Помогите!!! дайте совет по газ 24

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

Обрати внимание на пороги, крылья. У меня например ржа образовалась внутри порогов и передний пол.

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

murz, таже история...

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

самое лучшее горячее пушло везде нанести в пороги, в скрытые полости.. в общем туда где лазить не будешь... оно не высыхает..

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

Все пролить отработкой: пороги, лонжероны, я и днище помазал тоже...а так слабые места наверное как и других моделей Волг - это углы капота гниют изнутри(тоже проливал отработкой с помощью медицинского шприца внутрь капота), низы дверей (я снимал обшивку и там литолом снизу промазывал), потом стойки вокруг переднего лобового стекла по бокам и там тоже можно снять пластиковые накладки в салоне и промазать, низы задних крыльев и арки вокруг колеса ( я проливал тоже отработкой с помощью шприца в отверстия под саморезы подкрылков

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

гангстер написал(а):

Все пролить отработкой:

Нажмите для раскрытия...

В далёкие времена когда не было ни чего, обрабатывали отработкой, но не маслом , а гипоидкой. Свежее воняет, а слитое с моста или кпп уже как то не так. Заливали и мазали все скрытые и лил в каждый карман.

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

Уголки дверей часто подгнивают.

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

Да да именно уголки дверей,кста до смешного у знакомого грязь из под локеров летела щас ездит с дырами в багажнике=((

Добавлено через 7 минут 29 секунд
Давно кстати хочу спросить...я вот из газ-24 переделываю в газ 24-10 при этом возникло не мало проблем, поменял всю тормозную систему, двери купил(увы попались 3110 стоят пол года в гараже и уже гнить начали :`(... абидно жесть) купил торпеду и начал проводить, так вот почему то провода на предохранителях перепутаны (60%) не могу на выключателе света( габариты,ближний) подсоединить свет в салоне(он от поворота ручки включается, как в 3110?). также почему то барахлит выключатель обогрева заднего стекла(****о!:-(( он в 1 положении дает напрягу только на низ,а во втором только наверх и вот последний вопросик на приборке указатель уровня топлива в баке с лампочкой, а на 31029 в бак идут одноконтактные датчики и по схеме не могу найти провод на эту лампочку а контролькой проверяешь она почему то гарит...простите что так многа написал прост вопросов уйма...так хочеццо её на ход поставить

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

Охламон написал(а):

Давно кстати хочу спросить...я вот из газ-24 переделываю в газ 24-10 при этом возникло не мало проблем, поменял всю тормозную систему, двери купил(увы попались 3110 стоят пол года в гараже и уже гнить начали :`(... абидно жесть)

Нажмите для раскрытия...

Не обработаные двери полгода без ржи стоять не могут

Охламон написал(а):

купил торпеду и начал проводить, так вот почему то провода на предохранителях перепутаны (60%) не могу на выключателе света( габариты,ближний) подсоединить свет в салоне(он от поворота ручки включается, как в 3110?).

Нажмите для раскрытия...

От поворота ручки как в 2410 Тестер тебе поможет! Когда я перепрокладывал у себя электропроводку только с помощью тестера и электрической схемы восстановил все как должно быть!

Охламон написал(а):

также почему то барахлит выключатель обогрева заднего стекла(****о!:-(( он в 1 положении дает напрягу только на низ,а во втором только наверх

Нажмите для раскрытия...

А там случаем не трех позиционный переключатель?

Охламон написал(а):

и вот последний вопросик на приборке указатель уровня топлива в баке с лампочкой, а на 31029 в бак идут одноконтактные датчики и по схеме не могу найти провод на эту лампочку а контролькой проверяешь она почему то гарит...простите что так многа написал прост вопросов уйма...так хочеццо её на ход поставить

Нажмите для раскрытия...

В приборной панели от 2410 присутствует лампочка датчика топлива, но она не задействована, ежели очень хотца, то от приборки тянешь отдельный провод к бензобаку и подключаешь к датчику (ко второму контакту). Но здесь есть проблема, нужен специальный двухконтактный датчик для 2410, т.к. если поставить в бак обычный двухконтактый датчик от 3110, то у тя показания при пустом баке будут выглядеть так, как будто у тебя полный и наоборот!

