• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Полный юзер мануал по установке электровентилятора на 402 мотор

iDDD

Бывалый
Регистрация
3 Апр 2008
Сообщения
1,366
Реакции
1,129
Баллы
320
Что дает установка электровентилятора на 402 мотор? Во-первых, в холодное время двигатель гораздо быстрее прогревается. Во-вторых, на больших оборотах крутящаяся штатная крыльчатка потребляет некоторый процент мощности двигателя, и можно ожидать небольшого снижения расхода топлива (говорят, на газелях это "немного" доходит до пары литров). В-третьих, говорят, снижается шум двигателя, но я этого не заметил.

Существует инструкция по установке на Волгу тазовского вентилятора _ttp://volga-gaz.ru/tunung/?url=8, но она достаточно краткая и новичок столкнется с рядом подводных камней, как очевидных, так и не очень. Кроме того, описанная в ней переделка требует вытачивания переходника и пайки радиатора, что совершенно необязательно. Постараюсь описать процесс установки максимально подробно, обращая внимание на различные грабли.

Итак, первое - нужно найти, собственно, сам электровентилятор. Можно купить в магазине, но я поехал на разборку и скрутил с небитой шахи вентилятор вместе с кронштейном, на котором он крепится, что обошлось всего в 250 рублей. Если будет выбор, то выбирайте вентилятор:

а) лучше импортный (мне попался югославский);
б) свободно вращающейся без заеданий;
в) без осевых и радиальных люфтов вала эл.двигателя;
г) не забудьте при покупке проверить его, подключив к аккумулятору.

Дома вентилятор надо отчистить, если моторчик разбирается, то разобрать и сделать ревизию подшипникам и щеточному узлу. Если двигатель неразборный, можно просверлить миллиметровое отверстие в корпусе по оси заднего подшипника и шприцом залить туда масла, после чего заклеить отверстие кусочком скотча, передний подшипник смазывается тем же шприцом при снятой крыльчатке. У меня после этой процедуры моторчик стал вращаться на порядок лучше. Если вы придерживаетесь принципа, что под капотом тоже должно быть красиво, не помешает слегка подкрасить кожух крыльчатки, если он ржавый или облезший. Говорят, в природе существуют 6-лопастные крыльчатки, которые дуют лучше. Охотно верю, но сам это чудо в магазинах не встречал.

attachment.php

Самое трудное, как не странно, оказалось найти промежуточную трубу с газели под установку термодатчика. Продавцы в магазинах вылупляли глаза и говорили, что понятия не имеют, о чем речь. В итоге на одном из прилавков обнаружил то, что искал, даже в 2х вариантах: в металле и пластике. Причем, в пластиковой трубе резьба под термодатчик уже была кем-то заботливо сорвана. Берем металлическую. При покупке обратите внимание на качество сварки трубы и резьбовой муфты под датчик, ибо может течь по этому месту. Кстати, продавцы сказали, что эта труба не с газели, а с соболя. Чтобы вы знали, что искать, вот фото этой трубы:

attachment.php

Термодатчик. Изучив форум, выяснил, что лучший вариант - тазовский термодатчик 92-87. При покупке потрясите датчик над ухом - в нем ничего не должно телепаться. К датчику не забудьте взять 2 медные шайбы, почему две - сход резьбы на датчике может не доходить до торца, и чтобы не тянуть до усера одну шайбу, лучше иметь возможность подложить две. Перед установкой термодатчик обязательно сварить! Делается просто: берем прибор-омметр или пищалку, подключаем к датчику, и за провода опускаем его в кастрюльку с водой, которую доводим до кипения. На грани закипания воды в кастрюльке, датчик должен щелкнуть, а прибор - показать ток. Народ жалуется на отвратительное качество этих датчиков, да и мне первый попался бракованным, в результате чего вентилятор не включился и мотор тут же закипел.

Реле вентилятора. Штатные реле с 406 быстро выходят из строя, поэтому возьмите стартерное реле на 70 ампер. Также понадобится разная монтажная мелочевка:

1. Клеммы, 2 шт. больших (на силовые выводы реле) и кучка маленьких: клеммы-мамы и клеммы-вилочки под винт.
2. Провода. Взял в хозмаге двойной провод с сечением каждой жилы 2.5 квадрата для питания на вентилятор, жилы запараллелил для увеличения общего сечения, 2 метра; а также несколько метров более тонкого провода: для подключения термодатчика, кнопки в салоне и индикатора на приборке.
3. Термоусадочная трубка разных диаметров. Изолента в данном случае - прошлый век.
4. Герметик ABRO, черный или красный, или любой другой высокотемпературный, но только не обычный хозяйственный.
5. Пластиковые хомутики для фиксации проводов.

