402 Низкое давление масла

ГАЗ-2410 написал(а):

Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?

Нажмите для раскрытия...

Ув.ГАЗ-2410, решение данного уравнения имеет много "возможных ответов", поэтому, я бы посоветовал вам в первую очередь подключить мех.манометр и проверить давление масла по его показаниям. Мех.манометру можно верить, а следовательно и определиться в каком направлении искать причину низкого давления масла (начиная от неисправности датчика и заканчивая тривиальной заменой фильтра и масла).

Давно ли менялось масло? Была точно такая же проблема, решилась заменой масла, ну и ессесссно фильтров!

Я тоже думаю так, масло хз когда менялось, я её только взял (3-ия ласточка уже) так что вся надежда на замену масла и фильтров) ну или маслонасоса, движку перебирать не очень охото, т.к пробег 90-тыс. родной.

на мой взгляд если лампачка давления не мигает то и не стоит беспокоиться, для верности конечно как говорилось выше замерить мех.манометром ну и масло поменять канешь не мешало тока посмареть на щупе в каком оно виде потемневшее или светлое

а у меня на ХХ мигает когда прогреется хорошо. может масло залил бракованное?

ЖёсткО написал(а):

а у меня на ХХ мигает когда прогреется хорошо. может масло залил бракованное?

Нажмите для раскрытия...

люди умные говорят что вроде допускаеться такое , попробуй оборотов добавить чуточку

пробег 90-тыс. родной

Ну тык и нормально это. Шестерни маслонасоса подизносились, фильтра позабились, все трущиеся детали увеличили зазор.
Замена масла на ...W40, замена фильтра, притирка шестеренок маслонасоса(или новые поставить) и уменьшить прокладку(но не меньше рекомендуемой в мануале). После этого давление точно попрет и будет в районе 1 кг на холостых.

Гремлин написал(а):

пробег 90-тыс. родной

Ну тык и нормально это. Шестерни маслонасоса подизносились, фильтра позабились, все трущиеся детали увеличили зазор.
Замена масла на ...W40, замена фильтра, притирка шестеренок маслонасоса(или новые поставить) и уменьшить прокладку(но не меньше рекомендуемой в мануале). После этого давление точно попрет и будет в районе 1 кг на холостых.

Нажмите для раскрытия...

Вряд ли поможет., а вот насчет маслонасоса ты прав доработать можно (и нужно, даже если не поможет) попробовать, заодно посмотреть не заклинивает ли редукционный клапан и кастрировать маслорадиатор, а если не поможет - так и ездить до КРД.

Главное чтоб лампа аварийного давления не загралась на холостых оборотах,, а показания стрелки всёравно неточные, желательно поменять датчик давления масла большой бачёнок,, ну и конечно замена масла (залей качественную минералку 10w30 )и фильтра. По поводу пробега я никогда не верю спидометру, так что возможно двигатель пробежал и больше. Если на холостых лампа аварийного давления не горит,,нет большого расхода масла, хорошая тяга, значит ездий дальше и всё, а колдовать над масленным насосом нет смысла, сколько работы впустую. Зазары в распредвале (втулить блок под размер распредвала)и коленвале (расточить под ремонтные вкладыши)всё равно уже есть, да плюс и головка требует притирки клапанов, а возможно и замены направляющих. Лучше если и снимать мотор так делать капиталку полностью

kolobok написал(а):

ну и конечно замена масла (залей качественную минералку 10w30 )и фильтра.

Нажмите для раскрытия...

При плохом давлении - масла с худшими характеристиками не найдешь.
Чем меньше вторая цифра тем масло будет более жидкоеи давление хуже соответственно.

kolobok написал(а):

По поводу пробега я никогда не верю спидометру, так что возможно двигатель пробежал и больше. Если на холостых лампа аварийного давления не горит,,нет большого расхода масла, хорошая тяга, значит ездий дальше и всё, а колдовать над масленным насосом нет смысла, сколько работы впустую. Зазары в распредвале (втулить блок под размер распредвала)и коленвале (расточить под ремонтные вкладыши)всё равно уже есть, да плюс и головка требует притирки клапанов, а возможно и замены направляющих. Лучше если и снимать мотор так делать капиталку полностью

Нажмите для раскрытия...

А вот с этим полностью согласен, за исключениеем маслонасоса-не последняя деталь в двигателе и давление от него во многом зависит,
а качество российского изготовления ужасает. Ктому же часто отложениями масла засоряется канал перепускного клапана, поршенек клапана отойдя при большом давлении на холодную не может полностью вернуться обратно и перекрыть сброс масла в картер-низкое давление и ранний КРД обеспечены.

