• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Все или почти все о колесах

Mpak

Завсегдатай
Регистрация
20 Сен 2006
Сообщения
554
Реакции
1,060
Баллы
270
Краткая информация о видах дисков

Стальной
Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется. Значит поддаётся восстановлению. Недостатки: тяжеловат.
Легкосплавный
Легкосплавные диски это стильный современный облик, разнообразие видов . Главное же выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Очень эффективное охлаждение тормозного узла, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, Высокая точность изготовления способствует более точной балансировке.
Литой или Кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой.
Недостатки. Литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. .
Кованый - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин. Кроме того, он очень легкий.
Алюминиевый или Магниевый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый - литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. Литой магний быстро растрескивается. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Размеры
Диаметр расположения крепёжных отверстий PCD и количество этих отверстий. Например, PCD108/5 - 5 отверстий на диаметре 108 мм.
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Производители же дисков часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Вылет колеса - ЕТ. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы - DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Размерная надпись например: в американском варианте маркировки: 15x7 1/2. (7 1/2 - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма). 15 - монтажный диаметр в дюймах.) У европейских как правило - 15х7.5
Кроме того, на диске могут указывать:
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
товарный знак или наименование производителя;
дата изготовления. Обычно - год и неделя.
присоединительные размеры, например PCD108/5;
предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);

Рис. 1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; Б – полка; В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального отверстия под ступицу; д – диаметр окружности расположения крепежных болтов (шпилек).
 

Вложения

  • 134-1.gif
    134-1.gif
    17.2 KB · Просмотры: 274

Хрюн Моржов

Заблокирован
Регистрация
1 Сен 2006
Сообщения
637
Реакции
747
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
У вас замечательный двигатель и коробка, вы следите за ними, лелеете их, вы вкладываете в них кучу денег и времени, но если у вас плохие колеса — у вас плохой автомобиль: шумный, тряский, едет, как телега.
У вас отличные упругие подвески, вы заменили амортизаторы, шаровые опоры, и машина идет теперь по любой дороге без малейшего стука, но если у вас плохие колеса, у вас все равно плохой автомобиль: он весь вибрирует, детей тошнит на заднем сиденье, он рыскает при торможении и трясется, как лихорадочный, при разгоне.
У вас старенький двигатель и обшарпанный салон, подвески еще дышат, кузов уже прихвачен ржавчиной, но все «торчат» от вашей машины и утверждают, что она идет по дороге, как иномарка: плавно, бесшумно, без малейшей вибрации, — это потому, что у вас хорошие колеса.
Меня всегда возмущала фраза милицейских протоколов о тех, кто погиб на дорогах: «Не справился с управлением». Ну что значит «не справился»?! Теперь я знаю, что в большинстве таких случаев виноваты колеса.
Вот что такое колеса. Резина. Шины. Наступила весна, и, как назло, затрясся руль моей машины, завибрировал кузов, и я понял: «завосьмерило» одно из передних колес — не выдержал бедный «Данлоп» русской зимы. А это значит, что покупки новых баллонов не избежать. Думал, что самое трудное будет — скопить деньги, но когда уже с деньгами зашел в автомагазин, то глаза разбежались — море резины! Импортная, отечественная, с крупным протектором, с мелким, с косым, прямым, извилистым и совсем уж невообразимо закрученным!
Какие баллоны купить, какой размер, какой протектор, камерные, бескамерные, дождевые, зимние или всесезонные? Что выгоднее — разориться на резину импортную, которая стоит в два-три раза дороже, но ходит, говорят, в два-три раза дольше или послушать тех, кто утверждает, что никакая импортная резина наших дорог не выдерживает?
И потом, на каждом колесе россыпь цифр, букв российских и латинских, кружочки, стрелки: что все это значит, как это расшифровать, чтобы не ошибиться и не кусать потом локти, ведь покупка-то нешуточная и для кармана, и для жизни?
То ли дело в прежние времена: месяца два поездишь, поотмечаешься в очереди, потом ночь да день в ней постоишь, чтобы открытку заполнить, а уж потом прешь из магазина то, что в него завезли, и счастлив при этом до невозможности.
Исходить из чужого опыта при выборе резины на свой автомобиль — бессмысленно. Так как любой опыт здесь индивидуален, как походка: один стаптывает каблуки, другой — носки, третий косолапит, четвертый шаркает и т. д.
Срок жизни нормальных, небракованных колес зависит от манеры езды: интенсивности разгона и торможения, от лихости проезда поворотов, выбоин и рельсов, от того, как часто делаете вы сход-развал, берете в руки манометр и насос, как близко паркуетесь к бордюрам и как часто заезжаете на них, лечите ли вы покрышку после проколов и т. д. и т. п.
Начнем с того, что падение давления в колесе всего на четверть от нормы увеличивает скорость его износа вдвое. А надо сказать,что отличить на глаз 1,4 атм. от 1,9 на радиальной резине может далеко не каждый. Поэтому если вы берете в руки манометр раз в месяц, то теряете примерно 10 000 пробега каждого колеса. Если же у вас к тому же резковатая манера езды (не резкая) — долой еще 10 000. Если же вы при парковке любите «брить» или переезжать бордюры, если вы не герметизируете покрышку после прокола ее гвоздем, если вовремя не переставляете местами колеса, то и 20 000 километров пробега на каждое колесо для вас — большая удача. А что говорить, если вы забыли, когда делали последний раз сход-развал?
К сожалению, в нашем, русском, понимании хорошая резина — это такая, которая «ходит» столько, сколько ей «положено», сама по себе, а ты при этом ничего не делаешь, как Иванушка-дурачок на печи.

