• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

выбрасывает тосол в расширитель газель умз 4216

михаил 45

Освоился
Регистрация
16 Июл 2016
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
42
не сочтите за грубость если есть такая есть уже тема посьба ответить, выбрасывает тосол в расширитель газель умз 4216, термостат поменял, крышку расширителя тоже, печка жарит на любой скрости, тосол заливал разный пениться, когда выкидывает, что это может быть, на прокладку не похоже т.к. дыма нет, тосол газами не пахнет, и печека всегда горячая, срочно кто знает решение проблемы отпишитесь, заранее спасибо!!!
 

Вольга

Актив Форума
Регистрация
6 Дек 2007
Сообщения
12,123
Решения
1
Реакции
5,468
Баллы
1,545
А температура какая?

Причины:
забит радиатор ("тополиный пух, жара, июль" :haha:);
плохо работает помпа (поломка лопастей);
неисправен клапан термостата (новый и исправный не синонимы);
смена антифриза без промывки (не состыковались остатки с новым);
прокладка ГБЦ.
 

Вольга

Актив Форума
Регистрация
6 Дек 2007
Сообщения
12,123
Решения
1
Реакции
5,468
Баллы
1,545

Freim

Постоялец
Регистрация
22 Авг 2011
Сообщения
494
Реакции
110
Баллы
145
@михаил 45, патрубак обратки поменяй. Тот что длинный такой от расширительного бочка к помпе идет. Неделю назад на рабочем Соболе та же беда была. Меняли и крышки и термостат. Помогла именно замена этой трубки, хоть с виду и была она целой и продувалась:)
 

ZANZAN

Общительный
Регистрация
7 Окт 2015
Сообщения
144
Реакции
3
Баллы
79
???????? Михаил, будь осторожен.
Мужики, при чем тут патрубки? Ещё колесо попинайте. На сайтах всё подробно описано.. И замена крышки РБ мало поможет- если не станет кипеть, из-за повышения давления, и соответственно от повышения температуры закипания тосола, то может быть еще хуже- раздует патрубки (у меня так и было), порвет эл. кран, потечет эл. помпа и т.д... или вообще- покоробит башку, порвет прокладку. Это обычное явление на ХХ. 4216 не термостабилен. При обычном режиме, движении, когда есть обдув и циркуляция, да ещё муфта включается. А на холостом ходу, в жару, в пробках, циркуляция тосола на минимуме, а перегретые до 300-400С детали продолжают отдавать в тосол "отложенное" тепло, тосол вяло- вяло качается помпой на ХХ в радиатор, в результате начинается мелкое булькание. Муфта то включается, но на ХХ вент ЕЛЕ дует... в результате плохо охлажденный тосол уходит в ДВС, плохо принимает тепло от перегретых деталей, булькание усиливается, плотность тосола из-за пузырьков и соответственно теплоемкость падает, охлаждение ещё хуже... Дальше лавинообразный процесс- пузыри воздуха глушат помпу, в патрубках пробки, даже датчик температуры может показывать 80 и ниже из-за воздуха, поэтому в довершение всего ЭБУ может отключить муфту.
Схожий процесс при остановке после тяжелого режима (езда на скорости по трассе, буксование, подъем). Если сразу заглушишь дрыгатель- кипение почти неминуемо. Во всяком случае включи зажигание посмотри температуру- 95-110... хотя глушил при 85С... Если сразу не заглушишь, а дашь поработать на ХХ, то закипание так- же почти неминуемо... "отложенное" тепло идет в тосол, а дальше как написано выше. Единственный способ- дать работать на 1300-1800об/мин, пока пару раз не включится и не выключится муфта. Это после тяжелого режима. А просто на ХХ в пробках- не ждать, когда ЭБУ сам повысит обороты до 1330-1500 (это заложено в его алгоритме при перегреве), тк это значит что поздно, наступил критический момент по температуре, а самому давать работать в пробках на 1300-1600 оборотах. И при возможности, глушить сразу после выключения муфты. И через полминуты снова заводить, прогонять тосол.... Так в пробках и ездим..
Но кардинально- ставить эл. вент перед радиатором с датчиком температуры в патрубок и эл. помпу в систему охлаждения, с той-же ветви что печки, через тройник в верхний патрубок радиатора (параллельно штатной помпе). Или с танчика (сзади ГБЦ заглушка, на 4х болтах) вместо неё ставить крышку с патрубком - танчик, от 402, 451, 2410 и т.д. И чз эл. помпу в радиатор.
Ещё кардинальнее- выкидывать муфту вместе с пропеллером, выкидывать ролик натяжителя и ставить за радиатор мощный эл. вент (или спарку).... Ремень ставится короче.
Я приготовился к первому варианту- вент перед радиатором, небольшой, чтобы не вырезать усилитель и маслорадиатор и эл. помпу... Муфту пока трогать не буду. Есть ещё вариант 1а- вместо э. вента доп печка под капотом (в режиме доп. радиатора) и эл. помпа.
 