Почитай эту тему: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11832

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

и все же ( тестера у меня нету а по цепи пробовал подключать, дело в том что на свет в салоне напряга не идет а вместо этого загорается передний габарит!( эхх найти б того дадэчку который мне эту торпеду продал... насчет лампочки то ладно а вот показатель на приборке придеццо заменить или датчик что то одно

Добавлено через 5 минут 29 секунд
Выкрутил я его из бака прислонил к железу и поднял поплавок:shok:при поднятом поплавке(т.е. полный бак) у меня стрелка ниже пустого опускается вот как так? обидно чесно обидно машина 4 с лишним года стояла из за мусар...(ГИБ2Д:butcher так культурней, из за каких то 2!!! сварных швов, уже судиццо с папиком хотели а тут ура дело решили закрытьвот уже год как восстанавливаю её

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

а зачемты проводку переделывать стал????????????????????????? и на роднеуе все встает! ток немного головой подумать!!!!!!!!!!! и предохранители лучше родные они не перегоряю их прост выбевает!!!!!!!!! и проводов в итоге меньше проще добавить или нарастить чем все перекладывать!!!!!!!!!!!

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

Охламон написал(а):

и все же ( тестера у меня нету а по цепи пробовал подключать, дело в том что на свет в салоне напряга не идет а вместо этого загорается передний габарит!( эхх найти б того дадэчку который мне эту торпеду продал... насчет лампочки то ладно а вот показатель на приборке придеццо заменить или датчик что то одно

Нажмите для раскрытия...

Тестер стоит от 300 руб, а уничтожает геморрой на 90%!!! И я б на твоем месте купил бы новые косы, и с тестером, и эл.схемой поменял бы.

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

окспасибо большое буду покупать...

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

жесткие места это где крепятся передние бры3говики. там оочень сильна корро3ия ра3вивается.

крепления передних сидений ослабевают капец и даже отпадают 0_о

уголки как и ни3 дверей+1

передние крылья сверху и арки.но это не так стремно, они легко меняются.
3адние крылья сни3у внутри, и арки, там жестко все нужно обрабатывать.

сама мордаха (где габариты крепятся у 24 ки) регулярно омывается водой.
30 летнюю снимал и сворачивал ее как картонную упаковку от холодильника....такая корро3ия была...)

думаю можно вписать сюда и места на 3адних стойках, во первых там где стык стойки (внутри авто) во вторых там где происходит вентиляция+отстойник для водички.

так же вспоминается место под панелью где крепится механи3м дворников, туда куча воды течет...

и места под уплотнителем багажника обя3ательно.

Добавлено через 4 минуты 32 секунды
скрытые полости лонжероны и пороги в особенности это понтяно.

касательно проводки
если четко 3наеwь как оно должно работать то бери тестер и вперед, а схемы отложи подалее. сделай на совесть по своему и все будет 3ачетно!