0 маркировке. Она практически во всем мире одинакова. Например, цифры 165/80 R 13
означают, что ширина профиля баллона равна 165 мм. Отношение высоты профиля к его
ширине (это — серия шины, о ней подробнее мы поговорим ниже, потому что это очень
важный показатель) равно 80 процентам. R — радиальная, 13 — монтажный размер обода в
дюймах.
Кроме этих обозначений на покрышке можно найти двузначное число с латинской буквой, например — «78 Р». 78 — индекс грузоподъемности, который конкретно ничего не обозначает, его надо переводить в килограммы по специальным таблицам, которые я приведу ниже.
А вот латинская буква «Р» — это категория скорости, она говорит о том, что максимальная скорость для этого колеса не должна быть более 150 километров в час. Вот вам и полная таблица скоростей, принятая во всем мире:
1 — 100 км/час; K — 110; L — 120; M — 130; N — 140; P — 150; Q — 160; R — 170; S —
180; T — 190; H — 210; V — 240; VR — 210-240 км/час; ZR — свыше 240.
Буква «Е» в кружочке на боковине шины означает, что шина соответствует европейскому стандарту безопасности. Буквы «DOT» — американскому.
Буквы «M+S» читаются как «Грязь» (Mud) + «снег» (Snow) — это зимние и универсальные шины.
«AW» — «любая погода» (Any Weather) — всесезонные шины, то же самое «AS» — «все сезоны» (Any Seasons).
«Всесезонные» по-западному вовсе не означают, что на этой резине можно съезжать с асфальта. Сейчас многие фирмы вместо букв используют для обозначения условий эксплуатации колес символы-рисунки: солнце, дождь, снежинки.
Стрелка на боковине колеса означает, что оно должно вращаться именно в этом направлении, обычно это относится к дождевой резине. Упаси Бог — в обратном, тогда вы будете рисковать жизнью: вода вместо того, чтобы удаляться из-под шины, будет под нее нагнетаться.
Теперь об индексе грузоподъемности. (Вы помните, надеюсь, что две цифры этого индекса всегда стоят рядом с латинской буквой, обозначающей категорию скорости, о которой мы уже говорили.)
Поскольку эта таблица длинная, я дам только ее четные индексы. Нечетные вы сможете вычислить сами, взяв среднеарифметическое двух ближайших четных величин.
Индекс на боковине шины соответствует допустимой общей нагрузке 250 кГ на одно
колесо, 62-265 кГ, 64-280, 66-300,
68-315,70-335,72-355,74-375,76-409,78-425,80-450,82-475,84-500, 86-530, 88-560, 90-600.
Кроме всех этих на шине еще ставятся рядом три очень нужные цифры: неделя и год ее изготовления. Например: «402». Две первые цифры всегда означают неделю, в нашем случае — сороковая. А последняя цифра — год: 2002-й.
Теперь о серии шин; я обещал рассказать об этом подробнее, потому что это очень важно. В основной характеристике шины, к примеру 165/80R 13, серия стоит на втором месте, после дроби — 80. Это отношение высоты профиля шины к его ширине в процентах. Чем более шина «низкопрофильна», тем ниже эта цифра, тем более шина смотрится, как «гоночная» (и является таковой, скоростной), тем «приземистее» и динамичнее автомобиль.
Но не увлекайтесь: все эти преимущества низкого и сверхнизкого профилей хороши только на сухих дорогах с идеальным покрытием. Другими словами: чем ниже цифра, тем качественнее должны быть под такое колесо дороги. На российских же, с позволения сказать, дорогах колеса серии 60 — это уже легкомыслие, а ниже — просто безумие. Норма — 80, 75, 70.
 

