.

Для работы с карбюратором необходимо иметь набор "хороших" отвёрток разного размера, разной длины и под разные шлицы. Плюс к отвёрткам пинцет, утконосы, пассатижи и одноразовый шприц мл. на 20. Это минимальный набор, но в процессе работы могут понадобиться и другие слесарные инструменты, которые, надеюсь имеются в вашем распоряжении. Для качественной чистки карбюратора необходим ещё и компрессор на 3 - 5 атм. и продувочный пистолет. Ну а самое главное, это умелые руки. Если слесарных навыков у вас нет, то "листайте" страницы дальше или "гуляйте" в Интернете в других местах.

Начинаем работать.

Выключаем "зажигание", а в целях безопасности, ещё желательно снять и клемму с аккумулятора. Снимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем бензошланг.( на "Солексах" два бензошланга, подающий и сливной ).Отсоединяем привод воздушной заслонки ("подсоса"). На "классике" не забудьте про телескопическую тягу. Откручиваем 5 шт. винтов крепления верхней крышки карбюратора и снимаем её, поднимая строго вертикально, стараясь не порвать прокладку и не повредить поплавок. После чего аккуратно кладём крышку вверх поплавком, не потеряв вывалившиеся из неё винты крепления.

"солекс"
В первую очередь заглядываем под диффузоры главных дозирующих систем, не лежат ли на дроссельных заслонках посторонние предметы. Упавшая в карбюратор гайка, попадает в цилиндр и может привести к внеочередному капитальному ремонту двигателя.

Затем возвращаемся к снятой крышке. Выворачиваем электромагнитный клапан, снимаем с него жиклёр холостого хода, прочищаем его и проверяем работоспособность клапана. Чистим крышку, проверяем зазор холодного пуска и целостность диафрагмы холодного пуска. Особое внимание поплавку - его геометрии. Поплавок не должен задевать за стенки поплавковой камеры - тут нам помогут ориентироваться её отпечатки не картонной прокладке. Регулировки уровня и свободного хода осуществляются подгибанием соответствующих язычков. Проверку герметичности запорного клапана проверяем с помощью собственного языка.



(Есть у "Солекса" характерная неисправность - залипание игольчатого клапана. Устранить её или предупредить можно установкой возвратной скобы, аналогично "классическим" карбюраторам. Скобочку можно взять со старой "классической" иглы или согнуть самодельную из пружинки шариковой ручки, например. Проточка на игле под скобу имеется.)

Заворачивая на место электромагнитный клапан стараемся не попортить резьбу в крышке. Резиновое уплотнительное кольцо на нём обязательно мажем маслом, что бы точнее почувствовать момент касания жиклёром холостого хода своего седла в крышке.

Дальше возвращаемся к автомобилю, к корпусу карбюратора. Проверяем затяжку гаек крепления к впускному коллектору. Проверяем работу привода педали газа - при полностью нажатой педали газа обе дроссельные заслонки должны встать вертикально, т. е. открыться. Регулируется это гайками крепления троса газа и в некоторых случаях подгибанием самой педали газа в салоне. При этих регулировках не забудьте оставить небольшой свободный ход привода.

Заливаем во вторую камеру ( это та, которая открывается второй, дальняя от руля ) 2 -3 мл. бензина и ждём секунд 30, если бензин за это время никуда не ушёл, то всё в порядке, если же вылился, то смотрим регулировочный (стопорный) винт второй камеры. Назначение этого винта, предотвратить заклинивание дроссельной заслонки в диффузоре, обеспечивая тем самым плавность её открытия, и одновременно создать минимальный зазор, что мы и проверяем заливкой бензина.

Проверяем работу насоса - ускорителя. Струйки бензина из распылителей должны появляться уже в первый момент начала открытия дроссельной заслонки. Если это происходит с запаздыванием, то будет ощущаться "провал" в начале разгона автомобиля. Для устранения дефекта смотрите рычаг и эксцентрик привода ускорителя и его диафрагму. Часто засоряется и сам распылитель.

