• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Начинающим автомалярам...

@

@ndrew

Подскажите, пожалуйста, какой вид инструментов необходим в первую очередь начинающему автомаляру? Каких параметров компрессор и пистолетов, какими материалами пользоваться (шпаклевки, грунты, растворители). Хочется наладить свое дело по покраске авто. Какие необходимы требования к печи для сушки кузовов и деталей? Ну вообще обрисуйте самое необходимое для начала.
 
@

@ndrew

Почитай здесь: _http://www.remontauto.ru/forum/index.php. Здесь общаются профессионалы, но и новичкам кое-что перепадает.

Что то ссылка не работает. Ребята, а вот конкретные вопросы:
1 - хватит ли для покраски в металлик и обычной краски компрессора на 100 литров в минуту?
2 - диаметр сопла пистолета для покраски в металлик и обычной краской, грунтом?
3 - сколько очков надо для покраски?
4 - сколько и как и каких фильтрв на выходе ставить, что бы мусора было мало?
 

Димыч

Постоялец
Регистрация
17 Мар 2006
Сообщения
489
Реакции
220
Баллы
175
мне кажется с бухты- барахты все это не освоить. у меня друг этим занимается . это и расстояние до изделия и густота краски и много других факторов которые надо учитывать при покраске. ну в конце то конгов чутье какое-то надо иметь.
 

Denis

Бывалый
Регистрация
5 Окт 2005
Сообщения
1,159
Реакции
2,941
Баллы
395
ну в конце то конгов чутье какое-то надо иметь.

У мя отец такое чутье имел, что взял и покрасил машину кисточкой ;) Издали смотрелась отлично, вблизи хм....... Пришлось знакомому профи отдать, чтоб перекрашивал :)
 

vavka

Завсегдатай
Регистрация
10 Июл 2006
Сообщения
665
Реакции
388
Баллы
225
Я когда-то красил машину с пылесоса, получилось прикольно. Когда ложил грунд он засыхал мгновенно т.е. получилось что и захочешь не сможешь, все в краплю, причем так ровненько с мини бугорками, ну краска легла тоже ничего по форме грунта (ярославская с отвердителями). Получилось прелесть (черный цвет), матовая,с небольшим блеском и крапленая неровная поверхность, без подтеков! Правда когда продавал говорили типо кистью красил, а я в ответ "ТАК БЫЛО ЗАДУМАНО, не кистью...." Ушла мафынка!
 

