Этот SZNAIDER на самом деле польский, срисован с немецкого. Пшеки перестали стараться. У меня такой сдох через несколько месяцев. Хорошо, гарантией успел воспользоваться.Взял аккум SZNAIDER немецкий. 75 ач, ток холодного пуска 750 А. А на тюменском был 500 А. Большего тока Х.П. там небыло при 75 ач. Стоил 1700. Гарантия 2 года. И кстати машина у меня 24 волга.
насчет лотереи в общих чертах согласен.Выбор АКБ - лоторея. Тюменский сдох через год, турецкого хватило на 4... Известно одно - в лучших батареях каждая пластина заключена в собственный конверт. Я взял "Multu" (Турция) 75а/часов, он предельный по размеру, что входит в штатный ящик, имеет всроенный индикатор заряда (светодиодик переменного цвета), пока не жалуюсь. Проблему недозаряда (т.к. родное реле заряда - регулятор напряжения рассчитан на АКБ 60а/часов) решил просто. Купил реле заряда на 2 напряжения: летнее 13,6в и зимнее 14,5в, воткнул фишку в зимнее - все О.К.
Вообще-то, 14.5в это верхняя граница ДОПУСТИМОГО напряжения бортовой сети. У меня на АКБ при выключенном зажигании при этом 12,9в.
Для нормальной зарядки АКБ 75а/ч против штатной 60а/ч требуется ток 7,5а против 6,0а, что и достигается повышенным напряжением. АКБ при сем не кипит - электролит не уходит.
ОЧЕНЬ ХОРОШО, что не кипит.Значит действительно допустимое напряжение.
А вот насчет путаницы в физике и химии... Она не тольков школе.
Зарядный ток в аккумуляторе получается делением напряжения (U генератора - U батареи)на внутреннее сопротивление. При "пустой"батарее идёт "дикий" зарядный ток. Потом напряжение батареи повышается и зарядный ток падает(вплоть до нуля). Если ЭДС батареи маленькое при малой плотности батареи, но она заряжена (тот случай, когда вы заряжаете большим напряжением), в батарее нет химической энергии (нечего преобазовывать из сульфида свинца в свинец). Тогда начинается электролиз воды в электролите. Батарея "кипит" до тех пор, пока не выкипит лишняя вода и не повысится ЭДС батареи (за счет повышенной плотности)
Вот такая физика с химией