• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Задний мост крайслер.

stalker441

Постоялец
Регистрация
26 Май 2012
Сообщения
240
Реакции
9
Баллы
120
Доброго. Подскажите пожалуйста. Полуось от обычной газ 3110 подойдет мне на газ 31105 крайслер? или они разные?
 

vpzp

Завсегдатай
Регистрация
16 Янв 2013
Сообщения
1,740
Реакции
238
Баллы
255
втулка новая так наделась?! -её мне так же прихватили сваркой.
Втулка должна нагреваться до красна и только тогда ее можно насадить на полуось трубой. Если надевается свободно - ее сразу же нужно выбросить. Ищи здесь причину.

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47565
 
Последнее редактирование:

Андрей 34

Постоялец
Регистрация
21 Авг 2013
Сообщения
157
Решения
1
Реакции
4
Баллы
100
Втулка должна нагреваться до красна и только тогда ее можно насадить на полуось трубой. Если надевается свободно - ее сразу же нужно выбросить. Ищи здесь причину.

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=47565

Спс за ответ -не панацея. Я же выше написал: что ставил другую полуось не гнутую и ...тоже самое.
 
Последнее редактирование:

stalker441

Постоялец
Регистрация
26 Май 2012
Сообщения
240
Реакции
9
Баллы
120

Игорь 31

Завсегдатай
Регистрация
23 Сен 2015
Сообщения
1,040
Реакции
320
Баллы
225
@Андрей 34, Добрый день ! Позвольте высказать несколько советов по Вашей проблеме.
Как я понял, большой люфт полуоси в месте посадки наружного полуосевого подшипника в чулке моста. Такое бывает по двум причинам :
- износ внутренней посадочной поверхности чулка под подшипник. Выработка получается в результате проворачивания подшипника в чулке, или установка прослабленного, хоть и нового подшипника (не такая уж и редкость) .
- наличие трудноразличимой трещины над посадочным местом подшипника в самой верхней части чулка - возникает при очень не "хорошем" вылезании полуоси во время движения.
То, что подшипник свободно сидит на шейке полуоси, бывает очень редко, но проверить стоит - при длительном торможении и последующем нагреве оного он начинает при левых и правых поворотаэ елозить вдоль оси влево-вправо и ... увеличивать наружный диаметр посадочного отверстия в чулке. Такой люфт уже чувствуется руками за барабан и тем более за колесо.
Как лечится. Самое плохое и трудоёмкое в условиях своего гаража - это износ места в чулке. Нужен знания и опыт ремонтных работ, у сегодняшней молодёжи его нет, поэтому уменьшение посадочного диаметра под подшипник в чулке не рассматриваем. Тещина в чулке вполне заваривается дуговой сваркой постоянным током с предварительной разделкой её на глубину не менее 50%. Шов обычно накладываем с перекрытием. С этим понятно.
Теперь главное - надо всегда помнить, что полуосевой подшипник-там 308УШ и запорное кольцо (втулка) ставятся только один раз и при каждом снятии заменяются новыми. Это не прихоть а требование конструкторов и требование правильное. Подшипник на полуось напрессовавается с натягом 0.01-0.02 мм. Запорное кольцо напрессрвывается с натягом 0.03-0.06 мм. Т.е. в ненагретом состоянии внутренний диаметр втулки меньше диаметра шейки полуоси на 0.06 мм и не более. В своём гараже подготовленный подшипник нагреваем до 100 град С и просто одеваем на полуось на место. А втулку нагреваем до 300 град С ( нагрев на каждые 100 градусов даёт расширение деталей таких размеров в среднем на 0.01-0.15 мм.) - с этим вполне справляется баллончик с газом (500 граммовые) и горелкой , коих полно в магазинах. Грею до начала небольшого потемнения зеркальной поверхности. Если у кого есть инфракрасный бесконтактный пирометр типа ФЛЮК - 585 или подобный - ещё проще определить температуру поверхности бесконтактным методом.
Теперь пожалуй главное - берём новый, измеренный и не вызывающий сомнения 308 подшипник и внимательно примеряем его в посадочное место в чулке - увидите много интересного. Не поленитесь так сделать, и всё будет понятно.
Дальше - увеличение наружного посадочного диаметра нового ( зазор в чулке Вы уже увидели )подшипника :
- можно выполнить обычное лужение на ПОС-30. Но это не надолго;
- а вот омеднение поверхности подшипника даёт неплохие результаты, конечно будет влиять стиль езды и работа с прицепом.
В гараже на коленке вполне можно сделать с помощью порошка медного купороса и источника постоянного тока. Вполне подойдёт зарядник для АКБ на 5 ампер. Сам процесс описывать не буду - знают многие и в различных источниках подробно описано, слой до 0.1-0.2 мм вполне получается. Затем обрабатыватся на токарном станке или вручную, на сверлильном на оправке и с наждачной бумагой на оправке.
Если есть возможность на заводе, то можно сделать и осталивание поверхности.
Вот такие рекомендации. Удачи!
 