Планета

Постоялец
Регистрация
12 Мар 2012
Сообщения
91
Реакции
44
Баллы
110
КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ В НАЧАЛА МАЛЯРОВЕДЕНИЯ
В этой статье хочу изложить технологию покраски автомобилей.Используемые мною приемы представляют из себя нечто среднее между гаражной окраской и окраской фирменной.Таким образом достигается ценовой компромисс при приемлемом для недорогих автомобилей качестве.Откровенный металлолом красить так нерентабельно ( можно это сделать значительно проще ) , автомобили дороже 6-8 тысяч долларов надо красить в покрасочной камере (РЕЧЬ СЕЙЧАС О ПОЛНОЙ ОКРАСКЕ КУЗОВА ! ) и использовать более дорогие расходные материалы
Подготовка поверхности.
Автомобиль, принятый в покраску, как правило, имеет два вида повреждений кузова - вмятины и коррозию.
Методы устранения:
ВМЯТИНЫ.
Вмятины выправляются молотком либо еще каким-либо инструментом, образовавшиеся от этого на металле пузыри осаживаются простукиванием снаружи, изнутри при этом подкладывается "поддержка" - металлический брусок, используемый как наковальня. После того, как кузовной детали придана более или менее приемлемая форма я обрабатываю это место болгаркой с зачистным кругом , потом беру шлифмашинку, прилепляю на неё абразивный круг зернистостью Р60 (зеленый, по металлу) и зачищаю до металла или почти до металла всю поврежденную зону плюс еще сантиметров 10. В случае естественных границ поврежденной зоны (ребер, выемок) то до них.
КОРРОЗИЯ.
Паучки ржавчины удаляю этой же машинкой и шкуркой либо до полного устранения, либо до малозаметной невооруженным глазом точечки. Если это не удается, то беру в руки болгарку и спиливаю ржу либо до белого металла, либо, увы, до дырки, если коррозия сквозная. Если дырка сквозная,то борьба с коррозией бесполезна . Надо вваривать здоровый металл и только потом шпаклевать .
Затем на шлифмашинку прилепляю абразивный круг Р120 (более мелкий, зеленый или желтый – роли не играет) и им матую всю деталь. Заматованную деталь обдуваю от пыли и протираю начисто тряпкой с растворителем. Матовать надо для того, чтобы шпаклевка и грунтовка хорошо прилипали. К глянцевой поверхности ничего не прилипает. На большие вмятины накладываю шпаклевку со стекловолокном, например Body . Волосатая шпаклевка требует ОЧЕНЬ тщательного перемешивания с отвердителем! Кстати про отвердитель и его пропорции. Он добавляется в таком количестве, чтобы он при перемешивании со шпаклевкой зрительно менял ее цвет. Не сильно, но заметно не дальтонику. Накладываю с таким расчетом, чтобы " волосатая " шпаклевка не очень выступала за габариты нормальной, не поврежденной детали, то есть оставалась как бы внутри. Это делаю потому, что волосянка жесткая, обрабатывается тяжелее обычной желтой шпаклевки. Затем, не шкуря волосатую шпаклевку, дав лишь ей чуть затвердеть, накладываю желтую. Накладываю так, чтобы она по площади перекрывала волосатую. Сушу ее минут 15.Приступаю к самой муторной процедуре - вышкуриванию вручную. Для этой цели использую длинный узкий шлифок с липучкою и зеленую шкурку Р60.Вышкуриваю поверхность. После первого вышкура ВСЕГДА остаются вмятины, раковины, незаполненные шпаклевкой места. Еще раз наношу желтую шпаклевку, стараясь нанести ее аккуратно, промазав поверхность так, чтобы не оставалось незаполненных мест. Вышкуриваю. Опять получается некрасиво. Повторяю процедуру несколько раз, пока на ощупь поверхность не окажется ровной.
Между каждым слоем шпаклевки поверхность обдуваю от пыли и протираю растворителем. Если зона ремонта большая, то я при финишном шпаклевании "проявляю" поверхность. Что это? Это я на последние слои шпаклевки распыляю тонкий - тонкий слой темной нитрокраски. Так же можно использовать специальную проявку фирмы 3М. Это черный порошок, по сути, напоминающий тертый древесный уголь, который наносится специальной губкой на поверхность. Эффект тот же самый что если нанести нитрокраску. Просто в процессе подготовки поверхности к грунтовке – удобней использовать проявку 3М, а для проявки большой площади, например перед покраской (когда кузов весь загрунтован, и надо проявить ВЕСЬ кузов). Когда начинаю вышкуривать поверхность, то с выпуклых мест краска сошкуривается в первую очередь, а во вмятинах остается. Это дает очень наглядную картину. Сразу видно, где шпаклевку придется докладывать ещё.
Ну вот, вроде поверхность ровная и гладкая. Продуваю ее ОСОБО тщательно от шпаклевочной пыли. И что я вижу? Я вижу, что местами выявились ПОРЫ в шпаклевке. Эдакие дырочки - ямочки размером в миллиметр и менее. Их, увы, надо замазать тонким слоем шпаклевки. Но шлифком я их не вышкуриваю, дабы не испортить им с таким трудом выведенную поверхность. Эти ляпы шпаклевки, а так же риски от шкурки Р60, которой я выводил поверхность, уничтожаю шлифмашинкой со шкуркой Р80 - Р120 (желтой, по грунтовке). Это нужно для того, чтобы поверхность имела неглубокие риски, и отсутствовали поры. И то и другое сложно залить грунтом.