Последнее редактирование:

ТыриФуфыри

Освоился
Регистрация
15 Сен 2016
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
42
Вряд ли у вас сильно отличается давление в системе, поэтому выскажусь.
Я считаю, что хорошая пробка расширительного бачка поможет, при условии, что в системе нет воздушных пробок и антифриз плотный, т.е. не бадяга.

В журнале ЗаРулём были тесты антифризов, не все из них справились с задачей, некоторые вообще могут воспламеняться.

Сам использую обнинский Синтек типа G12, карбоксилатный. Цена-качество-страна производитель устраивают. Особенно, если попасть под акцию 50%.

Хорошая пробка не означает дорогая или импортная.
Новая пробка не означает хорошая. Главное, чтобы клапан был рабочим. Проверить можно на холостом, никуда не уезжая от гаража.

Давление в системе должно быть, хорошая пробка должна не только его держать, но и сбрасывать медленно.
После остановки двигателя слышно, как спускает.

Прорыв эл.крана, помпы - мне кажется указывает на качество запчастей.

У меня тоже выбрасывало антифриз через пробку бачка. Заменил.
Помпа тоже течёт, но такие ЗЧ. Заменю.

Пошёл по пути устранения от простого к сложному - купил сразу три разных пробки в Деталях машин - простую, ваз и евро.
И сразу стал пробовать по очереди пробки.
Победила не дорогая, а просто пробка, возможно и вазовская. Могу посмотреть артикул.

Ещё порекомендую поставить в разрыв шланга фильтр антифриза - пластиковый топливный фильтр с отстойником для карбюраторных двигателей. Через некоторое время весь мусор выловите, с прозрачным фильтром наглядно видно сколько дряни плавает в системе.
Погоняете его на холостых с прогревами и подгазовыванием на стоянке, если боитесь, что разорвёт. У меня их не рвало.
От мусора (ржавчина, песчинки, взвесь) может заклинить термостат или клапан пробки или будут расти отложения на стенках наростами.

Думаю, что эл.помпа сильно поможет + у меня эл. вентилятор.
Эл. помпа + реле времени= аналог турботаймера.
Выключил зажигание, а помпа ещё минуту-две антифриз гоняет.
Значит, антифриз не закипит локально.


В жару в пробках в Самаре и в пробках в горах Краснодарского края не закипал и не разорвало шланги.
 