Теперь подготовим купленный патрубок от газели: его нужно укоротить таким образом, чтобы получился короткий тройник. От места вварки резьбовой муфты отступаем 20-30 мм и отпиливаем. В общем, должны получиться максимально короткие патрубки, с которых не будут сваливаться шланги. В данном деле важно не переборщить в ту или иную сторону, если пожадничать и оставить побольше, резко возрастет нагрузка на верхний патрубок радиатора и его вскорости отломит. Если же оставить слишком мало, шланги будут соскальзывать. После секвестирования патрубка, тщательно обработайте концы напильником и наждачной бумагой. Если сечение будет не круглым, а овально-прямоугольным, можно попытаться придать ему приближенную к круглой форму, путем аккуратных ударов молотка по патрбуку, лежащему на деревянной колоде. Не переусердствуйте, ибо труба обычная шовная конструкционная и может треснуть по шву, да и сварка ненароком отскочит.

Когда все готово и закуплено, приступаем к имплантации.

Сначала снимаем старый вентилятор. Первым делом ослабляем ремни (не забудьте, а то свернет шкив помпы). Затем откручиваем 4 болта крепления кожуха, сам кожух сдвигаем назад, к помпе и получаем доступ к крыльчатке. Торцовым ключом откручиваем 4 болта, которыми крыльчатка крепится к шкиву:

attachment.php

Снимаем крыльчатку и кожух, после чего закручиваем болты обратно. Возможно, придется подобрать более короткие болты или подложить толстые шайбы, если они будут вылазить с обратной стороны, у меня закрутились нормально.

Ставим электровентилятор. Он туда становится как родной, одно отверстие совпадает, два пришлось досверлить, в итоге крепление на 3х болтах: один справа по ходу движения, два слева. Если кожух вентилятора не будет плотно прилегать, между ним и радиатором можно проложить кусок разрезанного вдоль резинового шланга. Получается примерно так:

attachment.php

Теперь открываем крышку радиатора и сливаем тосол, достаточно слить примерно 5 литров, после чего снимаем верхний патрубок с радиатора и корпуса термостата. Чтобы не прилагать опасных усилий, его проще разрезать и спокойно снять, его все равно придется выбросить.

attachment.php

Не жалейте этот шланг, если только он не новый, все равно нужно менять, и вот почему. Эти шланги (сверху и снизу) нужны для того, чтобы двигатель мог свободно перемещаться относительно радиатора и корпуса машины, т.е., помимо основной функции - подвода ОЖ к радиатору, резинки выполняют еще и демпфирующую роль. Со временем они дубеют и становятся жесткими, в результате чего на патрубки радиатора передаются изгибающие усилия от вибраций двигателя и со временем патрубки могут дать трещину по месту впайки в радиатор. А мы еще дополнительно снижаем эластичность шланга, запихивая в него кусок жесткой трубы. Посему не поскупитесь и купите новый верхний патрубок, можно даже в комплекте, он недорогой и все равно пригодится. Шланги выбирайте максимально мягкими, но в то же время они должны быть толстыми и обязательно армированными капроновыми нитями. Не экономьте, не ставьте старый задубевший патрубок, и не используйте технические шланги иного назначения, если не хотите вскорости паять радиатор. Со временем новый патрубок тоже задубеет, но он успеет принять максимально благоприятную форму.

Берем кастрированную трубу от газели и вкручиваем в нее термодатчик, не забыв про медную шайбу (шайбы) и обязательно на герметик. Закрутить сейчас его будет удобнее, т.к. его можно куда-нибудь упереть или на что-нибудь надеть (поручик, молчать!). Если закручивается туго или идет плохо, лучше решить проблему сейчас, нежели когда-нибудь потом, когда система уже будет стоять на двигателе и вы будете ключом с трубой выкручивать датчик, рискуя сорвать шланги и выворотить разиатор.