Выкручиваем воздушные жиклёры в сборе с эмульсионными трубками и расположенные под ними топливные жиклёры. Топливные жиклёры достаём из колодцев с помощью деревянной зубочистки или чего то похожего. Не забудьте их расположение для дальнейшей правильной сборки.

Откручиваем крышку экономайзера мощностных режимов, не потеряв пружинку, находящуюся внутри, для проверки целостности диафрагмы и чистоты жиклёра. Симптомы повреждённой диафрагмы таковы - перерасход горючего, двигатель не глохнет при полностью завёрнутом винте регулировки качества, работает неустойчиво из - за сажи на свечах, появляется самовоспламенение при выключении зажигания.

Дальше прочищаем карбюратор и собираем в обратном порядке. Вся чистка производится воздухом, в крайнем случае мягкой медной проволокой. Процесс продувки, кроме очистительной функции несёт ещё много диагностической информации опытному карбюраторщику, но описывать куда и как дуть и откуда чего должно выходить не буду, слишком сложно объяснять. Продувайте всё подряд, стараясь, выдувать возможные засорения наружу, а не загонять их с поверхности внутрь. До установки верхней крышки ещё раз проверяем работу насоса - ускорителя и механизма открытия дроссельных заслонок. При подсоединении троса подсоса, проверьте и отрегулируйте его действие. При задвинутой ручке подсоса в салоне, воздушная заслонка карбюратора обязательно должна вставать вертикально т. е. полностью открываться. Настоятельно рекомендую смазать и трущиеся поверхности снаружи карбюратора, особенно после наружной его мойки.

Снимать карбюратор с автомобиля и тем более полностью разбирать не рекомендую, последствия будут непредсказуемы и скорее всего отрицательны. Снимают карбюратор с коллектора только в случае замены прокладок и проставки под ним или при невозможности прочистки воздухом канала подачи разряжения к вакуумнику трамблёра.

Перед регулировками карбюратора убеждаемся в правильности работы системы зажигания. Предварительная установка регулировочного винта качества - 5 - 6 оборотов выкручен от крайнего "закрученного" положения. Правда этот параметр сильно зависит от размера жиклёра холостого хода ( в электромагнитном клапане ). Поэтому при замене эл. маг. клапана, жиклёр не забывайте оставлять старый, "родной", заводской. И последнее, разряжение в трубке, идущей к трамблёру, появляется только при нажатии на газ. При работе на холостых оборотах, разряжения там быть не должно.

Более подробные описания работы карбюратора и с карбюратором, кому это требуется, можете найти в литературе. Здесь же я постарался сделать акцент на практический подход к вопросу, и на моменты, которые редко где освещаются.
 
Последнее редактирование:

Юльчик

Завсегдатай
Регистрация
22 Авг 2007
Сообщения
295
Реакции
842
Баллы
215
Спасибки, полезная инфа для мну , так я конечно все не запомню надо все енто дело на бумажку и положить в машине.:yes4:
 

Алёна

Бывалый
Регистрация
20 Апр 2007
Сообщения
1,308
Реакции
2,847
Баллы
370
мне сначала показалось, что он СУРМу "проталкивает".... но вроде нет....
 
Последнее редактирование:

Дед Вова

Завсегдатай
Регистрация
7 Июл 2010
Сообщения
971
Реакции
871
Баллы
215
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=NUkRugPHPYk[/ame]
 

Тартарен

Бывалый
Регистрация
5 Фев 2011
Сообщения
1,927
Реакции
831
Баллы
315
Прошу помощи советом. Решил поставить на магнитолу программу Стрелка. Скачал, авторизовался, привязал банковскую карту. А программа просит еще какую то карту с одиннадцатизначным номером и ее надо как то назвать. В общем на этом этапе я завис, что за карту нужно?
 

Тартарен

Бывалый
Регистрация
5 Фев 2011
Сообщения
1,927
Реакции
831
Баллы
315
Географическую само скачает.
 
Сверху