Последнее редактирование:

Андрей 34

Постоялец
Регистрация
21 Авг 2013
Сообщения
157
Решения
1
Реакции
4
Баллы
100
@Андрей 34, Добрый день ! Позвольте высказать несколько советов по Вашей проблеме.
Как я понял, большой люфт полуоси в месте посадки наружного полуосевого подшипника в чулке моста. Такое бывает по двум причинам :
- износ внутренней посадочной поверхности чулка под подшипник. Выработка получается в результате проворачивания подшипника в чулке, или установка прослабленного, хоть и нового подшипника (не такая уж и редкость) .
- наличие трудноразличимой трещины над посадочным местом подшипника в самой верхней части чулка - возникает при очень не "хорошем" вылезании полуоси во время движения.
То, что подшипник свободно сидит на шейке полуоси, бывает очень редко, но проверить стоит - при длительном торможении и последующем нагреве оного он начинает при левых и правых поворотаэ елозить вдоль оси влево-вправо и ... увеличивать наружный диаметр посадочного отверстия в чулке. Такой люфт уже чувствуется руками за барабан и тем более за колесо.
Как лечится. Самое плохое и трудоёмкое в условиях своего гаража - это износ места в чулке. Нужен знания и опыт ремонтных работ, у сегодняшней молодёжи его нет, поэтому уменьшение посадочного диаметра под подшипник в чулке не рассматриваем. Тещина в чулке вполне заваривается дуговой сваркой постоянным током с предварительной разделкой её на глубину не менее 50%. Шов обычно накладываем с перекрытием. С этим понятно.
Теперь главное - надо всегда помнить, что полуосевой подшипник-там 308УШ и запорное кольцо (втулка) ставятся только один раз и при каждом снятии заменяются новыми. Это не прихоть а требование конструкторов и требование правильное. Подшипник на полуось напрессовавается с натягом 0.01-0.02 мм. Запорное кольцо напрессрвывается с натягом 0.03-0.06 мм. Т.е. в ненагретом состоянии внутренний диаметр втулки меньше диаметра шейки полуоси на 0.06 мм и не более. В своём гараже подготовленный подшипник нагреваем до 100 град С и просто одеваем на полуось на место. А втулку нагреваем до 300 град С ( нагрев на каждые 100 градусов даёт расширение деталей таких размеров в среднем на 0.01-0.15 мм.) - с этим вполне справляется баллончик с газом (500 граммовые) и горелкой , коих полно в магазинах. Грею до начала небольшого потемнения зеркальной поверхности. Если у кого есть инфракрасный бесконтактный пирометр типа ФЛЮК - 585 или подобный - ещё проще определить температуру поверхности бесконтактным методом.
Теперь пожалуй главное - берём новый, измеренный и не вызывающий сомнения 308 подшипник и внимательно примеряем его в посадочное место в чулке - увидите много интересного. Не поленитесь так сделать, и всё будет понятно.
Дальше - увеличение наружного посадочного диаметра нового ( зазор в чулке Вы уже увидели )подшипника :
- можно выполнить обычное лужение на ПОС-30. Но это не надолго;
- а вот омеднение поверхности подшипника даёт неплохие результаты, конечно будет влиять стиль езды и работа с прицепом.
В гараже на коленке вполне можно сделать с помощью порошка медного купороса и источника постоянного тока. Вполне подойдёт зарядник для АКБ на 5 ампер. Сам процесс описывать не буду - знают многие и в различных источниках подробно описано, слой до 0.1-0.2 мм вполне получается. Затем обрабатыватся на токарном станке или вручную, на сверлильном на оправке и с наждачной бумагой на оправке.
Если есть возможность на заводе, то можно сделать и осталивание поверхности.
Вот такие рекомендации. Удачи!

Спасибо большое за такой исчерпывающе-информативный ответ! Вам Удачи!

Добавлено через 15 минут 6 секунд
Тогда чулку кердык! Тоже в своё время менял мост...:smoke:

Ничего не вечно, но не хотелось бы этого...
 

stalker441

Постоялец
Регистрация
26 Май 2012
Сообщения
240
Реакции
9
Баллы
120
Ничего не вечно, но не хотелось бы этого...
У меня сначала был осевой люфт, как посоветовали тут подложил кольцо и ездил без проблем. А спустя года 3 обнаружился и радиальный, я долго не думая поменял мост в сборе, повезло купил по цене металлолома:)
 