attachment.php


Зачищаем патрубки на радиаторе и корпусе термостата от грязи и старого герметика, если таковой имелся. Снимаем заусенцы и коррозию наждачной бумагой. Примеряем тройник датчиком вниз - почему обязательно вниз, будет работать даже при минимальном уровне тосола. Намечаем место разреза на новом резиновом патрубке - все размечается таким образом, чтобы не было изгибающих напряжений. Режем шланг, одеваем его на наш самодельный тройник, разумеется, на герметик и хомуты. После чего насаживаем всю конструкцию туда, где она и должна помещаться, затягиваем, убираем сопли от герметика. получается примерно так:

attachment.php

Пока герметик сохнет, займемся проводкой. Для безопасности рекомендуется скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но при известной аккуратности можно обойтись и без этого. Главный принцип здесь - во-первых, система важная, она обеспечивает температурный режим двигателя, а во-вторых, делаем для себя. Поэтому провода новые, медные многожильные, силовые провода - достаточного сечения и желательно в двойной изоляции, никаких скруток, везде клеммы, обжатые термоусадкой, в общем, необходима максимальная надежность. Реле стартера крепится на кронштейн радиатора, слева по ходу движения, отверстия там есть:

attachment.php

Вентилятор подключается через штатный разъем, который надо было снять на разборке, дабы в случае чего его можно было быстро демонтировать без резки проводов. Схему рисовать лень, опишу словами:

1. Датчик: один вывод на массу, другой - на обмотку реле
2. Реле: второй вывод обмотки - на плюс
3. Вентилятор: один вывод на массу, второй на плюс через контакты реле.

В общем, датчик коммутирует землю (чтобы в случае внутреннего пробоя не было КЗ), реле коммутирует плюс (чтобы на вентиляторе не было постоянного напряжения, что исключит вероятность КЗ или токовой утечки при пробое обмотки на массу).

Плюс для вентилятора берется обязательно через предохранитель на 30А. У меня одно гнездо в корпусе общего предохранителя 60А, что на левом крыле, было свободно, сделал там:

attachment.php

Плюс на обмотку реле берется с верхнего вывода транзисторного коммутатора (на фотографии - коричневый провод справа), чтобы при выключенном зажигании система обесточивалась.

Минус на вентилятор - от ближайшего надежного болта, не забывайте про клеммы-вилочки и термоусадку. Минус на термодатчик - тоже от ближайшей земли, взял с кронштейна радиатора, он луженый и обеспечивает надежный контакт:

attachment.php

Параллельно термодатчику ведем провод в салон, на свободную кнопку - необходимо на случай отказа термодатчика. У меня таковой оказалась кнопка включения задних противотуманных фонарей, которые все равно запараллелены с габаритами, вторая слева над пепельницей. Если кнопка не использовалась или использовалась редко, она может заедать. Лечится разборкой и смазкой литолом пластмассовых подпружиненных шпенечков, которые ездят по перекидным контактам. С вентилятора тянем второй тоненький провод на индикатор в спидометре, там свободен крайний правый, что он должен сигнализировать - не знаю, в камасутре не написано, а к лампочке даже были незаняты клеммы в колодке. Если у вас вместо лампочек светодиоды (кстати, весьма рекомендую сделать), то соблюдайте полярность. Концы провода обжимаются клеммами и вставляются в колодку. Не забывайте про грабли. В итоге при включенном вентиляторе индикатор должен индицировать сей примечательный факт:

attachment.php

Проверяем вентилятор: при замыкании выводов термодатчика он должен работать. А теперь возьмитесь одной рукой за металл отвертки, которой замыкаете датчик, а другой - за корпус. Чувствуете, как бьет током (не бойтесь, это не опасно)? Этот эффект называется самоиндукцией и вызывает ускоренное обгорание контактов датчика. Чтобы продлить срок его службы, рекомендую параллельно выводам датчика подключить любой диод с рабочим напряжением несколько сот вольт. Мне подвернулся монументальный Д242, но сгодится и что-нибудь слаботочное, типа Д226. Подключается диод просто: замыкаем им контакты датчика, при одной полярности вентилятор должен крутиться, при другой - нет. Если вентилятор не крутится ни так ни так, либо наоборот, крутится при любом подключении, значит диод либо пробит, либо оборван, фтопку его. Подключаем диод так, чтобы вентилятор закрутился, после чего переворачиваем его и монтируем именно в такой полярности. Теперь он будет гасить броски самоЭДС от реле, в результате чего продлится срок службы термодатчика и не будут создаваться паразитные помехи в бортсеть при выключении реле. Не забудьте надежно изолировать корпус диода от массы (термоусадка рулит).