Ответ: Помогите!!! дайте совет по газ 24

На что обратить внимание?
Прежде всего, как уже говорилось, кузовщина. Если видете непрокрашенные места, откуда слезла краска (как правило, "ребра" на кузове... ну, сами поймете), не стесняйтесь ткнуть в них пальцем. Лучше отверткой, т.к. можно идентифицировать толщину металла. Потыкайте отверткой в пороги и двери. Если металл ржавый в труху, отвертка пройдет сквозь него, как горячий нож через сливочное масло. Если на непрокрасах видете что-нибудь черное, спросите, не мовиль ли это (если ответ будет утвердительным, все равно не поленитесь ткнуть отверткой, хозяин должен к этому отнестить с пониманием, если не отнесся - ищите другого хозяина, тачка 100% с неисправностями). Обратите внимание на хром. Если он потускнел и стал пупырчатым - дело труба. Восстанавливается долго и с трудом, но восстанавливается. Если хромировка вообще послезала - это намного хуже. От приобретения такой машины стоит отказаться, если не хотите вкладывать в нее большие деньги. Восстановление хрома стоит дорого - "кармашек" вентиляции - 10 Круб., бампер - 30-45 Круб, молдинг - около 5 Круб.
Во-вторых, заведите двигатель. Обратите внимание, что исправный двигатель при температуре до -5 пускается легко. Если двигатель не запустился с 2-3 попыток - поинтересуйтесь у хозяина, что это может быть. Не поддавайтесь на заверения типа "аккумулятор - г**но" или "свечи ни к черту". Кстати, если не в падлу, возьмите с собой канистрочку бензина (литров 5-6), акум, трамблер и свечи. Крайне желательно иметь при себе компрессометр (без него вообще не стоит смотреть машину). Компрессометр - это такой хитрый прибор, замеряющий компрессию в цилиндрах двигателя. На недавно откапиталенном моторе компрессия должна равняться 10-11. 8-9 - тоже неплохой результат, это, в принципе, норма. Если компрессия ниже 8-ми - перед Вами кандидат на капиталку. Ну, на А-76, правда, компрессия пожет быть и ниже 8-ми, но уж всяко не ниже 6,5 - это опять-таки кандидат на капиталку.
Пустив двигатель, послушайте его работу. Звук должен быть четким, не очень громким, не резким. Звук работы исправного ЗМЗ-402 - даже приятный. Мотор должен прогреваться быстро, минут за 10 до температуры 70-90 градусов. Следует обратить внимание, что если мотор перегревается - исправить это довольно трудно. Недогрев - скорее всего, вина плохого термостата или отложений в системе охлаждения, эти неполадки устраняются быстро.
Выключите мотор и выверните свечи. Нагар на них должен быть светло-песочного (в идеале) цвета. Если свечи черные - смесь переобогащена. Если нагар красановатый - переобеднена. Лечится регулировкой карбюратора в 90% случаев, но это около 1000 рублей. Но самое главное - всечи не должны быть засраны маслом. Если масло только сверху, у уплотнительного колечка - это еще ничего. но вот масло на юбке свечи или электроде - признак того, что мотор неплохо было бы перебрать.
Признаком неухоженности следует также считать: слой пыли толщиной более, чем 0,5 мм по моторному отсеку, пригоревшее масло с пылью (шершавые черные пятна на двигателе; признак того, что неплохо было бы вскрыть мотор и поменять сальники), старые провода зажигания, аккумулятор лохматого года выпуска, и пр.
Сцепление должно отпускаться мягко - у него гидропривод. При выжатой педали поработайте рычагом коробки передач, последовательно включая все 4 передачи и задний ход (обратите внимание, на чем я запоролся: на "Жигулях" рычаг КПП для включения з.х. требует, чтобы на него немного надавили в нейтрали; у "Волги" же это делать ни в коем случае нельзя!). Вообще, у многих 24-к (да и 24-10) рычаг коробки ходит как по рельсам. Если передачи включаются с трудом - это признак того, что хозяин умудрился убить даже такой несложный и дубовый агрегат, как коробку. Делайте выводы.
Еще - крайнее внимание - на задний мост, и вообще на то, как машина едет. Легкий люфт в рулевом управлении исправляется легко, но геморройно - чтобы подобраться к картеру рулевого механизма, нужно открутить много чего (главная проблема - вакуумник с ГТЦ; у меня стоит от 31029, так что это большая проблема). Но ремонту поддается. Руль должен крутиться сравнительно легко даже на месте. На ходу же управлять мащиной - одно удовольствие, она должна чутко слушаться руля и реагировать на сколько-нибудь заметное его отклонение. Если автомобиль норовит все время увести в сторону - картер рулевого механизма требует замены, либо придется по жизни "подруливать", что не очень удобно. Исправный карбюратор должен чутко реагироать на нажатие педали газа даже на 1/10, если машина тупит - Вам прямая дорога к карбюраторщику. Кстати, если прогревшийся двигатель при движении на малых оборотах "не везет" и слышится характерное "чихание" из карбюратора - Вам прямая дорога туда же. Либо Вы обречены по жизни при старте с места первые минут 5 продавливать педаль газа в пол (в прямом смысле слова, иначе рискуете заглохнуть прямо посреди перекрестка, а оно Вам надо?). Тормозить машина должна... нормально, без "ватной" педали тормоза, и без существенных задержек. Однако, если Вы водите "Волгу", надеятся на быстрое экстренное замедление со скорости выше 70-80 км/ч не стоит. По городу же машина адекватная. Да, причиной "невозвращения" педали тормоза в исходное положение может быть и просто ослабшая пружинка - не поленитесь подлезсть и проверить.
Салон. Главное - чтобы на ходу не было дребезжаний, природа которых непонятна. У меня, например, где-то месяц дребезжал шарик рычага коробки, пока меня это не *******, и я не закачал под него герметика. Но наличие "сверчков" торпеды должно насторожить, ибо вскрывать сей девайс проблематично. Кстати, если под стеклом что-нибудь лежало, например гаражный пропуск, и он провалился в недра "торпеды" - достать его довольно легко, достаточно просто подцепить проволочкой или еще чем.