По поводу масла написал из личного опыта,, заливаю минералку ZIC 10w30, пробег моего двигателя уже 97 тысяч,, и всё нормально давление небольшое, но лампа на холостых не моргает, и ещё у меня до сих пор стоит маслянный радиатор, считаю что в жаркую погоду он благотворно влияет на температуру масла. Теперь по поводу первых цыфр 10 или 15 или 20 конечно я согласен вязкость больше, когда у меня двигатель был сильно до капиталки изношен то пробовал заливать и 20W30 лампочка давления в жаркую погоду один хрен подмаргивала. Так что если движку нужна капиталка заливать туда можно хоть что, толк конечно будет НО небольшой. И главное заливать качественное масло,, канистрочки с маслом неизвесного производителя не покупать.

kolobok написал(а):

По поводу масла написал из личного опыта,, заливаю минералку ZIC 10w30, пробег моего двигателя уже 97 тысяч,, и всё нормально давление небольшое, но лампа на холостых не моргает, и ещё у меня до сих пор стоит маслянный радиатор, считаю что в жаркую погоду он благотворно влияет на температуру масла.

Нажмите для раскрытия...

По поводу маслорадиатора я уже писал в соседней теме почему его кастрировал, а именно: Если не изменяет память клапан открывается на 402 после двух атмосфер -на горячем дрыгуне таковго давления у меня нет и не было на нормальных оборотах, так что плюсов не ощутил, а на холодную он не нужен. К тому же даже на машине с хорошим давлением дрыгуны давят 2 на больших оборотах и соответственно на более менее приличной скорости, а на скорости они не греются. Греются они в пробках на хх когда давление однозначно меньше 2 и маслорадиатор не задействован. Пока он стоял:
1. один раз обломало краник (на ходу на ровной дороге (трассе!)-вытекло масло и заколебалсявыкручивать остатки резьбы от краника, чтоб временно заглушить (помоему свечой, но могу ошибаться - давно было);
2. один раз вырвало вместе с резьбой (на холодную, но на трассе) - вытекло масло, (краник этот же и вкрутил доехать)
3. вырвало шланг со штуцера (на холодную, у дома) - вытекло масло.
Последнее вкупе с непрекращающейся течи из краника и шлангов (замена шлангов устранила из них течь, краники текли все либо сразу, либо после месяца эксплуатации) явилось последней каплей в приговоре маслорадиатору. Была произведена кастрация при помощи по моему пробок от маслянного фильтра и наступило счастье. Ставить больше не буду. Минусов от кастрации не ощутил, только плюсы : нигде не подтекает, ничего не вырывает, масла требуется меньше и при замене масла старого в дрыгуне остается меньше-новое чище.

kolobok написал(а):

Теперь по поводу первых цыфр 10 или 15 или 20 конечно я согласен вязкость больше, когда у меня двигатель был сильно до капиталки изношен то пробовал заливать и 20W30 лампочка давления в жаркую погоду один хрен подмаргивала.

Нажмите для раскрытия...

Вас кто-то ввел в заблуждение. Если объяснять грубо (не научно, но понятно) то ПЕРВАЯ цифра говорит о том при какой температуре масло теряет текучесть, помоему примерно так 0W - при -25 по цельсию, 10W при -15, 20W - при -5 и данная цифра НИКАК не влияет на густоту, текучесть или вязкость прогретого до рабочей температуры масла, а следовательно не влияет и на давление, чем МЕНЬШЕ эта цифра тем лучше. А о вязкости прогретого масла говорит ВТОРАЯ цифра и чем она БОЛЬШЕ тем масло меньше разжижается и соответственно давление больше. Из того что я виде в продаже лучшие по характеристикам это 10W-60, 5W-50 и 0W-40 - смотря чему придавать приоритет. Это чистая синтетика- минералка не может иметь такие характеристики. Цена примерно 1500р./4 литра. Однако есть мнение что 50 и 60 противопоказаны дрыгунам с гидронатяжителями, гидрокомп. и прочими "гидро"- у меня таких дрыгунов не было сказать не могу.

kolobok написал(а):

Так что если движку нужна капиталка заливать туда можно хоть что, толк конечно будет НО небольшой.

Нажмите для раскрытия...

А вот с этим полностью согласен.

З.Ы. У меня сейчас залито Шелл 10w-60

По поводу масла ДААА ошибочка получилась, был не прав ( я то в полной уверенности заливал в свой уставший двигун 20w30) КАЮСЬ,, поискал и вот что надыбал, можит кому пригодится.
Выбери правильное масло для своего двигателя

Выбрать масло для своей машины довольно непросто. MOTUL предлагает простое решение, благодаря которому вы можете сделать правильный выбор. Теперь вы будете знать все, что необходимо от понятий всесезонности и техносинтеза до рейтингов.

При выборе масла для двигателя наиболее важно придерживаться рекомендаций производителя по классу вязкости масла, категориям и спецификациям, необходимым для лучшей работы двигателя. Рекомендации содержат всю необходимую информацию по продукции и дистрибьюторам.

Для получения дальнейших рекомендаций в понимании свойств масел, которые определяют уровень производительности, ниже представлена вся необходимая информация.