Последнее редактирование:

ZANZAN

Общительный
Регистрация
7 Окт 2015
Сообщения
144
Реакции
3
Баллы
79
Тырыпыры, всё правильно пишешь про пробку... Но для 4216 (да и для405, 6, 9 то-же частично актуально) это не панацея от всех бед с системой охлаждения. Ту несколько проблем, давно выявлено. Недавно ходил на кафедру ДВС АТ факультета ЮРГУ, по старой памяти к дедушкам.. Убедился в том, что подозревал:
1. Фронтальная площадь радиатора Газели явно не достаточна для такого тепловыделения, а обтекающие потоки мимо радиатора на ДВС не эффективны. Установка радиатора большей глубины или теплоемкости помогает, но мало, тк КПД по теплообмену всех последующих рядов намного ниже фронтального;
2. система обдува ременным вентилятором с муфтой (какой бы она не была, хоть заменяйтесь на виско, или ставьте принудительное включение) эффективна только на оборотах. На ХХ недостаточно, вент еле дует, опять же с учетом малой фронтальное площади это усугубляется;
3. Штатная помпа на ХХ не эффективна, создаёт слишком малую циркуляцию. В результате образуется локальный перегрев, как правило в ГБЦ над 4м цилиндпром, бульканье, особенно после напряженной езды и попадания в пробки на ХХ. в результате начинает завоздушиваться система, а дальше лавинообразный перегрев...;
4. Водяная рубашка 4216 с фордовских времен, от Газ-20, Газ-21, 402, 417, 451, 421 становилась всё уже, с меньшим количеством циркулирующего тосола. А при этом СЖ возрастала, соответственно и местная внутренняя теплоотдача. Проблема 4го цилиндра усугублялась, для её решения начали заужать отверстия в прокладке на 1-3 цилиндре, или даже вообще глушить отверстия на 1м... что привело к снижению общего потока циркуляции. Посмотрите на сумму всех отверстий в прокладке для тосола- это же мало, намного меньше сечения основных патрубков. В довершение ко всему убрали танчик с заднего торца ГБЦ, который снимал хотя бы часть перегретого тосола, разгружая поток по ГБЦ к 1му цилиндру и уходу на термостат.
У них в универе грелась Газелька с 4216. При потекшем радиаторе, после его ремонта отнесли на стенд. Померяли- показал реально теплоотдачу порядка 75квт (при заявке производителя 93квт). Это бизнес- забит и тд, плюс врет производитель. Купили Оренбургский 3х рядный медный, показал новый 95квт, при заявленных 100. Но это в условиях стандартного обдува на стенде (примерно соответствует скорости потока 50-60км/ч, хоть за счет ветра, хоть за счет вента. А на ХХ и померить то не смогли- надо тогда тащить вент с Газели с муфтой, давать 900 оборотов.... сложно.
А теперь внимательно пройдемся по пунктам, читаем... и ответы, как исправить родовые болячки приходят на ум сами собой. И люди давно доперли, ставят доп эл. венты тили вообще меняют ременный вент с муфтой на эл. вент, ставят эл. помпу, снимают тосол с танчика минуя термостат в радиатор (и став\ят на этот патрубок отдельный термостат, чтобы не студить двс в нормальных условиях), ставят датчики включения эл. вентов и доп эл. помпы, ставят доп. печку под капот через танчик и эл. помпу, ставят выключатели оных девайсов на панель....
Короче тут пробкой точно не обойдешься- это первое что я поменял. А ещё- просто привести ДВС в полный порядок, тогда достаточно будет и полумер, например установки доп эл. вента и эл. помпы с датчиками.
Я по пути в Сочи и там, в самую жару +37+38С, кипел неоднократно, сжег прокладку, порвал почти все патрубки давлением, порвал эл. кран и эл. помпу... Грелась и после фрезеровки ГБЦ и замены прокладки, установки термостата на 70С. А потом поменял кривой ГРМ... и теперь ДВС не догревается, реально надо укутывать при +30С.... но это в нормальных режимах, ледяной радиатор и термос вообще не открывается, на приборе +65с... А в пробках на ХХ как и положено +80С, работает муфта. А если после тяжелого режима попал в пробку- муфта молотит, а температура всё равно ползет вверх- "отложенное" тепло вылезает в тосол. Это конструктивно болячки.
 