Внутреннее состояние салона, даже не очень ухоженное, не должно вызывать больших подозрений. Во-первых, пластик может показаться "убитым" от времени, но протри его каким-нибудь автоочистителем, коих сейчас продается хренова туча, и он заблестит. Кожзамовые диваны тоже легко поддаются восстановлению. Могут возникнуть проблемы с полом и тоннелем КПП, но новая обшивка на него стоит не так уж и дорого.
Главный геморр - это электрика. Мне досталась машина, у которой агрегат обдува заднего стекла был перенесен под ноги переднего пассажира, видимо, для того, чтобы сушить ему ботинки холодным воздухом. Это было аццки неудобно, как мне, так и моей передней пассажирке)), поэтому пришлось вооружиться мультиметром, схемой эл. оборудования и паяльником. Плюс выключатели под торпедой были настроены хз на что, и их тайное назначение я до сих пор не разобрал. ЛУЧШЕ было бы, чтобы все работало, как надо. Как минимум - жизненно необходимые выключатели печки, фар, очистителя-омывателя, обогрева заднего стекла)) и не худо было бы, чтобы работал прикуриватель, ибо сей девайс полезен до невероятности даже некурящим. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте работу всех лампочек приборного щитка, т.к. устранение косяков с ними, даже по сравнению с переносом на место назначения обдува заднего стекла - сущий ад.
Задний мост может шуметь на скоростях выше 60 км/ч, но если он шумит так, что после остановки машины кажется, что в салоне - абсолютная тишина - машину брать не стоит, иначе рискуете оглохнуть. Да, насчет моста - когда поедете на "тест-драйв", отъедьте сначала на 5 метров, и посмотрите, чтобы на месте стоянки машины не было подтеканий масла и тормозухи. Особое внимание - тормозухе и заднему мосту, т.к. если из него течет много - это уже *******, и дорога этому мосту - на помойку.
Обратите внимание на то, где стояла машина. "Гаражная" - не значит в хоршем состоянии. перед въездом в теплый гараж машину положено мыть АБСОЛЮТНО ВСЮ, включая днище, а этого, зачастую, не делают. Холодный гараж не так страшен, но... в общем, тоже страшен.
В общем, помните - неприятности с электрикой и кузовщиной - самые геморройные. Движок и КПП - не так страшно, есть люди, для которых перебрать волговский мотор - дело ящика пива и пары вечеров. Помните также, что Вам важно найти не идеальную машину (это, пожалуй, только по цене новой, и только с консервации), а ту, которая соответствовала бы Вашим запросам.
Теперь про то, какие переделки требуются на первое время.
По двигателю и КПП. В идеале - отдайте в профилактическую переборку оба девайса. Если средства не позволяют - ОБЯЗАТЕЛЬНО смените масло (свежее всегда лучше, чем старое; бывают владельцы, которые ездят на бурде 15-летней давности, и собираются отъездить не ней еще лет 15), свечи, ВВ провода, отрегулируйте карбюратор и зарядите аккум. Если плоностью заряженный аккум сдыхает через неделю более-менее активной езды, при этом гена здоров - аккум на помойку, Вас в магазин за новым. Если зима в Вашем регионе более-менее суровая (у нас в Питере так) - берите аккум с емкостью больше, чем 70 А/ч, мощность у него зверская, заведет в любой мороз. Если стартер старенький - готовьтесь к его замене, это где-то 2,5-3 тысячи в условиях СТО. Смените вообще ВСЕ жидкости, включая тормозуху. Крайне желательно промыть систему охлаждения - найдете много интересного))
По подвескам: загоните машину на СТО, пусть посмотрят обе подвески. Бюджетный варинат - передняя подвеска и задние рессоры. 100% прошприцуйте переднюю подвеску, может понадобиться ее перебрать, это - в районе 15000, так что без денег не приезжайте. Заднюю подвеску вообще убить сложно, но возможно, поэтому постарайтесь посмотреть и ее, не откладывая это дело в долгий ящик. Одновременно с подвесками пусть заглянут в тормозную систему. У многих 24-к ручник - нерабочий, а зря: если данный девайс неработоспособен - чините, не пожалеете. Продиагностирйте рулевое. У меня понадобилась замена рулевой трапеции и картера рулевого механизма, зато после нее машину не узнать. Это еще тысяч 7-10.
Электрику возможно исправить самому практически всю. На это понадобяться выходные, тесцер, паяльник (никаких скруток, только пайка, если хотите, чтобы все прослужило долго), схема и много пива)) но на станции за ремонт электрики просят многовато, поэтому здесь я бы пожадничал.
Что поставить: музычку, сигналку с ЦЗ, ЭСП (родные ручки стеклоподъемников обожают ломаццо), тонировать (но не вглухую, а легонько). Это - минимальный набор при условии, что все работает, как надо. Крайне рекомендую перевести двигатель на А-92: денег на бензин будет уходить столько же, но расход будет ниже (а это удобство: реже понадобится заезжать на АЗС), а машинка станет заметно резвее. Если позволяют средства, поставить ее родные диски и шины (90% 24-к ездят с широкими колесами от современных Волг, что делает управление более тяжелым). Это размер 185/80R14, или что-то около того, но обязательно 185 и обязательно 14 дюймов. Да, на резине экономить бы не стал, но если средства прижимают - ставьте Каму, среди отечественных шин - одна из лучших. Ставьте дисковые тормоза (не пожалеете, от Москвича-2140). Дальнейший объем переделок ограничен только Вашей фантазией, и может касаться двигателя, и прочего...
Единственное, чего бы не стал трогать - кузов и интерьер. Помните, что популяция ГАЗ-24 неуклонно сокращается, и это - неизбежное явление. ГАЗ-24 в оригинальном состоянии - очень красивый и стильный автомобиль, и не надо делать из него уродства на колесах (впрочем, это касается всех Волг).
Привыкнете к тому, что техосмотр с вероятностью около 60% придется покупать, т.к. машина старая, и злые ГАИшники обязательно к чему-нибудь придерутся.
Дорогую сигналку не стал ставить. И Вам не советую. Потому что карбюраторный двигатель заводится соединением двух проводков, и никакая электроника этому припятствовать не может. Да и машина для угонщиков не привлекательна, поэтому все цифровые блокировки - просто лишняя функция, платить за которую не советую. Сигналка должна выполнять всего 2 функции: открывать двери с брелка, и орать, когда какая-нибудь сволочь посмеет дотронуться до Вашей ласточки.
Засим заканчиваю свой монолог, с Новым Годом, камрады!

