Про печку в предверии зимы

простите, если баян, но думаю актуально.

«Тюнинг» печки автомобиля "Волга".
За Волгой закрепилась репутация "холодной" машины. Действительно: салон большой, прогревается долго, двигатель низкотемпературный. Но Волга - машина, к печке которой можно, и иногда нужно, приложить руки. Итак... Разбираем печку.
Обратите внимание на место соединения нижних частей отсеков двигателя и радиатора. Там может быть щель. Берём термостойкий силиконовый герметик и заделываем её.
Посмотрите на конструкцию заслонки притока воздуха и направляющей. Этот узел устроен так, что часть холодного воздуха проходит через неплотности около заслонки и поступает под направляющую. Радиатор в свою очередь, установлен на "приступках". Таким образом холодный воздух проходит под направляющей, под радиатором к вентилятору. Эта проблема решается просто: под радиатор наклеивается плотный поролон, защищающий от холодного воздуха. Но если в корпусе отопителя появится жидкость (потечёт радиатор, например), то она будет скапливаться именно под радиатором. Поролон всё впитает и начнёт потихоньку гнить, так что при включении печки в салоне будет возникать неприятный запах. При возможности, лучше применить вместо поролона пористую резину, пенополиэтилен или чего-нибудь подобное.
Обратите внимание на поролоновый уплотнитель вокруг радиатора. Он очень тонкий и свои функции выполняет плохо. Можно обклеить поролоном верхнюю и нижнюю части корпуса, создав дополнительное уплотнение в местах установки радиатора. Далее в нижней части отсека радиатора не мешало бы просверлить небольшое отверстие, диаметром миллиметра два, перед радиатором по ходу потока воздуха. На процесс воздухообмена это никак не повлияет, но если вдруг радиатор печки потечет, во-первых вы сразу поставите диагноз, во-вторых убережете себя от вдыхания паров тосола и в-третьих прокладка, установленная под радиатор проживет дольше.
В собранной печке заметны ещё три недостатка:
Во-первых, отверстие, через которое выходят патрубки радиатора очень большое, и там может быть подсос воздуха, к тому же патрубки выходят в подкапотное пространство, а там холодно и мокро. Так что вырезайте из резины уплотнитель-прокладку с двумя отверстиями и надевайте его на патрубки.
Во-вторых, расстояние между вентилятором и консолью большое - можно поменять консоль, либо подобрать прокладку двигателя, приподнять или опустить крыльчатку или одеть (приклеить) на выступ консоли уплотнительное кольцо. Задача сделать зазор между консолью и крыльчаткой двигателя минимальным, но чтобы при этом крыльчатка не цепляла за пластик консоли. Это можно проверить при работающем двигателе.
В-третьих точность сопряжения пазов в корпусе отопителя и консоли мягко говоря, никакая, поэтому щели между консолью и карболитовым корпусом необходимо заделать герметиком, либо приклеить на консоль прокладку.
Пластиковые заслонки в распределителях воздушных потоков ходят на оси в пределах нескольких миллиметров, в зазоры идет воздух, чтобы этого не происходило возьмите тонкий поролон и обверните заслонки, предварительно обмазав их клеем, обрежьте лишнее.
Распределители воздушных потоков и патрубки сделаны с большими допусками, поэтому после установки всего можно увидеть щели, ну а как увидели - берем в руки тюбик с герметиком и заделываем.
Еще стенки раструбов патрубков, направляющих подогретый воздух к лобовому стеклу очень тонкие и крепятся к металлическим кронштейнам, поэтому в процессе эксплуатации эти стенки коробятся и принимают волнообразнную форму. Чтобы такого не случилось, между стенками раструбов патрубков и металлическими кронштейнами надо установить теплоизоляционные прокладки, к примеру, из резины, пенополиэтилена или поролона.