Хрюн Моржов

Заблокирован
Регистрация
1 Сен 2006
Сообщения
637
Реакции
747
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
О маркировке достаточно. Теперь о том, как резину выбирать.
Первое: ухватите пальцами любой отросточек облоя, который почти всегда есть на новой шине, резко потяните и отпустите. Если материал шины качественный, с достаточным содержанием каучука, то такой отросточек должен вытягиваться минимум на 2 — 2,5 своей первоначальной длины и возвратиться к исходному размеру не дольше, чем через одну секунду. Второе: проведите пальцами по внутренней, герметичной поверхности шины и потрите их друг о друга — если талька вы не ощущаете, то такие колеса покупать не надо. Третье: проверьте дату выпуска, теперь вы знаете, как это делать. Четвертое: найдите на боковине штамп ОТК светлой краской. Если есть на ней еще и такие же светлые точки — промежуточный контроль, то это еще лучше. Пятое: достаньте из кармана сильное увеличительное стекло (которое вы по нашему совету захватили) и внимательнейшим образом, не стесняясь присутствующих, исследуйте то место покрышки, которым она сажается на обод. На предмет микроскопических остатков краски.
Если вы обнаружите там остатки краски красного цвета, то это значит, что эта покрышка там, на Западе, была уценена из класса «А» до класса «В» из-за косметических дефектов. В общем-то покупать ее можно, она даже сохраняет гарантию. Если — желтой, то это уже класс «С»: нарушение состава каучуковой смеси. Гарантии не подлежит, покупать ее не следует. Ну а от зеленой краски советую шарахаться, как черт от ладана, — внутренние дефекты, класс «D».
Просто наши хитрые коммерсанты, закупая на Западе резину подешевле, часто не останавливаются перед риском чужими (нашими) жизнями: привозят уцененную резину, сажают за работу мальчика с тряпкой и растворителем, который обеспечивает им сверхприбыли. Что ж, нам остается уповать на то, что мальчик сработает небрежно, на то и взяли мы с собой увеличительное стекло...
А лучше покупайте колеса в фирменных или просто солидных магазинах и требуйте при этом сертификаты качества.
Теперь о том, какая резина лучше — радиальная или диагональная, камерная или бескамерная?
Диагональная резина, конечно, крепче, она больше подходит для совсем уж колхозных дорог, но говорить о ней подробно — бессмысленно, потому что такой резины даже на нашем российском рынке осталось для легковых автомобилей совсем мало — ее вытеснила резина радиальная.
О бескамерной резине. Во-первых, бескамерную резину можно устанавливать только на диски, имеющие «хампы» — специальные выступы на ободе. Вот как они выглядят:

hamps.gif


Во-вторых, бескамерная резина гораздо безопаснее камерной на скорости, так как она спускает постепенно. В-третьих, бескамерная шина до того как начнет спускать, держит, как правило, не один, а несколько проколов. И в-четвертых, не стоит без особой необходимости вставлять в бескамерную шину камеру.
Если в камерной шине воздух, попадающий между шиной и камерой, выходит в атмосферу через сосок или негерметичный обод, то в бескамерной он остается плоскими пузырями, которые здорово затрудняют теплоотдачу колеса, и оно часто перегревается в жару при больших скоростях, это чревато.
Широкие спортивные диски облагораживают, конечно, даже «Запорожец». Да и резина для них нужна соответствующая, но ни в коем случае не стандартная!
Десять лет назад на шоссе погиб мой знакомый. «Не справился с управлением», — было написано в милицейских протоколах. Никто из его близких до сих пор не может понять, в чем было дело: трезв, мастер руля — дай Бог каждому, никто на дороге ему не мешал. Поворот тот был не сильно крутой, но его машина на широких спортивных дисках (сваренных из двух стандартных, тогда фирменных не было) в поворот не вписалась и врезалась в дерево.
А я вот теперь, кажется, все понимаю — эти диски он «обул» в стандартную резину.
 

Хрюн Моржов

Заблокирован
Регистрация
1 Сен 2006
Сообщения
637
Реакции
747
Баллы
245
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
На сухом асфальте все было замечательно, но тогда моросил дождь. Протектор любой шины обязан «откачивать», разгонять влагу с той площади ее контакта с асфальтом, на которую он рассчитан. А мой знакомый задал широким диском площадь контакта значительно большую. И протектор справлялся с водой до определенной скорости, а за ней шина пошла уже не по асфальту, а по тонкой пленке воды — аквапланирование...
При подборе резины на свои диски исходите из того, что ширина ее профиля не должна превышать ширину диска более чем на 30 процентов.
Итак, вы знаете теперь все основные параметры автомобильной резины, так какой ее тип выбирать для собственного автомобиля?
Если проблем с деньгами нет, то рекомендую все-таки импортную. Она, конечно, «пожиже» (в смысле прочности) резины отечественной, с ней надо бережнее обходиться, и навряд ли все ее пять баллонов «помрут естественной смертью» — от износа, скорее всего — от деформации боковин и «восьмерок», но зато те километры, которые вы на ней проедете, вы проедете как «белый» человек.
Запомните, что так называемую «всесезонную» резину изобрели для бедных. Если вы хоть немного себя любите и цените, то ездите летом на летней резине, а зимой — на зимней. В городе, где приличный мэр, можно зимой ездить без шипов, а в сельской местности, в поселках и городах с плохим мэром — только на шипах. Причем — на всех четырех колесах. Это не так разорительно, как кажется, поскольку зимой вы сберегаете летнюю резину, а летом — зимнюю. Зато комфорт и безопасность получите — небо и земля по сравнению с «всесезонкой».
Два слова о так называемых литых или широких дисках. На них существует устойчивая мода. Да, они действительно добавляют машине комфорт и безопасность, поскольку имеют меньшее биение и дисбаланс, чем у стандартных, и обеспечивают большее пятно контакта резины с дорогой. Да и выглядят покруче.
Но мало кто знает, что литые диски сплошь и рядом гробят резину — они ведь неснимаемые, и, когда колесо попадает на выбоину, диск не гнется, не отгибается, амортизируя удар. Поэтому вся сила удара приходится на бортовину колеса и в результате его корд рвется и — «шишка», «грыжа», колесо на выброс. А деньги это немалые. Вывод такой: если вы ездите по выбитым дорогам, то литые диски вам дорого встанут. Стальные же погнутые диски можно обкатать и выпрямить на специальном станке за небольшие деньги и они опять будут служить вам.
Какую резину и диски на Волгу:

09980.gif


(с) Ю. В. Гейко "Автоликбез"
__________________
 
Последнее редактирование:
S

STARper

Привет, Всем!!!
Уважаемый Хрюн Моржов, спасибо тебе за умную информацию! (ценю!!!)
Вопрос: Какая резина предпочтительннее на зиму для города Ростовской области, где утром(метеоусловия Волгоградской обл), а после обеда (Краснодарского края) "липучка" или "шипучка"? из импортных и средних по цене
 

alex.h

Общительный
Регистрация
15 Сен 2008
Сообщения
58
Реакции
29
Баллы
94
А сама камерная и бескамерная резина как-то различается (маркировкой, конструкцией, внешним видом)? И есть ли какие-то минусы у бескамерной резины?
 