Секрет всесезонных масел

Все масла для двигателей автомобилей являются всесезонными (10W-40 / 15W-60 / 5W-30). Не вдаваясь в технические вопросы, это наиболее важное свойство масла и единственное, что определяет, где оно используется. Перед использованием всесезонных масел необходимо заменить сезонное масло в соответствии с сезоном. Поскольку масло сжижает газ в зависимости от температуры двигателя, очень важно точно определить класс вязкости (SAE).

Существует два класса вязкости: от 0W до 25W для низких температур (буква W означает Winter — зима) и летний класс вязкости, который может варьироваться от 20 до 60. Зимний класс включает свойства, наиболее важные для запуска замерзшего двигателя, в то время как летний класс вязкости предназначен для обычной температуры эксплуатации.

Таким образом, всесезонные масла предполагают широкий спектр использования для различных условий работы двигателя.

Например, 5W-30 и 15W-60 не обладают одинаковыми характеристиками, поэтому производители автомобилей точно определяют класс вязкости, который отлично подходит к каждому двигателю. Очень важно следовать этим рекомендациям.

Категории (стандарты)

SAE, API SH/CF, CCMC G-4, PD-2 и G-5/PD-2 — это категории, установленные независимыми организациями. Например, аббревиатура ACEA расшифровывается как «Ассоциация европейских производителей автомобилей», в то время как «Американский нефтяной институт» известен как API. Категории точно классифицируют масла по различным свойствам, таким как противоизносность, антиокисление и антикоррозийность.

Одобренные рейтинги

Производители автомобилей устанавливают строгие критерии по выбору моторных масел и определяют рейтинги, основываясь на соответствие способности удовлетворить технические потребности. Масла MOTUL были одобрены, как отвечающие последним и высочайшим требованиям.


Synthetic, Technosynthese®, Mineral

Состав масел важен для определения характеристик и качества масла. Первоначально моторные масла были получены из очищенного топлива — так называемые минеральные масла. Под давлением современных технологий создание синтетических масел, состоящих из нескольких компонентов, открыло новые возможности. Эти синтезированные продукты позволили существенно повысить эксплуатационные показатели, они также обладают исключительным качеством. Дальнейшие исследования привели к созданию технологии Technosynthese®, которая позволила совместить качества синтетических и минеральных масел.

Вся эта информация позволит Вам лучше разбираться в технологии производства Вашего моторного масла.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).

Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.


Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.

насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно

Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.

Писец, приехал менять масло, а там эмульсия!! :mad1:
Естественно замену масла отложил..
Коллеги, посоветуйте, с чего стоит начать искать протечку тосола?
Протянуть блок и поменять прокладки?

ГАЗ-2410 написал(а):

Писец, приехал менять масло, а там эмульсия!! :mad1:
Естественно замену масла отложил..
Коллеги, посоветуйте, с чего стоит начать искать протечку тосола?
Протянуть блок и поменять прокладки?

Нажмите для раскрытия...

Совет только один - разбираем и меняем прокладку. Тыж головку тянул на совесть, а раз поддекает значит прокладку деформировало. Лучше на новую сменить и устрани дефект.

ГАЗ-2410 написал(а):

Писец, приехал менять масло, а там эмульсия!! :mad1:
Естественно замену масла отложил..
Коллеги, посоветуйте, с чего стоит начать искать протечку тосола?
Протянуть блок и поменять прокладки?

Нажмите для раскрытия...

Во первых, где эта эмульсия и в каких количествах? Небольшие количества эмульсии например на клапанной крышке и т.д. есть всегда - это от конденсата.

А искать я началбы с прокладки головки блока если нет конкретных подозрений, потом кольца гильз

Если эмульсия в поддоне двигателя,, придётся снимать головку, когда снимешь обязательно её прошлифуй, чтоб плоскость прилегания к блоку была ровной. Если есть возможность это можно сделать на плоскошлифовальном станке, а если нет то берём ровный большой мелкозернистый круг от наждака и зажимаем головку в тисы и притераем плоскость вручную, неспеша водим кругом от начала головки к концу и обратно, круг должен при этом ровно лежать на плоскости головки. Когда начнёшь притерать то сразу увидишь где круг не точит головку, вот и нужно добиться чтоб плоскость була ровной. После этой операции проверишь клапана, если нужно то тоже притрёшь. И главное патом всё тщательно промыть салярочкой, чтоб неосталось образива от круга.

kolobok написал(а):

берём ровный большой мелкозернистый круг от наждака и зажимаем головку в тисы и притераем плоскость вручную, неспеша водим кругом от начала головки к концу и обратно, круг должен при этом ровно лежать на плоскости головки.

Нажмите для раскрытия...

Да уж, технология. Классический способ завалить края.

Vovan1031 написал(а):

Да уж, технология. Классический способ завалить края.

Нажмите для раскрытия...

да фих его знаит. Я на шоховской голове так делал и ничего не заваливал. Главное не спешить и делать фсе очень аккуратно.