Привет! Предлагаю методику переборки кулака:
Для ремонта надо снимать стойку полностью (ступицу можно не снимать, хотя это и менее удобно. Я перебираю кулаки не снимая ступицу). Если найдёте комплект шкворней, производства "Арзамас", берите не задумываясь (при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить твёрдость шкворня надфилем, надфиль не должен «брать» металл!!!), резьбовые втулки с корпусами и пальцами берите ТОЛЬКО "БОРИСОВские" (лучше мне не попадались!). Из стойки выбить кувалдой корпуса р/втулок (вывернув до половины р/втулки)(выбивать на подобранной по диаметру трубе). Выбить штифт. Чем-нибудь тонким, но прочным, пробить любую заглушку и вытащить её. При отсутствии тисков, понадобится крепкая труба с отверстием немного большим, чем заглушка и напарник. Если есть тиски, зажать стойку и кувалдой, через прочный стержень выбить шкворень. Аккуратно вынуть регулировочные шайбы снизу. Подобрать оправку под размер подшипников и выбить их (или то, что от них осталось). Вывернуть маслёнки и пройти отверстия сверлом 5мм (в стойке, под нижний подшипник, пройти сверлом отверстие для смазки р/втулки, оно под прямым углом к отверстию для маслёнки!). Напильником подровнять плоскости кулака и стойки (в месте, где ставятся регулировочные шайбы). Собрать опорные подшипники с пыльниками (внутренней, вращающейся частью подшипника внутрь пыльника!!!). Замерить высоту кулака совместно с собранным опорным подшипников, замерить расстояние между внутренними поверхностями стойки (куда будет вставляться кулак). Вычислив разницу, подобрать регулировочные шайбы, чтобы скомпенсировать зазор. Очистить старый шкворень и обточить на небольшой конус один торец. Зажав стойку в тиски, обработать посадочные места под заглушки (по возможности удалить замятины и заусенцы). Запрессовать подшипники (не забыть поставить колечки пыльников), обратив особое внимание на СОВПАДЕНИЕ отверстий в подшипниках с отверстиями в стойке, особенно в нижнем, иначе не будет смазываться нижняя резьбовая втулка (она смазывается через подшипник)!!! Закрепив стойку в тисках, вставить кулак с опорным подшипником (опорный подшипник вставлять пыльником вверх!). Обточенным шкворнем сцентровать стойку с кулаком. Аккуратно вставить (иногда приходится аккуратно вбивать) дистанционные (регулировочные) шайбы, центруя их обточенным шкворнем. Забить новый шкворень, следя за тем, чтобы совместилась лыска под штифт с отверстием для штифта. Забить штифт. Аккуратно вставить заглушки (загоняются в посадочное место с помощью подобранной по размеру головки). Через толстый стержень, примерно равный по диаметру заглушке, запрессовать и расчеканить заглушки. Запрессовать новые корпуса р/втулок со втулками (втулки калёные и не боятся ударов, но лучше вставить старый палец и бить по нему). При запрессовке следить за совпадением отверстий под смазку. Ввернуть маслёнки и смазать МАСЛОМ ТАД-17и (ТМ-5-18) все три точки, следя чтобы масло не выдавливалось из под заглушек и проходило на р/втулки и в подшипники. На один кулак затрачивается около 2-х часов.
Стоимость работы ремонта одного кулака 3000р. Применять для смазки ЛЮБЫЕ консистентные смазки ЗАПРЕЩЕНО заводом! Отремонтированные таким образом кулаки, при регулярной смазке (не реже одного раза в 2 недели, независимо от того стоит машина или ездит!) ходят не менее 150000-170000км Проверено на многих машинах. Удачи.