Последнее редактирование:

марат-049

Общительный
Регистрация
30 Авг 2009
Сообщения
52
Реакции
33
Баллы
95
На сухом асфальте все было замечательно, но тогда моросил дождь. Протектор любой шины обязан «откачивать», разгонять влагу с той площади ее контакта с асфальтом, на которую он рассчитан. А мой знакомый задал широким диском площадь контакта значительно большую. И протектор справлялся с водой до определенной скорости, а за ней шина пошла уже не по асфальту, а по тонкой пленке воды — аквапланирование...
При подборе резины на свои диски исходите из того, что ширина ее профиля не должна превышать ширину диска более чем на 30 процентов.
Итак, вы знаете теперь все основные параметры автомобильной резины, так какой ее тип выбирать для собственного автомобиля?
Если проблем с деньгами нет, то рекомендую все-таки импортную. Она, конечно, «пожиже» (в смысле прочности) резины отечественной, с ней надо бережнее обходиться, и навряд ли все ее пять баллонов «помрут естественной смертью» — от износа, скорее всего — от деформации боковин и «восьмерок», но зато те километры, которые вы на ней проедете, вы проедете как «белый» человек.
Запомните, что так называемую «всесезонную» резину изобрели для бедных. Если вы хоть немного себя любите и цените, то ездите летом на летней резине, а зимой — на зимней. В городе, где приличный мэр, можно зимой ездить без шипов, а в сельской местности, в поселках и городах с плохим мэром — только на шипах. Причем — на всех четырех колесах. Это не так разорительно, как кажется, поскольку зимой вы сберегаете летнюю резину, а летом — зимнюю. Зато комфорт и безопасность получите — небо и земля по сравнению с «всесезонкой».
Два слова о так называемых литых или широких дисках. На них существует устойчивая мода. Да, они действительно добавляют машине комфорт и безопасность, поскольку имеют меньшее биение и дисбаланс, чем у стандартных, и обеспечивают большее пятно контакта резины с дорогой. Да и выглядят покруче.
Но мало кто знает, что литые диски сплошь и рядом гробят резину — они ведь неснимаемые, и, когда колесо попадает на выбоину, диск не гнется, не отгибается, амортизируя удар. Поэтому вся сила удара приходится на бортовину колеса и в результате его корд рвется и — «шишка», «грыжа», колесо на выброс. А деньги это немалые. Вывод такой: если вы ездите по выбитым дорогам, то литые диски вам дорого встанут. Стальные же погнутые диски можно обкатать и выпрямить на специальном станке за небольшие деньги и они опять будут служить вам.
Какую резину и диски на Волгу:

09980.gif


(с) Ю. В. Гейко "Автоликбез"
__________________

спаибо за полезную инфу
 

Sobol687

Общительный
Регистрация
1 Июл 2009
Сообщения
35
Реакции
6
Баллы
70
А сама камерная и бескамерная резина как-то различается (маркировкой, конструкцией, внешним видом)? И есть ли какие-то минусы у бескамерной резины?
На бескамерной обязательно найдёте слово TUBELESS, а на камерной TUBE TYPE
 

SpuTneG

Постоялец
Регистрация
16 Авг 2008
Сообщения
107
Реакции
290
Баллы
145
А сама камерная и бескамерная резина как-то различается (маркировкой, конструкцией, внешним видом)? И есть ли какие-то минусы у бескамерной резины?