Провода прокладываем параллельно штатной проводке, фиксируя их пластиковыми хомутиками. Вид на монтаж сверху:

attachment.php
 

Вложения

  • 003.jpg
    003.jpg
    29.6 KB · Просмотры: 5,866
  • 001.jpg
    001.jpg
    19.1 KB · Просмотры: 5,739
  • 004.jpg
    004.jpg
    33.8 KB · Просмотры: 5,695
  • 005.jpg
    005.jpg
    32.5 KB · Просмотры: 5,722
  • 006.jpg
    006.jpg
    27.4 KB · Просмотры: 5,689
  • 002.jpg
    002.jpg
    25.2 KB · Просмотры: 5,658
  • 007.jpg
    007.jpg
    36 KB · Просмотры: 5,702
  • 009.jpg
    009.jpg
    25.4 KB · Просмотры: 5,680
  • 010.jpg
    010.jpg
    31.5 KB · Просмотры: 5,711
  • 008.jpg
    008.jpg
    27.2 KB · Просмотры: 5,692
  • 012.jpg
    012.jpg
    37 KB · Просмотры: 5,709
  • 011.jpg
    011.jpg
    38.8 KB · Просмотры: 5,737
  • 013.jpg
    013.jpg
    31.6 KB · Просмотры: 5,852
Последнее редактирование модератором:

n311

Бывалый
Регистрация
23 Мар 2008
Сообщения
1,710
Реакции
778
Баллы
315
а я сделал чуток падругому!!! поскольку ахренена люблю надежность!!! и делаю всё для ентого! паентому масляный радиатор оставил но чуток перенес вперед потомучто невлазил вентилятор от японца, и после радиатора перед движком я тоже воткнул вентилятор от японца но чуток послабее....... да бы мне на жару хакасскую и серпантин уже стало пофиг!!! +)))))))

Понятие надежности можно рассматривать поразному. Можно ставить от японцев в надежде что проходит дольше, а можно от наших, ко тторые если что можно найти в любой глухомане и недорого, а вот от японца далеко не везде найдешь, а и найдешь, то не дешево
У меня за радиатором стоит родная мясорубка, шестерочный включается только в пробках в жару, в принципе хочу вместо мясорубки поставить за радиатором волговский карлсон с датчиком включениятакимже как и на шестерочный (82с-87с), но в нижнем патрубке, чтоб он включался только когда маленького не хватает. Однако немного в сомнениях- сейчас поездил на Шниве с карсоном без мясорубки и заметил что у нее очень большой температурный разброс в отличии от моей, по трасе недогревает, в пробках перегревает.Вопрос -увеличится ли температурный разброс если я сниму принудилово и оставлю только карлсоны?
 

rom

Завсегдатай
Регистрация
4 Авг 2007
Сообщения
1,195
Реакции
807
Баллы
295
вот и пришла в голову идея хоть и коварная но вполне жизнеспособная... а что если для отвода жоркого воздуха из моторного отсека пропилить балгаркой пожарную стенку в ту область где механизм дворников? и через дефлекторы жар будет выходить наружу!!! естественно пропилить нужно с умом

Сама идея имеет место быть. Но пилить влом. Я сделал так. Просто взял и загнул края штатной защиты двига вниз, получилось как закрылки. Принцип форточки, за ними создаётся завихрение, и так как на старых авто, открываш форточку и туда вылетает пепел, и всё что пихнёш. Теперь так и внизу двигла. Температура упала.
Чем выше скорость тем лучше тяга втрубе.
 

n311

Бывалый
Регистрация
23 Мар 2008
Сообщения
1,710
Реакции
778
Баллы
315
Сама идея имеет место быть. Но пилить влом. Я сделал так. Просто взял и загнул края штатной защиты двига вниз, получилось как закрылки. Принцип форточки, за ними создаётся завихрение, и так как на старых авто, открываш форточку и туда вылетает пепел, и всё что пихнёш. Теперь так и внизу двигла. Температура упала.
Чем выше скорость тем лучше тяга втрубе.
:huh::huh::huh:
фото пожалуйста
 

Hellgate

Постоялец
Регистрация
14 Мар 2009
Сообщения
139
Реакции
36
Баллы
109
Я тоже установил карлосон , доволен , только есть одно но есть чуток вибрация от него , везде поставил резинки (резинки под креления на радиатор и под вентилятор , пробовал ослабить непомогло) .
 

Алкомотобандит

Общительный
Регистрация
2 Ноя 2009
Сообщения
59
Реакции
8
Баллы
85
Ставил на 3110 есть и вентилятор, ставится впереди радиатора, вместо маслянного и провода, взял у "Бухарина" на Лихачевском шоссе стандартные, осталось только их подсоединить. А за тему про 2410 спасибо, есть тема для действий.
 

bgstalker

Общительный
Регистрация
21 Окт 2009
Сообщения
54
Реакции
20
Баллы
85
а у меня такой вопрос.на моей машине радиатор с датчиком включения винтилятора внизу.можно его от туда задействовать или городить как предлогается.радиатор старого образца медный единственное отличие в этом датчике.
 