Ну вот, вроде можно переходить к следующему этапу: подготовке к покраске.
Подготовка к покраске
Подготовка к покраске включает в себя матование, заклеивание тех мест, куда грунт попасть не должен, собственно грунтовку, кратковременный прогрев высохшего грунта в тех местах, где под ним лежит шпаклевка (чтобы осуществить ускоренную просадку пары грунт - шпаклевка и избежать, таким образом, образование характерного ореола в этом месте на покрашенном автомобиле), двойного вышкуривания грунта с промежуточной проявкой и оклеивания машины под покраску.
Матовать надо все места, которые в дальнейшем планируется красить. Я матую шлифмашинкой с кругом Р400. Эта зернистость настолько мелкая, что риски от нее заполняются краской и делаются невидимыми при покраске. Матовать надо потому, что как было сказано выше, к глянцу ничего толком не прилипает. Вогнутые поверхности, торцы деталей я матую матирующим полотном СУПЕРФАЙН. Он не прошкурит до металла.
После того, как все заматовано, надо изолировать те места, куда грунт не должен попасть. Я использую для этого малярный скотч БОДИ, рулон шириной 25 мм газеты и старые покрывала. При покраске машины СНАРУЖИ заклеивается центральная стойка кузова, естественно стекла, бампера, фары и так далее (если не сняты). В общем видно по месту , что нужно заклеивать перед грунтовкой.
Есть две тонкости: если грунтуется не вся деталь, то границу грунтования на ней надо делать по ребру или иному выпуклому месту, а не на плоскости, чтобы в дальнейшем было легко свести рубчик, оставленный границей грунта. Второе - это то, что крашенную ранее деталь надо грунтовать полностью, так как неизвестно кто и чем красил. Краска может быть мягкой. Даст усадку. Обозначится граница грунта. Поэтому я грунтую полностью.
Для грунтовки я использую пистолет с соплом 1.8 мм и бюджетный двухкомпонентный грунт НОВОЛ, СПРИНТ , ДИНА , ДЮКСОН и так далее, ценой до 600 рублей за литровую банку грунта + отвердитель для него.
Размешиваю грунт с отвердителем в подходящей емкости, добавляю процентов 20 растворителя, чтобы довезти грунт до рабочей вязкости (чтобы он весело летел через краскопульт).Растворитель следует использовать Акриловый , лучше всего фирменный . Наши 646-650 годятся только для отмывки интсрумента или розжига костра . Тут важно не переборщить. Слишком жидкий грунт не зальет риски от шкурки , ведь положить его толстым слоем нельзя - потечет. Слишком густой грунт плохо проходит через сопло пульвера, факел получается очень маленький, грунтовать замучаешься.
Сначала я грунтую зашпаклеванные места максимально возможным слоем. Жду минут 10. Прохожу их еще раз, но уже захватываю площадь побольше. Опять жду. При необходимости заливаю их еще раз, увеличивая загрунтованную площадь. Жду минут 10.И начинаю покрывать грунтом всю деталь либо весь автомобиль, в зависимости от того, над чем работаю. Жду. Грунтую еще раз. Промываю пульвер от грунта. Заливаю в него жидкую нитрокраску и тонким слоем опыляю загрунтованное. Слой настолько тонкий, что это отдельные часто положенные пятнышки краски. Это так называемая первая проявка грунта. ВСЕ. Автомобиль загрунтован. Можно идти домой, пусть ночь сохнет.
И вот на следующий день грунт, кажется, высох, отстояв ночь при температуре не ниже 15 градусов. Но нет. Шпаклеванные места я прогреваю галогеновыми лампами при температуре такой , что рука не терпит больше двух трех секунд .Грею в течение 10 минут. За это время грунт и шпаклевка дадут просадку, съежатся, уплотнятся, примут свой окончательный объем.
Затем я беру шлифмашинку с кругом Р280 либо (в ответственных местах) плоский шлифок со шкуркой Р240 и вышкуриваю грунт до полного исчезновения проявочного слоя нитрокраски. Это необходимо потому, что грунт ложится шагренисто, апельсиновой коркой. А краску наносить надо на идеально ровную поверхность. Слухи о том, что краска зальет грунтовую шагрень - абсолютно беспочвенны.
Номинал шкурок 240 и 280 достаточно груб для покраски. Но он необходим, так как более мелкий абразив будет "обтекать" мелкие неровности не уничтожая их.
Чтобы уничтожить риски, оставленные этими шкурками я машину тщательно обдуваю от пыли, и наношу еще один проявочный слой нитрокраски (если речь идет о локальной поверхности – то использую проявку 3М). Заряжаю шлифмашинку абразивным кругом Р. 400 и снова все перешкуриваю до уничтожения этой проявки и соответственно рисок предыдущего абразива. Уголки, торцы, выемки затираю матирующим полотном СУПЕРФАЙН.
Еще раз продуваю все что можно, особенно обращая внимание не щели, дыры и другие источники пыли. Протираю автомобиль тряпкой, смоченной обезжиривателем . Как правило это Боди Антисиликон.
Далее я оклеиваю газетами то, что не должно быть покрашено. Что оклеивать видно всегда по месту, но могу сказать, что оклеивать надо по возможности аккуратно, не надеясь на то, что "после покраски лишнее смою". Проще сразу оклеить.