на счет маркировки незнаю но вот плюсы и минусы какие знаю напишу:
+ Безкамерка
Легка в ремонте
(чесно больше незнаю ибо сам юзаю камерку)
- погнутый диск колесо спускает
Накачать с нуля простым насосом врядли получится

Соответственно у камерки
+состояние дисков не влияет
качай хоть велосипедным насосом

- обязательная разбортировка если спускает

кто чего добавит отлично:)
 

Добрый

Заблокирован
Регистрация
13 Фев 2010
Сообщения
122
Реакции
368
Баллы
145
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
Еще о маркировке

Завалялся рисунок в тему с европейской маркировкой (обозначается буквой Е в кружочке. Американский стандарт имеет обозначение DOT) :

ff85f39e7d23.jpg


1. Производитель (марка или фирменный знак)
1а. Наименование продукции
2. Обозначение типоразмера
205 = ширина шины в мм
55 = отношение высоты к ширине в %
R = радиальная конструкция
15 = диаметр диска в дюймах
3. 87 = показатель грузоподъёмности (Load Index)
V = символ скорости (см. также)
4. Tubeless - бескамерная
5. Страна-производитель
6. Показатель США дли предельной грузоподъёмности (max. Load rating) (545 кг на колесо = 1201 фунт), причём 1 фунт соответствует 0,4536 кг
7. Tread: под протектором находятся 5 слоев
• (1 слой района (искусственного шёлка), 3 слоя стального корда, 1 слой нейлона)
Sidewall: внутренняя часть шины состоит из
• 1 слоя района (искусственного шёлка)
8. Ограничение США для максимального давления воздуха 44 Y (psi) (1бар-14,5 psi)
9. Е шина соответствует требованиям ЕСЕ R30 (норматив по ЕСЕ)
4 = код страны, в которой проводилось испытание (здесь: Голландия)
10, 11, 12. США: гарантия производителя шин по выполнению определенных показателей качества в сравнении с установленными законом нормативами испытаний стандартных шин
• Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США
• Traction: А, В или С -способность шины к торможению на влажном дорожном полотне
• Temperature: А, В или С - термостойкость шины при высоких скоростях на испытательном стенде. С удовлетворяет нормативным требованиям США (PMVSS 109)
13. Номер допуска согласно ЕСЕ R 30
14. Department of Transportation (Министерство транспорта США, ответственное за нормативы безопасности шин)
15. Код производителя:
• шинный завод
• типоразмер шины
• вариант исполнения шины
• дата изготовления (неделя изготовления/год изготовления)

Выбор шины по ширине:

Существует много субъективных мнений, какие должны быть шины по ширине протектора.

Прежде всего, хочу сказать, что ширина протектора шины должна соответствовать ширине диска. То есть, стандартный диск Волги R15 шириной 6,5J рассчитан на резину 195/65, одевать на нее 205/60 - край, для резины 225 надо подбирать диск 7-8J.

Частенько встречается мнение, что чем шире резина, тем лучше движение (разгон, управляемость, торможение) особенно на мокрой, заснеженной или обледенелой дороге. Вроде все логично: шире резина - больше площадь контакта с дорожным покрытием и т. п. ...

Тем не менее, своим клиентам я советую приобретать на зиму "узкую" резину.

Не буду кидаться такими доводами как личный опыт, потому что, личный опыт - вещь совершенно субъективная, и относится скорее к вопросам веры. Приведу немного теории.

Что такое скольжение знает каждый, но более неприятная штука - аквапланирование. Более широкая резина, имеет большую площадь соприкосновения с поверхностью, но не забывайте, что при этом масса автомобиля распределится таким образом, что сцепление шины с поверхностью дороги уменьшится (тут можно вспомнить школьный пример о давлении на землю ноги слона и дамской туфельки на шпильке). При скольжении протектор хуже прижимается ко льду или плотному снегу, а потому сцепление с такой поверхностью меньше. Протектор забивается - колесо превращается в своего рода сани. На более узком колесе, вес автомобиля приходится на меньшее пятно контакта - давление возрастает. Протектор сильнее прижимается к скользкой поверхности и если забивается, то при большем давлении снег и лед выжимаются из протектора. Случай с аквапланированием лучше всего могут пояснить те кто катается на водных лыжах. Можно кататься и на широких лыжах, и даже на собственных пятках. Но если широкие лыжи может тащить за собой любая отечественная лодка с мотором времен "экономной экономии", то на пятках вас прокатить сможет только мощный движок. ТО же и с шинами. Чем выше давление, тем лучше выдавливается вода из под колеса. Соответственно меньше риск образования водяной пленки.