DANek

Постоялец
Регистрация
13 Ноя 2009
Сообщения
282
Реакции
155
Баллы
144
а у меня такой вопрос.на моей машине радиатор с датчиком включения винтилятора внизу.можно его от туда задействовать или городить как предлогается.радиатор старого образца медный единственное отличие в этом датчике.

если датчик слева (по ходу движения авто) и он на 87-92 градуса, то его можно задействовать
если датчик на 82-87 то электровент будит чаще врубаться, что скажеться на его ресурсе
 

n311

Бывалый
Регистрация
23 Мар 2008
Сообщения
1,710
Реакции
778
Баллы
315
а у меня такой вопрос.на моей машине радиатор с датчиком включения винтилятора внизу.можно его от туда задействовать или городить как предлогается.радиатор старого образца медный единственное отличие в этом датчике.

А можно поподробней про радиатор? Я думал, что на старом образце вообще никогда не было отверстий под датчик карлсона.

Добавлено через 3 минуты 26 секунд
DANek, стороны не попутал? Там выход. И если датчик уж и ставить на выход, то "похолодней".
 
Последнее редактирование:

DANek

Постоялец
Регистрация
13 Ноя 2009
Сообщения
282
Реакции
155
Баллы
144
А можно поподробней про радиатор? Я думал, что на старом образце вообще никогда не было отверстий под датчик карлсона.

Добавлено через 3 минуты 26 секунд
DANek, стороны не попутал? Там выход. И если датчик уж и ставить на выход, то "похолодней".

как уже писалось ранее более горячий (87-92 в нашем случае) датчик будит реагировать на более критическую температуру, на выходе и так должна быть температура ниже и датчик на 82-87 градусов будит гораздо чаще реагировать на средний подъём температуры, нежели на критический- отсюда и повышенный расход моторесурса электровентилятора
 

n311

Бывалый
Регистрация
23 Мар 2008
Сообщения
1,710
Реакции
778
Баллы
315
как уже писалось ранее более горячий (87-92 в нашем случае) датчик будит реагировать на более критическую температуру, на выходе и так должна быть температура ниже и датчик на 82-87 градусов будит гораздо чаще реагировать на средний подъём температуры, нежели на критический- отсюда и повышенный расход моторесурса электровентилятора

Если такой датчик поставить на выход, вопервых при штатном термостате температура будет иметь большой диапазон и верхний предел будет как минимум за 100, а это уже скажет ся далеко не только на ресурсе карлсона:rolleyes:
 
Регистрация
7 Апр 2009
Сообщения
4,762
Решения
1
Реакции
7,455
Баллы
814
н311 ты в правильную сторону сказал, только : чем ближе к выходу радиатора, тем "холоднее" датчик надо. А если оставить на выходе 92, тогда закипишь ))))) Пример: на входе радиатора тосол 92' на выходе 82', поэтому, если на выходе ставить датчик 92', при какой температуре тосола на входе сработает 92ух' датчик на выходе? Правильно, при 102' ))))
 

Saf777

Постоялец
Регистрация
18 Апр 2009
Сообщения
242
Реакции
135
Баллы
145
Купил Вентилятор Bosch - 1560 руб. Маде ин Германия
Рамку 200 руб.
Релюху от 3110 стартерную - 100 руб.
Выключатель печки 3 положения, - 50 руб. Буду делать три режима карлсона, 1)Выключен, 2)Автоматический, 3)включен принудительно, на случай наворота термодатчика.
Завтра ещё прикуплю патрубок, и термодат,
В понедельник буду устанавливать, пожелайте мне удачи!!!
 

n311

Бывалый
Регистрация
23 Мар 2008
Сообщения
1,710
Реакции
778
Баллы
315
Saf777, удачи, схема у меня такая же - то что нужно (только карлсон 2106 доп. перед рад.) и контрольную лампочку вывел. Клавишу от печки использовал
 

iDDD

Бывалый
Регистрация
3 Апр 2008
Сообщения
1,366
Реакции
1,129
Баллы
320
Для релюх продаются готовые колодки с торчащими 10-сантиметровыми кусками проводов, так что с отдельными клеммами можно не мучаться.

Продают, только потом эти куски сращивать с другими кусками, не люблю лишние сопли. Тем более что клемму обжать - невеликий труд.
 
  • Нравится
Реакции: n311

MaxBooster

Общительный
Регистрация
11 Сен 2009
Сообщения
27
Реакции
13
Баллы
65
Спасибо iDDD за мануал. Сегодня поставил электровентилятор от toyot'ы. Только с правой стороны (по ходу машины). Благо до этого стоял волговский внешний, практически ничего не надо было переделывать, только придумать кронштейны для крепления карлсона.
karlson.JPG
 
Сверху