Собственно процесс подготовки к окраске на этом заканчивается.
Собственно окраска. Технология нанесения материалов.
Краска, как известно, бывает металлик и неметаллик. Разница между ними не так уж и велика, по крайней мере, в технологии нанесения. Ведь в металлике сначала наносится база, то есть сам цвет. Совершить грубую ошибку в нанесении его достаточно сложно и не очень сложно ее вовремя (до нанесения лака) исправить, так как база весьма быстро сохнет и никогда не дает потеков. Поэтому я опишу покраску металликом.
Покраска неметалликом же - это просто то же самое, что нанесение лака. Разницы в технологии нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой.
Итак, машина оклеена, продута и обезжирена (повторюсь – обезжиривать поверхность перед покраской нужно антисиликоном , ни в коем случае не растворителем, так как он начнет смывать уже нанесенный грунт, а антисиликон "мягче" растворителя, и будет смывать только пыль).
Размешиваю базу металлика в соответствии с инструкцией. Это как правило добавление 50 процентов ФИРМЕННОГО растворителя в базу. Использовать не фирменный растворитель можно, но это лотерея. Он может так развернуть зерно, что получится некая зебра - в центре факела краскопульта и на периферии зерно будет повернуто по-разному. А может и повезет, проскочит и так. Через ситечко заливаю разведенную базу в краскопульт. Фильтровать надо обязательно, так как в краске всегда есть мусор.
Краскопульт заряжен. Одеваю малярский комбинезон. Он обязателен, так как с обычной одежды при окраске летят мелкие ворсинки на окрашиваемую поверхность, а на комбинезоне их нет или их легко сдуть перед работой.
Поливаю растворителем правую ладонь (обезжириваю руку, чтобы не засалить), беру продувочный пистолет в левую руку и ладонью снимаю остатки пыли с поверхности, одновременно дуя продувочным, чтобы пыль улетала. Так протираю, обдуваю весь кузов.
Повторяю эту нудную процедуру еще раз или два , но уже не рукой а смоченной обесжиркой безворсовой салфеткой .
Затем еще раз , без обдувки , протираю специальной липкой салфеткой .
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПЫЛИ ,ЗАМЕЧЕННАЯ ПОСЛЕ ПОКРАСКИ ЛЕЖИТ НА МАШИНЕ ДО ЕЁ НАЧАЛА !
Про давление. Давление воздуха измеряется на входе в краскопульт при нажатом курке !
С расстояния сантиметров 20 давлением около 1 - 1.5 атмосферы начинаю наносить базу. Слои полумокрые, перекрытие между полосами нанесения процентов 30 , то есть последующая полоса перекрывает предыдущую примерно на треть. Полумокрый слой - это слой, при котором только что положенная база не блестит как лак, но и не ложится сухо, как пыль, а так, местами поблескивает.
Нанес слой, ушел минут на 20. Пришел, база высохла. И так наношу 3-4 , а на бордовых тонах 5-7 слоев (бордовые почему-то малоукрывистые не зависимо от фирмы). Высохшая база должна равномерно покрывать кузов, без разнотонов, полос, непрокрасов.
Непрокрасы могут быть не видны при плохом освещении, но уличный свет их покажет. Поэтому я не ленюсь нанести лишний слой базы на, казалось уже, достаточно хорошо покрытый базой автомобиль.
Для борьбы с зеброй последний слой можно нанести несколько более сухим, но только ОДИН слой. Два и более сухих слоя дадут такой "ежик", что его не залить лаком. Основная причина зебры - недостаточная просушка между слоями базы и некачественный растворитель.
После последнего слоя даю высохнуть минут 30 и протираю кузов липкой салфеткой для удаления пыли.
База нанесена . Далее - лак.
Лак разводится в соответствии с инструкцией, написанной на банке.
Творческая самодеятельность не приветствуется. Как правило, на банке написано 100 частей лака , 50 отвердителя и 10 растворителя.
Давление на входе в краскопульт при нажатом курке должно быть 2,5 -3,5 атмосферы. Меньшее давление дает узкий факел, капельки краски летят крупные, увеличивается вероятность потеков. Высокое давление плохо тем, что много лака уходит в распыл в атмосферу, сильная струя воздуха затягивает в себя лишнюю пыль.
Лак наносится с расстояния примерно 20-25 сантиметров с перекрытием около 50 процентов. То есть, нанося последующую полосу лака, я целюсь пульвером в границу предыдущего. Толщина слоя лака должна быть такова, чтобы капельки лака, попадающие на поверхность детали, сливались друг с другом. Это видно при хорошем освещении детали , особенно если источник света находится справа от маляра. Когда капельки лака сливаются друг с другом, поверхность начинает блестеть, " загорается ".
Если капельки не сливаются в блестящую поверхность, то получится апельсиновая корка, шагрень. Если попытаться достигнуть абсолютно гладкой поверхности лака, как озеро в безветренную погоду, нанося толстый слой, то ничего кроме подтеков не выйдет. Абсолютно гладко нанести лак НЕВОЗМОЖНО. Подтеки особенно любят образовываться на ребрах, вытекать из вогнутых поверхностей, вроде выемок дверных ручек. Надо быть осторожнее.
 

