Re: Регулировка редуктора ЗМ! Крик о помощи!!!
Если редуктор при нормальной эксплуатации еще не набегал 80-100 тык и поперло масло, шум при торможении двигателем появился или
незлобные подвывания на разгоне - его лучше попытаться отремонтировать - стоимость остальных деталей (ну кроме ГП) все таки копейки.
Инструмент:
- тиски достаточные зажать фланец (куда кардан крепится)
- безмен бытовой
- штангенциркуль если собираемся менять подшипники
- очень удачен для кручения рег. гаек - обычный ключ для двигателя(не силовой который а тонкий) - или отвертку с монтировкой
"скомбинировать".
- ключ 24 - такой чтобы можно было до 0.7 - 1 метра удлинить
- ну мелочь всякая - ключи 10,14,17 вороток от струмента если кольца выбивать понадобится.
Запчасти:
- сальник (15-20 р)
- распорная втулка (50 р)
- подшипники (4 штуки) - это уже опционально (около 200 р за все)
- новая гайка на 24 - тоже необзатно
- т.н. "маслоотражатель" - по желанию
Пугает конечно операция разборки (главное последующей сборки) - по книжке Твега и ЗР надо замерить боковой зазор шестерен и после сборки
восстановить. Причем замерять велят индикатором - первый облом на нашем пути.
Если немного пораскинуть - а чем это регулировочная гайка коробки дифференциала не годится для измерения этого самого пресловутого?
Сняли редуктор.
Открутили стопорные пластинки регулировочных гаек ведомой шестерни.
На гайке со стороны шестерни - поставили риску (лучше ножовкой) - ну например вверху - в направлении болтика стопорной пластины.
Потом отпускаем противоположную гайку побольше(ну на оборот например) и закручиваем эту,помеченную, до упора и ставим еще риску.
Таким образом мы получили два положения рег. гайки для "0" бокового зазора(только что поставили) и для рабочего.
Теперь можно смело разбирать остальное - ну постели подшипников пометить (вообще то на них цифры выбиты - можно просто запомнить) а
внешние кольца просто разложить в разные места вместе с постелями. (Гайки то уже помечены фактически).
Значит 4 болта крепежа постелей подшипников коробки дифференциала открутили (головка на 17 у некоторых почему то на 14) - постели
снимаются и вся коробка дифференциала с прикрученной к ней ведомой шестерней и подшипниками откладывается.
Теперь надо фланец зажать в тиски и открутить гайку на 24. Потом под ней шайба толстая снимается, вытаскивается фланец со
шлицов(достаточно легко) - и с другой стороны вынимается ведущая шестерня с задним подшипником и распорной втулкой.
Осталось выбить сальник и разборка закончена - его удобно выбивать вместе с наружным кольцом переднего подшипника - ну короче на месте
видно будет. Ну наружное кольцо заднего подшипника точно также выбить - корпус "голый" остался.
Дефектуй не дефектуй детали - ясно что ремонтируем не от хорошей жизни - но все таки - пробуем стащить рукой задний подшипник с ведущей
шестерни - идет? тааак - доездились похоже с незатянутой гайкой.
Ну делать нечего - хорошо бы заменить подшипник - хоть и не как на новую с хорошим натягом встанет но чуть поплотнее все таки - в крайнем
случае и так сойдет.
Тоже самое касается и подшипника коробки дифференциала со стороны шестерни который.
***Если меняем задний подшипник ведущей просто обзатно измерить надо и сравнить с тем который стоял. Вложить подшипники в кольца, чуть
прокрутить с нажимом и замерить штангелем высоту от внешнего кольца(толстой части) до выступающего (как фланец) края внутреннего.
Если новый "выше" не больше чем на 0.1 - фиг с ним - годится - он же новый - немного "укатается" и станет таким же.
Если "ниже" или намного выше - приплыли - может даже лучше отказаться от замены его чем менять толщину регулировочной прокладки.
Ну ладно собираем.
Забиваем кольца подшипников в корпус.
Вкладываем передний подшипник,маслоотражательную шайбу и забиваем сальник (хорошо бы на краску но и так сойдет) - мажем рабочие
кромки Литолом.