1проверить подшибники передних колес 2смазывать шкворня гипоидным маслом не солидолом!!! 3 лучше обработать все от корозии 4 смотреть за генератором и реле зарядки генератора 5 масло заливать 15в-40 лучше поставить принудительную систему охлаждения (эл вентилятор) не гонять больше 120 км лопаються кольца 6 на лето можно снимать термостат 7 СМОТРЕТЬ ЗА ШКВОРЯМИ И ЗАДНИМИ РЕССОРАМИ 8 маятник рулевой лучше поменять поставить от 3110 смотреть за наконечниками рулевых тяг перед развал схождением проверить все щкворня или не будит эффекта также смазывать мотор печки обогрева 2-3 раза за сезон у меня 31029 и все это я уже зделал если что найдеш всё здесь
ttp://www.gazclub.ru/faq/?mode=show

Ivan-24
молодец! отличная статья!
узнал для себя много полезного

Этт точно, статейка ничего вышла !

вообще то днище и пороги, двери очень неплохо пройтись смесью мазута и отработки нигрола и мовиля в составе 3:1:0,5 предварительно замазав все щели, прокатать все это дело по горкам да ямкам, посля олепить всю замазки дать стечь осадкам и прогнать все по пыли
мазутас прекрасно въедается в металл

Главное ничего не переделывай, Постарайся сохранить оригинал. Большой геморой с сигнализатором аварийного с состояния тормозной системы, но я его отключил, мол потом займусь, вот уже три года езжу. А предохранители поставь современные, а то с древними сгореть можно.