Планета

Постоялец
Регистрация
12 Мар 2012
Сообщения
91
Реакции
44
Баллы
110
Слои лака я делаю одинаковые, то есть первый той же толщины, как и последний. И густоту лака не меняю от слоя к слою. Начинаю лачить с крыши, потом капот, потом вертикально расположенные детали, начиная с переднего крыла, и обхожу вокруг машины. Делаю перерыв минут 5 и повторяю обход. Как правило, двух слоев лака хватает. Иногда наношу третий слой, но редко - в этом нет необходимости, а количество пыли на лаке возрастает с каждым слоем.
Единственное отличие нанесения краски-неметаллика от нанесения лака состоит в том, что третий слой краски нужен во избежание возможных непрокрасов. Ведь под лаком лежит несколько слоев базы, и машина уже приобрела свой цвет, лак же только придает блеск. А краска - неметаллик выполняет обе функции - придает машине цвет и блеск одновременно.
Ну, вот и все. Машина покрашена , залачена .

Полировка. Устранение косяков покраски, а так же придание иномарочного
блеска.

Лак и краску неметаллик невозможно нанести абсолютно ровно, без шагрени.
С другой стороны в лак и краску попадает пыль. Это, увы, неизбежно. Могут быть и подтеки.
Эти проблемы частично или полностью устраняются абразивной полировкой.
Я это делаю так: даю машине отстоятся несколько дней, пока лак окончательно не полимеризуется, не наберет твердость. Затем сошкуриваю подтек наждачной бумагой Р1500 . Шкурю "в мокрую" то есть с водой. Можно использовать сначала наждачку Р1200 , потом перешкурить Р1500. Затем шкурю всю деталь, особенно тщательно пылинки - соринки. Трудность состоит в том, что при шкурении с водой под слоем воды плохо видно результаты труда. Приходится старым дворником периодически сгонять воду и смотреть на содеянное. Грамотно заматованная под полировку деталь - заматована без пробелов, вся шагрень снята. Дальше я сгоняю дворником остатки воды, обдуваю деталь обдувочным пистолетом, протираю чистой тряпкой. Размазываю рукой по детали абразивную полироль номер 1 (самую грубую). Полироль использую как правило фирмы 3М ( триэмовскую )
На капот Москвича примерно объемом со спичечный коробок.
Беру полировальную машинку, налепляю на неё поролоновый полировальный круг, наношу на него тоже немного полироли. Начинаю полировать. Полирую не всю деталь сразу, а мысленно разбиваю ее на куски, примерно равные по площади 17 дюймовому монитору. И каждый из кусков тщательно полирую. Медленно вожу полировальной машинкой, так, чтобы поверхность, только что вышедшая из-под полировального круга была ощутимо теплой на ощупь. Только прогрев машинкой поверхность можно заполировать матовость, оставленную наждачкой. Поверхность сначала мутная из-за слоя полироли. Надо полировать до тех пор, пока полировальный круг не высушит и не снимет всю нанесенную полироль. Поверхность должна заблестеть, засиять. Если засияло, можно переходить к следующему "монитору". Когда таким образом вся деталь или весь автомобиль отполирован, я беру тряпочку - микрофибру и вытираю полироль, набившуюся в щели, залетевшую, куда не надо.
Всё.
На 100 процентную правильность не претендую.
 