На сухой ровной поверхности, конешно, более широкое колесо имеет лучший контакт. Меньше пробуксовок при резвом старте, лучше повороты. И если вы любите "сделать" какого-нибудь юнца на кредитной тачке, то широкая резина самое оно. Да и выглядит она сильно "круче".

Шипованная или нешипованная?

Основным преимуществом нешипованной шины, являются хорошие показатели на сухом асфальте. НО, на голом льду, на накатанном снегу нешипованная резина ведет себя сильно хуже. А точнее, как летняя. Те кто ездят в городе на нешипованной резине, не думают, что до них там же проехало очень много автомобилей с шипами, и, поэтому, на дорогах нет наледи и накатанного снега.

Мой выбор - шипы.

Всесезонка.

ИМХО - бред. Эта резина соединяет не преимущества, а недостатки. И экономии никакой, так как износ у нее много сильнее.

Давление в шинах

Однажды приехал клиент на "прокаченном" зубиле и заявил, что ему для гонок надо повысить давление в колесах. Было 2,5. Я с сомнением накачал до 3 атм. Он проехался и потребовал еще повысить. После короткого спора я понял, что дурак в этой ситуации я. После чего клиенту был выдан шланг и он отправился качать шины до 4 атм.

Больше не приезжал....

Много мнений надо ли перекачивать колеса или лучше наоборот, делать давление меньше. Снижение давления ниже рекомендованного, помимо увеличения расхода топлива, ухудшает управляемость и курсовую устойчивость. Хотя есть и некоторая выгода — «тормоза» становятся чуть лучше, повышается плавность хода. А перекачанные шины позволяют отыграть почти полтора процента топлива и увеличивают скорость выполнения экстремальных маневров на 1 км/ч. Правда, ценой снижения плавности хода и некоторого ухудшения управляемости. Но в любом случае, из-за неравномерности сильно увеличивается износ протектора.

По этому, я считаю, что лучше подбирать сами покрышки, помягче-пожоще или поуже-пошире, чем отходить от рекомендаций изготовителя авто.
 
Последнее редактирование:

kosta

Заблокирован
Регистрация
16 Ноя 2007
Сообщения
3,076
Реакции
4,234
Баллы
644
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
Более широкая резина, имеет большую площадь соприкосновения с поверхностью, но не забывайте, что при этом масса автомобиля распределится таким образом, что сцепление шины с поверхностью дороги уменьшится (тут можно вспомнить школьный пример о давлении на землю ноги слона и дамской туфельки на шпильке).
вот тут вы в корне не правы, за основу вы берёте две плоские подошвы- шпилька, нога слона. и благополучно забываете о протекторе, который уменьшает площадь контакта. в данном случае нога слона с грамотным протектором на подошве, с лёгкостью выиграет у шпильки, где протектор просто негде разместить.
На более узком колесе, вес автомобиля приходится на меньшее пятно контакта - давление возрастает. Протектор сильнее прижимается к скользкой поверхности и если забивается, то при большем давлении снег и лед выжимаются из протектора.
опять же ваше утверждение верно только при условии одинакового протектора на разном размере покрышки.
Основным преимуществом нешипованной шины, являются хорошие показатели на сухом асфальте. НО, на голом льду, на накатанном снегу нешипованная резина ведет себя сильно хуже. А точнее, как летняя. Те кто ездят в городе на нешипованной резине, не думают, что до них там же проехало очень много автомобилей с шипами, и, поэтому, на дорогах нет наледи и накатанного снега.
ну а тут- просто шедевр!!!! что вы сами выберете? шипованная таганка или данлоп липучка? и самое главное!!!!!!!!!!!!!!!!! летние и зимние покрышки отличаются составом резины!!!! зимний состав более мягкий. современная липучка намного превосходит шиповку за счёт бОльшего количества ламелей, т.к. у шиповки необходимы пятаки жёсткой резины под установку шипов.

Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Частенько встречается мнение, что чем шире резина, тем лучше движение (разгон, управляемость, торможение) особенно на мокрой, заснеженной или обледенелой дороге. Вроде все логично: шире резина - больше площадь контакта с дорожным покрытием и т. п. ...
управляемость и торможение- лучше, а вот разгон по любому- хуже
 
Последнее редактирование:

Aleviko

Постоялец
Регистрация
27 Июн 2008
Сообщения
567
Реакции
313
Баллы
195
Зацепило сравнение слона и шпильки - не иначе, автор исходит из того, что шпилька глубоко воткнется в землю, а слон будет скользить по пыли... Начинаю пытаться представлять, как колесо шириной 195 втыкается в обледенелый асфальт значительно глубже, чем колесо 205 или 215. Энтузиасты, присоединяйтесь! :)))
 

Ali-xan

Знаток
Регистрация
18 Авг 2009
Сообщения
4,993
Реакции
6,219
Баллы
824
как колесо шириной 195 втыкается в обледенелый асфальт значительно глубже, чем колесо 205 или 215
Как-как: площадь меньше - давление больше. Школьный курс физики.
Давление больше - трение больше - пробуксовка меньше. От туда же (школьный курс физики)
 

Aleviko

Постоялец
Регистрация
27 Июн 2008
Сообщения
567
Реакции
313
Баллы
195
Как-как: площадь меньше - давление больше. Школьный курс физики.
Давление больше - трение больше - пробуксовка меньше. От туда же (школьный курс физики)

Ну, кроме теоретической физики в школе и институте, я каждый день зимы прохожу (буквально!) еще и практику: хожу я по нашим тротуарам на своих мягких подошвах 45 размера значительно выстрее и увереннее, чем красавицы на 38 размере с острыми каблучками.
Насчет же езды - пока согласен только с проблемой аква- и, особенно - "снегопланирования". Вот по перемолотому снегу поверх льда моя малышка скользит как мыло по ванной. Но и то сомневаюсь, что простое сужение профиля на 10-20мм заметно повлияет. Повлияет смена профиля на "болотный" (как задние на тракторе "Беларусь"), но такие на чистой дороге сильно проиграют по всем параметрам.

Да, еще вот вспомнил про коньки и лыжи...
 

zmey 1

Постоялец
Регистрация
17 Апр 2008
Сообщения
140
Реакции
127
Баллы
124
Согласен со всеми выводами тов.Добрый Кроме нижеприведенного.

Однажды приехал клиент на "прокаченном" зубиле и заявил, что ему для гонок надо повысить давление в колесах. Было 2,5. Я с сомнением накачал до 3 атм. Он проехался и потребовал еще повысить. После короткого спора я понял, что дурак в этой ситуации я. После чего клиенту был выдан шланг и он отправился качать шины до 4 атм.

Поясню. Сам очень часто перекачиваю шины перед соревнованием. Потом несколько пробных проездов с доведением температуры воздуха в шине до расчетно-гоночной и...начинаем травиться. Пробуем. Еще травимся. Надо - чуть подкачаем. Мне так проще.
 

Добрый

Заблокирован
Регистрация
13 Фев 2010
Сообщения
122
Реакции
368
Баллы
145
Если вы планируете написать этому пользователю, то рекомендуем этого не делать до окончания блокировки.
То что я описал в своем посте выше - основы обучения шиномонтажу.

Посты kosta и Aleviko мягко говоря удивили. Ибо ww.detskiysad.ru



zmey 1, На самом деле, в отношении соревнований я человек далекий. Но неужели давление в 4 атм. в колесах тазика это нормально?
 
Последнее редактирование модератором:
Сверху