Последнее редактирование:

ZANZAN

Общительный
Регистрация
7 Окт 2015
Сообщения
144
Реакции
3
Баллы
79
Да, 4216, 2011гв, пробег 153ткм. Менял ГРМ в Адлере (коромысла были кривые, видать покоробило от перегрева, причем давно, тк выработка на коромыслах на контакте с пяткой клапана большая, и не по центру, а пара вообще не всю пятку накрывает, на одном, пол- клапана видно из-под коромысла, видимо из-за перекосов и износа кривого, сопротивление работе приличное, греется), там же тупик, запчастей не навалом... Есть 2 магазина ГАЗ ДМ, но в обоих не пойми что, оба, не в сети, а частные, не смотря на вывеску- явный франчайзинг.. Тут же рядом на рынке, старичок армянин из магазина УАЗ посоветовал взять от ГАЗ-2410. Это единственное что подходит один в один (там же много нюансов- есть или нет крайние стойки на оси коромысел, фаски или нет на стойках, диаметр отверстий везде разный по рядовым и крйним стойкам, регулировочные болты с шариком или ямкой под стык со штангой, маслоканалы или нет в коромыслах. Короче старичок уперся- с 2410 по качеству точно лучше 4216 родного, все поверхности посмотри какой класс чистоты... А стоит дешевле чем для 4216 в ГАЗ ДМ. Ладно, говорю, если что верну? Короче поставил, ввернул регулировочные болты от своего ГРМ с шариком на конце (от 2410 шел без болтов), двигун зашептал, тихо- тихо, а главное- перестал вообще греться в обычном режиме. И стал разгоняться до 130км/ч, а до этого упирался в 90-100.. До этого на подъемах закипал, на ХХ в пробках , не помогла и замена термостата от ГАз-53 на 70С... А теперь в обычном режиме хоть укутывай- всего 65-70С, и термос не открывается, радиатор холодный. Пробовал ставить прокладку вместо термоса- то- же самое 65-70С... Поставил родной термос Т-118 на 80С. На трассе "мерзнет", хотя погода была ещё 25-28С, начинаю готовить утепление... А в пробках догревается до 80С, срабатывает термос и муфта. Подует- остудит- выключится. Как обычный, исправный ДВС... Но после тяжелой езды, если остановиться в пробке, то температура растет на ХХ до 85, и вент долго не отключается... подозреваю, что если заглушить после тяжелой езды, то начнет выбрасывать тосол- это уже конструктивно... Надо доп эл. помпу подключать и спереди маленький эл. вент. Или хотя бы использовать штатную эл. помпу, поставить 3 крана и перемычки, на лето отправлять тосол с эл. помпы по шлангу на верхний патрубок радиатора, так будет циркуляция по большому кругу после остановки ДВС, выбрасывать тосол перестанет . А зимой то- же самое, после остановки ДВС, но циркуляция через печки отопления. (летом просто зачем салон жарить?). Если перегрева ДВС нет, а только выбрасывает тосол после остановки, я думаю этой меры хватит- ничего нового, кроме 3х кранов, 1 шланга и тройника на верхний патрубок, для подсоединения шланга от эл.помпы и датчика (вворачиваются резьбовым тройником вместе и датчик и штуцер для шланга, в Волговский тройник с резьбой под датчик). А эл. помпа штатная....
 
Последнее редактирование:

игорь в б

Старожил
Регистрация
9 Дек 2011
Сообщения
6,395
Решения
1
Реакции
1,425
Баллы
690
Штатная помпа на ХХ не эффективна, создаёт слишком малую циркуляцию.
Разобрал я эту помпу и что увидел что лопасти развернуты в другую сторону! толкает он тосол выпуклостью а не лопастью как же так? Может помпа какая то не такая для левого вращения? кто знает?

Добавлено через 20 часов 36 минут 49 секунд
Вчера прочитал про эти лопасти по мнению конструктора так тосол толкается из центра по бокам и потом он идет в патрубок. Мне так это не понятно кажется лучше было бы толкать веслом а не выпуклостью.
 
Сверху