КонстантинК

Завсегдатай
Регистрация
6 Янв 2010
Сообщения
668
Реакции
659
Баллы
215
Все хорошо в теории, а в реальности надо много опыта для хорошей покраски. Много дорогостоящего оборудования и годы обучения. Наймись учеником куда нибудь и все поймешь
 

Red1978

Общительный
Регистрация
13 Ноя 2012
Сообщения
66
Реакции
40
Баллы
94
Все хорошо в теории, а в реальности надо много опыта для хорошей покраски. Много дорогостоящего оборудования и годы обучения. Наймись учеником куда нибудь и все поймешь

Абсолютно согласен с тем что надо много дорогостоящего оборудования и опыт но то что годы учёбы это уж перебор, видал машины покрашенные любителями которые красили в первый раз и картинка изумительная глаз радуется в этом деле действительно важно:
1 желание (и отсутствие лени чтобы дело не встало на половине)
2 опыт тоже многое значит (хотя видал умельцев которые спервого раза делали шедевр и ничего не облезло и не потрескалось НО ТАКИХ ОДИН НА НЕСКОЛЬКО СОТЕН!!! ;) )
3 инструмент тоже важен но хочу отметить что мастер может покрасить машину и с маленького компрессора с дешовеньким краскопультом !!! также возможен исход такой что если за покраску возьмётся человек у которого руки не из плеч растут то получится то даже при наличии супер оборудования этак за 1000000 результат будет хуже некуда!!!
4 ну и ещё хочу отметить что не мало важно знание свойств материалов !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всё может быть выполнено изумительно и хорошо а вот то что было неучтёно свойство одного из материалов (шпакля, краска и т.д. имеется в виду то что к примеру какойто один из материалов будет несовместим - агресивен к другим) и в результате вся работа под хвост!!! :(

P.S. - господа хочу отметить ещё то что если ктото считает что самое тяжелое покраска в плане трудо затрат то тот неправ самое тяжкое это подготовка кузова ну или детали к покраске и если тут накосячиш (не убрал и не изолировал ржу неправильно зашлифовал шпаклю, шпакля долго (более суток ) не покрыта грунтом и краской , использованны несовместимые материалы ... и т.д. ) ТО КРАСИТЬ МОЖНО И НЕ НАЧИНАТЬ!!! :bayan: ;)

Добавлено через 9 минут 2 секунды
Планета, спасибо за нужную тему но постарайся довести её до "конца" привести текст в более понятный вид для обычного обывателя, указать какие могут быть ошибки и как их избежать, развернуть тему в плане инструмента ну и побольше фото в студию и тогда цены тебе и твоей теме не будет!!! :)
 
Последнее редактирование:

Планета

Постоялец
Регистрация
12 Мар 2012
Сообщения
91
Реакции
44
Баллы
110
Инструменты:
ptop_se_ets125_571607_p_01a.png

ptop_p_pollux_570734_p_01a.png

img7_10888.jpg


Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Я не знаю на сколько уместно именно здесь, но хотел бы представить одного своего товарища, для которого покраска уже не просто хобби, а что-то большее
http://club-azlk.ru/club/user/14
 
Последнее редактирование:

Gaesyvasek

Постоялец
Регистрация
5 Фев 2010
Сообщения
544
Реакции
193
Баллы
175
Подскажите, пожалуйста, какой вид инструментов необходим в первую очередь начинающему автомаляру? Каких параметров компрессор и пистолетов, какими материалами пользоваться (шпаклевки, грунты, растворители). Хочется наладить свое дело по покраске авто. Какие необходимы требования к печи для сушки кузовов и деталей? Ну вообще обрисуйте самое необходимое для начала
Определиться с материалом для работы.Прочитать и выучить наизусть тех.доки на мат-л.Купить орбиталку или экс-ую машинку.Компрессор от320 л на входе.Пулик(лучше 2) можно и китай.Шлифки можно и самому замутить.Главное читать ,анализировать, и думать,думать,думать.Хорошо бы пройти курс "молодого бойца" (от 300 до 600евро в зависимости от фирмы.).Посмотреть киношки , но не во всех правильно изложен процесс.Много отсебятины и нарушений .
 