На ведущую (с надетым подшипником и регулировочным кольцом конечно) надеваем распорную втулку и вставляем изнутри. На вылезший со
стороны сальника конец надеваем фланец,толстую шайбу и накручиваем гайку.
Тааак скоро нужна будет сила - новая распорная втулка почти на 2 мм длиннее - осаживать ее тяжко - но это надо нам а не дяде.
Зажимаем фланец в тиски как следует. Если то на чем тиски плохо закреплено (стол например а не стационарный верстак) - хорошо бы еще трубу
или палку около метра длиной. Значит зажали фланец, закрутили ключом на 24 пока идет, на ключ удлинитель а "трубу-противовес" между
губками тисков чтобы упереться в направлении противоположном закручиванию гайки.
Конструкция типа ножниц что то получается - и двумя руками крутим - "раздвигая". По ходу дела пробуем корпус на предмет люфта
относительно зажатого фланца - сначала хорошо ощутим (те самые 2 мм) - потом меньше,меньше - пропал. Все теперь крутить надо по чуть-чуть
и аккуратно - придется вынуть из тисков и измерить момент сопротивления вращению. Эта процедура описана у Твега - потянуть безменом за
дырку во фланце, стараться держать безмен по касательной и "засечь" показания при "устоявшемся" вращении (а не при страгивании).
Полученное показание безмена умножить на 3.5 - будет те самые кгс*см. Для новых подшипников 16-20 (тут удобнее крутить за ключ на 24 -
отмерить 10 см от оси,намотать изолентой это место - безмен должен показать в пределе 1.6 - 2 кг).
Для старых - 4-6 - это проще за дырку фланца.
Ну и вот так и придется - зажать в тиски, сгородить "ножницы" - чуть подтянуть - достать - измерить - пока не попадем "в норму".
Закончили? - а победа то близка! он же почти собран считай.
Устанавливаем коробку дифференциала - внешние кольца подшипников - прикручиваем постели. Сильно пока не тянем - но чтобы гроверы уже
сжались надо. Вкручиваем регулировочные гайки - которая без рисок - немного, с рисками до упора - пока ведомая шестерня не перестанет
"телепаться" - то бишь тот самый "0" боковой зазор.
Смотрим где "поздняя" риска очутилась. На прежнем месте или чуть(до зуба) "раньше" - нормальный вариант особо если менялись подшипники
коробки дифференциала. Другие положения - КАРАУЛ!!! - что то не так - не исключено что ведущая не встала на место - может подшипник
"высокий" все таки влепили, может его наружное кольцо не село до упора - надо разбираться - такой редуктор нам на фиг не надо.
Ну если все собрано аккуратно - то и проблем здесь не будет - выкручиваем гайку с рисками в положение "рабочего" зазора (на угол равный
разнице между рисками - т.е. если "0" чуть раньше попал то и рабочий на столько же сместить). Противоположную гайку тянем до упора - потом
отпускаем до "свободы" - кольца установились. Теперь протягиваем как следует болты крепления постелей - а регулировочные гайки руками до
упора сначала (в кольца подшипников) и после этого момента каждую на один зуб чтобы создать преднатяг.
Если не попадают при этом так чтобы поставить стопора - в принципе можно дотягивать дальше - но вот ту что с рисками лучше бы в ближайшее
положение - а противоположной ей "компенсировать" потерю натяга. Ну в общем туманно - но смысл понятен - и натяг соблюсти и сильно
боковой зазор не нарушить.
Все стопора на места - сборка закончена. Можно еще для полной гарантии - помазать зубья ведомой какой нить краской - прокрутить за фланец
туда-сюда (придерживая при этом ведомую) - глянуть какое пятно контакта получится. В любой книжке нарисовано - 2/3 зуба (но это пардон на
их стенде - ручками послабей давим все таки) - центр пятна чуть ближе к узкому концу зуба.
Ну вот - все что смогли со старым сделали - масло должно перестать подтекать, при торможении двигателем шумы пропасть, гул при разгоне
(если он был из за потери преднатяга подш. коробки) тоже.
А тихо совсем станет или нет зависит от состояния зубьев шестерен - если их довели до ручки - увы - только с музыкой ездить...правда возможно
что и довольно долго.
Продолжение следует?... даже и не знаю - так длинно что то получается.