Игорь 31

Завсегдатай
Регистрация
23 Сен 2015
Сообщения
1,040
Реакции
320
Баллы
225
Капризы Крысячего моста.
В начале октября, когда ещё было тепло, стал я замечать такую вещь: при скорости в 50 км/час на 4-той передаче при конкретном нажатии на педаль "газа" при разгоне начал появляться шум в районе пола, но ближе к маховику, похожий на шум подшипника. Но звук - чистый! Маховик у меня подношен и с большим пробегом (родной с завода), и при включенном и выключенном сцеплении на холостых и при глушении мотора разница по звуку ощущается заметно, хотя ездить можно. И все Крысятники, кто менял маховик на своих Крысах, этот звук не забудут до конца своих дней.
Маховик я купил и собирался осенью поменять, поэтому с этим появившемся звуком не стал заморачиваться - менять так менять, и осенью решил это сотворить. Но насторожило вот что : - при дальнейшем открытии дроссельной заслонки, до самого пола, звук подшипника начинал нарастать, а обороты КВ на тахометре ... не менялись ! Как так? Значит это не маховик - сказал я себе и задумался. А где то с середины лета из места стыка кардана и фланца заднего моста полетело на глушитель и на кузов слабенькая распыленная струйка трансмиссионки - горячий запах трансмиссионки на глушителе спутать ни с чем не возможно. А перед этим я поменял на новую всю выпускную систему, начиная от катализатора и до самой насадки на глушитель. Ну и как особо умный волжатник , купил баллон краски для глушителя и покрыл всё это новое двумя слоями термостойкой краски. В первую же поездку после замены появился запах - " то новая покрашенная выпускная обгарает" - успокоил я себя ... Но он почему то не проходил до самых холодов - значит это не краска, а трансмиссионка !
Значит пора менять сальник хвостовика ЗМ ! - сказал я себе и собравшись со всем необходимым, в одно субботнее утро полез его менять. Снял. Изнутри сальник целый, хотя наружная фронтальная сторона имела несколько трещин. А кромка сальника оказалась - идеальной !!! -? Что за чудеса ? Ладно, думаю, едем дальше. Ну как не проверить затяжку главной гайки ? А эта гайка, отвернулась от руки !!! Хвостовик вдоль оси не ходил, а вот радиальный люфт был, и не маленький. Вот тебе и шум , с маховика ... и течь масла через нормальный сальник - при большой частоте вращения шейка шла по большому круга, а с противоположной стороны между ней и сальником образовывалась щель , в которую масло и шло. Прокладки разумеется не было.
Вынул втулку и подшипник, выкупал в уайтспирите и сел внимательно рассматривать. Подшипник оказался хорошим, а вот втулка оказалась длиной 47.0 мм.
Надо проверять - собрал всё без сальника и затянул моментом 10 кгс/м. Вращение оказалось очень тугим, с вывешенным мостом.
Ладно, думаю, всё равно тебя обману ! Замерил расстояние между закрученной гайкой и до отпущенной при нормальном вращении. Получилось 0.25 мм.
У соседа выпросил пустую банку из под пива и вырезал из неё прокладку - как раз оказалась толщиной 0.22 мм, но ! - не просто обычная мягкая жестянка, как от рыбных консервов или сгущёнки, а сталистый металл - самое то для таких прокладок. Всё собрал и затянул до 16 кгс/м - одной рукой динамометрич. ключ крутил, а другой колесо ... И вот тогда всё село как надо. Две сотни км с разными скоростями ни нагрева, ни течи не выявили. Значит ещё погоняем !
И обнаружил одну вещь - канавки на хвостовике почти не было - видимо поэтому не было и затяжки необходимой. Пришлось сделать канавку шлифмашинкой и закернить гайку, подставив предварительно упор под хвостовик . И машина стала трогаться намного чётче - и не подозревал, что моя Крыса так может.
И ещё одно : когда менял прокладку крышки заднего моста (сопливила средне, но капли не висели), на плоскости картера обнаружил трещину, правда не до конца отливки - вот те бабушка и Юрьев день ! Присмотрелся и появилась надежда - никогда из своего опыта в жизни не видел идеально ровных трещин ... Тогда это не трещина, а ... ц а р а п и н а ! - решил я и стал собирать мост. А вот старой смазки ( Ликви Молли 75W90 п/синт. ) оказалось на 400 грамм меньше нормы - вот эту музыку - арию для одинокого полуголодного конусного переднего подшипника хвостовика заднего моста я и слушал почти два месяца. А шум то в районе маховика - совсем исчез . Во как! Век живи, век учись - мож не дураком помрёшь ! Так что - это точно про меня ! Надо было после покупки В С Ё проверять, да как всегда - времени не хватает ... ! А маховик решил ставить уже весной.
И последний казус : Собрал, поездил, всё нормально - значит надо покрасить. А мост на моей Крысе всегда был покрашен в цвет кузова - Буран. Отыскал на полке баллончик с краской и приступил к покраске, да только в баллончике оказалась хром-краска, да ещё и зеркальная ...
Во дворе дома, где живу, дважды мужики подходили и интересовались - правда ли, что у меня мост из нержавейки ? Я первый раз отшутился, а потом ... просто не стал разочаровывать любопытных - люди должны верить во что нибудь хорошее или необыкновенное ... !
 

Вложения

  • 01.jpg
    01.jpg
    103.7 KB · Просмотры: 22
  • 02.jpg
    02.jpg
    106.4 KB · Просмотры: 21
  • 03.jpg
    03.jpg
    85.4 KB · Просмотры: 20
  • 04.jpg
    04.jpg
    87.2 KB · Просмотры: 20
  • 05.jpg
    05.jpg
    111.8 KB · Просмотры: 20
Последнее редактирование:
Сверху