Последнее редактирование:

Gaesyvasek

Постоялец
Регистрация
5 Фев 2010
Сообщения
544
Реакции
193
Баллы
175
Я не знаю на сколько уместно именно здесь, но хотел бы представить одного своего товарища, для которого покраска уже не просто хобби, а что-то большее
Работает с грубыми нарушениями технологии.Не знает какой материал и для чего.Мне одной его фотосессии хватило чтобы понять - туда нельзя , халтура.У меня по соседству в гараже такой же "мастер" робит.Лак слазит через 2-6 месяцев(иногда не слезает-кому-то везет).Но если денег жалко и сами совсем никак, то с закрытыми глазами пойдет.
 
Последнее редактирование:

димедрол

Заблокирован
Регистрация
16 Май 2010
Сообщения
1,171
Реакции
395
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
подскажите пожалуйста по таким терминам применяемых к грунтам....
грунт протравливающий :???:
грунт кислотный-протравливающий :???:
антикоррозийный грунт :???:
антикорозийный нитрогрунт :???:
эпоксидный грунт???
задача состоит в том чтобы подкрасить ржавые участки на днище в салоне,что из этого списка лучше всего применить?
 

Vityok

Коренной житель
Регистрация
20 Окт 2010
Сообщения
4,371
Реакции
182
Баллы
534
димедрол, ну на голый металл стандартно кладут слой протравливающего грунта для хорошей защиты.


А вообще правильно сказали - здесь только практика поможет.
А начинать можно под руководством друга-маляра, который будет в вашем гараже, попивая пивко, руководить процессом и подсказывать.
 

димедрол

Заблокирован
Регистрация
16 Май 2010
Сообщения
1,171
Реакции
395
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
А начинать можно под руководством друга-маляра, который будет в вашем гараже, попивая пивко, руководить процессом и подсказывать.
если бы был такой корешь,я наверно вопрос здесь не задавал.
 

romik82

Общительный
Регистрация
15 Июн 2012
Сообщения
11
Реакции
5
Баллы
64
протравливающий грунт -обычно двукомпонентный , нужно хорошо сушить ,класть очень тонко, не затекает царапины, кладется как уже сказали на голый метал , на него нельзя класть ни краску ни шпатлевку можно только акриловый грунт. останавливает коррозию и не дает развиваться-1100руб литр
акриловый грунт - двукомпонентный , самый полезный , на него можно класть все и краску и шпатлевку , дает толщину ,затекает в неровности , к нему отлично прилипает краска, сохнет быстро, 500 р литр
нитрогрунт -херь, слои тонкие,защита плохая, но сохнет быстро , обычно в балонах
а пол обработай метал. щеткой , помажь густо преобразователем ржавчины он сожрет ржавчину до метала (кроме глубоких раковин) , вымой хорошо , высуши, покрой обычным двукомпонентным грунтом ( например новол 310) и забрызгай антигравием ( только не из балона) , или намажь битумной мастикой БПМ добавив отработки , иначе высохнет и будет крошиться.
 

Vityok

Коренной житель
Регистрация
20 Окт 2010
Сообщения
4,371
Реакции
182
Баллы
534
если бы был такой корешь,я наверно вопрос здесь не задавал.
ИМХО имеет смысл поискать через знакомых.
Вполне вероятно, что найдется отзывчивый человек, готовый за пиво азам поучить. :) :) :)


протравливающий грунт -обычно двукомпонентный , нужно хорошо сушить ,класть очень тонко
А почему?


вымой хорошо , высуши, покрой обычным двукомпонентным грунтом ( например новол 310) и забрызгай антигравием ( только не из балона) , или намажь битумной мастикой
ИМХО личное - на грунт не будет лишним слой любой краски положить перед нанесением мастики/антигравия...
 
Сверху