РЦС использовал такой -
FENOX рабочий цилиндр сцепления газ 3110 змз 406, шток в нем
такой
Проичина - замена штатного после простоя 15 лет. Не отпускало сцепление. 1 год- полет норма. тормозная жидкость дот-4. Доволен.
Продавали для ЗМЗ 402 и 406(подороже). Для 406 был слегка получше+ шток регулируемый по длине. +Продавец посоветовал(по хорошему). В итоге выбор был сделан в пользу 406.
Перед установкой цилиндр был разобран, перебран, смазан как рекомендется, тормозной жидкостью. Крайние части цидиндра смазал тонким слоем литола. собрал. шток промазан литолом и выставлен на минимальную длину для удобства сборки. Встает нормально. Прокачать можно, только шланг подлиннее надо, или баночку для жидкости приподнять, подвесить
.
В принципе цилиндры одинаковы, кроме направления и расположения штуцера для прокачки и конструкции штока. Для более простого регулирования длины хода штока сравниваем штоки и замечаем примерно на сколько надо открутить гайку, чтобы длины штоков были равны. Авто ставим на ручник. Снимаем защитный колпак сцепления. Обращаем внимание на то, что бы вилка сцепления в середине углублением лежала на опорном регулировочном болте с круглой головкой и упиралась двумя концами на заушины выжимного диска. гайку откручиваем, удлиняя шток и заводя его конец в углубление на вилке. Доводим шток до ранее определенной длины старого штока. Отрыва диска сцепления от маховика не должно быть.
Подбираем доску, брусок по длине от нажатой педали до упора в руль или спинку кресла водителя. Или делаем конструкцию из 2-х частей: доска и брусок. Доску пропускаем между спиц руля и опускаем в пол перед креслом. Брусок упираем одним концом в педаль сцепления, нажимая на нее, а другим концом в доску. Ставим и закрепляем. Добиваемся зазора между диском сцепления и маховиком 0,5-1,5 мм регулировкой длины штока рабочего цилиндра. По идее, Диски сцепления должны меть идеально ровную плоскость и минимальные зазоры в направляющей втулке -первичном вале коробки. Тогда для отключения сцепления нужен минимальный зазор. если диск сцепления "слегка" покороблен или плавает на валу, тогда зазор придется увеличить. Иначе будет нечеткое отпускание сцепления, плохое переключение передач. Заднюю передачу можно будет включить только поле остановки двигателя. У меня в итоге зазор стал 1,2 мм.
По поводу регулировки сцепления. Руками разжать сцепление с рычажной корзиной нереально.
Усилие рабочего цилиндра - недетское.
Если добиваться выключения сцепления в начале хода педали боюсь, что тягу водителя выжать педаль сцепления
до упора не победить. Нет, нет да и рефлекторно захочется.
А если сядет другой водитель? он либо будет не знать, либо не привыкнет, пока не поломает. Вилка такого часто и тем более долго не стерпит.
Длина хода педали регулируется длиной штока в рабочем цилиндре и в салоне. У рабочего цилиндра при регулировке надо знать меру- не переусердствовать - будет слабое сцепление, проскальзывать(но быстро отключаться). Рекомендую регулировать ход педали сначала штоком сцепления, и только потом штоком педали из салона.
Если не в тему - не судите строго.
П. С. FENOX был подороже, но существенно лучше конкурентов. Судя по всему делали на совесть, как по военной приемке.